На углу Набки и улицы Екатерининской когда-то стоял отель «Франция», в начале 20 века считавшийся местной достопримечательностью. Караим Исаак Синани держал на первом этаже старой гостиницы лавку, торговавшую книгами и хорошим табаком. Такой вкусное сочетание очень нравилось творческим людям. В лавку Синани регулярно наведывался Чехов: он не курил, но листал новинки, отдыхал на «писательской скамье» у входа и общался с коллегами по цеху. Кстати, с архитектором Львом Шаповаловым, построившим ялтинский дом Чехова, писатель тоже познакомился у Синани.
Гостиница погибла в войну. Лет 15 назад его собирались восстанавливать под названием «Театральный-Франция», но все так и осталось проектом.
Зато очень близко с этим местом вырос гостинично-аппартаментный комплекс "Дом композитора".
Такое название дано не случайно. Реальный дом композитора находится в двух шагах. Свернув с набережной на Екатерининскую улицу, остановимся перед домом А. Спендиарова с пристройкой в греческом стиле.
Дом построен по проекту архитектора Г. Ф. Шрейбера в 1880-х годах для богатого симбирского помещика Пукалова.
В 1888 году дом арендовало Удельное ведомство для сербской королевы Наталии, жившей в то время в Ялте.
Через 10 лет здание купил лесопромышленник Спендиаров для своего сына-композитора.
Здесь классик армянской музыки Александр Спендиаров (1871-1928) написал симфоническую картину «Три пальмы» по мотивам стихотворения Лермонтова, за которую получил премию имени Глинки (1908).
Сейчас здесь размещается Дом-музей музыкальной культуры имени композитора Спендиарова.
В доме № 5 по Екатерининской улице (архитектор П. К. Теребнев) жил Д. А. Усатов, первый учитель вокала Ф. И. Шаляпина.
Памятник Лесе Украинке
Музей Леси Украинки находится в особняке Лищинской, где украинская поэтесса останавливалась осенью 1897 года.
Леся Украинка (1871-1913) три года жила в Крыму и написала здесь многие лучшие свои вещи. Помимо прижизненных изданий в музее представлена украинская народная одежда, мебель и т.д.
Но сейчас этот раздел музея на работает. Написано, что по техническим причинам.
Здесь же находится интереснейшая экспозиция отдела дореволюционной культуры Ялты, в основном посвященная рубежу 19-20 века, когда Южный берег был одним из культурных центров России. Музей расположился в особняке 19 века с бережно реконструированной обстановкой и множеством подлинных вещей.
Мне кажется, что в таких музеях обязательно нужно брать экскурсию, потому что посмотреть на мебель и предметы быта стопятидесятилетней давности, конечно, интересно, но рассказать о людях, которые ее пользовались, может только экскурсовод.
А, собственно, именно люди и определили "золотой век" Ялты.
Экскурсия по музею есть обзорная на 1,5 часа, а есть программные "Музыкальная Ялта", "Литературная Ялта".
Они по 45 минут. Но мне провели на 45 минут обзорную.
Точнее, предполагалась, что будет на 45 минут, но рассказ шел больше часа.
Не знаю, по времени там экскурсии или как турист зайдет, я пришла прямо к открытию. Входной пенсионный билет плюс экскурсия стоили вместе 350 рублей.
Была, естественно, одна. Интересно было очень.
Крым
Модератор: Fox
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
- Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
Знаменитый ялтинский театр имени Чехова, в 2008 году открывшийся после затянувшейся 12-летней реставрации - именно здесь шли спектакли Художественного театра по пьесам Чехова, которые смог увидеть их автор.
Знаменитые гастроли труппы Станиславского прошли при переполненном зале (всем желающим билетов не хватило). Чехова каждый вечер вызывали на сцену из зала и заваливали цветами. За два года до этого здесь состоялось первое выступление Федора Шаляпина, которому аккомпанировал на рояле молодой Сергей Рахманинов. Перечислять имена всех звезд, которые помнит театр, - места не хватит. Проще сказать, что здесь побывали все, от Собинова до Хворостовского и от Садовского до Евстигнеева.
Это же здание с тыльной стороны.
Я хотела сходить в театр, но дотянула с покупкой билетов до последнего - даже не предполагала, что их может не остаться. И пролетела.
Театр стоит почти на самом перекрестке Екатерининской и улицы Чехова – разумеется, такое название на карте города просто необходимо. Свернув на улицу Чехова, можно увидеть неоготическую лютеранскую церковь святой Марии (1885, Г. Ф. Шрейбер) – бывшую кирху немецкой общины.
Памятник Александра Ханжонкову.
Александр Алексеевич Ханжонков (1877 – 1945) – основатель старейшего в России акционерного обществ по производству фильмов.
Он снял в 1911 году первый русский полнометражный фильм «Оборона Севастополя», который в том же году был показан царской семье, отдыхавшей в Ливадийском дворце.
На студии Ханжонкова снимались игровые и научно-популярные фильмы, был сделан первый в мире кукольный фильм «Прекрасная Люканида», или «Война рогачей с усачами».
Весной 1917 года Ханжонков с сотрудниками своей компании выехал в Крым и организовал полноценное кинопроизводство в Ялте. После разгрома армии Врангеля в ноябре 1920 года уехал в Константинополь, а оттуда в Европу. В 1923 году Ханжонков вернулся, некоторое время работал консультантом в «Госкино», а после чего переехал в Ялту, где умер в 1945 году и был похоронен на Поликуровском кладбище.
К набережной вдоль реки Учан-Су ведет улица Пушкинская. На ней выставляют работы местные художники и продают книги букинисты.
Река Учан-Су. Даже не верится, что летом она разлилась так, что сносила на своем пути все, включая машины.
Памятник Юлиану Семенову.
Знаменитые гастроли труппы Станиславского прошли при переполненном зале (всем желающим билетов не хватило). Чехова каждый вечер вызывали на сцену из зала и заваливали цветами. За два года до этого здесь состоялось первое выступление Федора Шаляпина, которому аккомпанировал на рояле молодой Сергей Рахманинов. Перечислять имена всех звезд, которые помнит театр, - места не хватит. Проще сказать, что здесь побывали все, от Собинова до Хворостовского и от Садовского до Евстигнеева.
Это же здание с тыльной стороны.
Я хотела сходить в театр, но дотянула с покупкой билетов до последнего - даже не предполагала, что их может не остаться. И пролетела.
Театр стоит почти на самом перекрестке Екатерининской и улицы Чехова – разумеется, такое название на карте города просто необходимо. Свернув на улицу Чехова, можно увидеть неоготическую лютеранскую церковь святой Марии (1885, Г. Ф. Шрейбер) – бывшую кирху немецкой общины.
Памятник Александра Ханжонкову.
Александр Алексеевич Ханжонков (1877 – 1945) – основатель старейшего в России акционерного обществ по производству фильмов.
Он снял в 1911 году первый русский полнометражный фильм «Оборона Севастополя», который в том же году был показан царской семье, отдыхавшей в Ливадийском дворце.
На студии Ханжонкова снимались игровые и научно-популярные фильмы, был сделан первый в мире кукольный фильм «Прекрасная Люканида», или «Война рогачей с усачами».
Весной 1917 года Ханжонков с сотрудниками своей компании выехал в Крым и организовал полноценное кинопроизводство в Ялте. После разгрома армии Врангеля в ноябре 1920 года уехал в Константинополь, а оттуда в Европу. В 1923 году Ханжонков вернулся, некоторое время работал консультантом в «Госкино», а после чего переехал в Ялту, где умер в 1945 году и был похоронен на Поликуровском кладбище.
К набережной вдоль реки Учан-Су ведет улица Пушкинская. На ней выставляют работы местные художники и продают книги букинисты.
Река Учан-Су. Даже не верится, что летом она разлилась так, что сносила на своем пути все, включая машины.
Памятник Юлиану Семенову.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
В этой части набережной три хороших ориентира: ресторан-древнегреческая галера «Апельсин», который когда-то назывался «Арго», а еще «Золотое руно»,
ресторан-корабль «Эспаньола» и гостиница «Ореанда», напротив которой находится сувенирный городок.
На первом этаже того крыла гостиницы, которое обращено к морю, раньше работал Кинодворец. В обычные дни это был просто приличный кинотеатра, а во время осеннего кинофестиваля здесь шли конкурсные показы. С 2000 года это был фестиваль «Кино-Ялта», на котором представлялись ленты российских и украинских режиссеров, а потом это был международный кинофестиваль «Евразийский мост», а в связи с последними событиями, я так понимаю, никаких уже кинофестивалей нет.
Церемония открытия фестиваля по традиции проходил на набережной у «Ореанды». Киношники не обошли вниманием и саму гостиницу «Ореанда».
На набережной перед отелем красавица Рита в исполнении Анны Самохиной знакомилась с Валентином Гафтом в фильме «Воры в законе». А мафиози Крымов со своей подругой в «Ореанде» жил. Историю о любви и смерти на фоне заснеженных пальм зимней Ялты снял режиссер Сергей Соловьев, а название ленты вы уже вспомнили. Это «Асса» - один из главных крымских фильмов и единственный, в котором столица Южного берега показано холодной и опустевшей.
«Ассовцы» появились в Ялте в декабре 1986 года. Интересно, что Сергей Соловьев не хотел снимать крымский снег и решение принял Станислав Говорухин, игравший Крымова. Итак, злодей и его подруга живут в престижной интуристовской «Ореанде», в люксе № 210. Их номер расположен на последнем этаже корпуса на набережной: герой постоянно любуется морем с балкона. С него хорошо видны бушприт и мачты «Эспаньолы». Виден и порт, куда Крымов прибывает на теплоходе «Грузия» после штормовой ночи. Через двадцать лет после съемок «Ассы» С. Соловьев вновь появился в отеле «Ореанда», чтобы сделать продолжение культового кино. Из старой актерской команды в проекте участвовали Татьяна Друбич и «майор» Александр Баширов. Но я не смотрела и как-то не тянет.
Один из баров гостиницу разместился на двухмачтовой шхуне «Эспаньола», которая стоит на набережной напротив «Ореанды».
Это не бутафория, а самый настоящий корабль, к тому же имеющий отношение «важнейшему из искусств». Суденышко построили в начале 50-х в Херсоне. Под названием «Ворошилов» оно долгое время служило местному винзаводу, пока не попалось на глаза снабженцам Ялтинской киностудии. В то время в Крыму как раз начались съемки фильма «Остров сокровищ» - это не тот телесериал, в котором Джона Сильвера играл Олег Борисов, а более ранняя картина с Борисом Андреевым. Шхуну выкупили у виноделов и быстро подготовили к съемкам, но тут вмешался Морской регистр – самый строгий регистр в мире.
Узнав, что под видом реквизита студия заполучила настоящее судно, чиновники потребовали установить на «Эспаньоле» массу дорогих приспособлений. Все они были очень полезны для безопасности мореплавания, но абсолютно не нужны в кино. Бюджет и сроки съемок «Острова» полетели под откос, и фильм удалось доснять с большим трудом. В дальнейшем шхуна участвовала в картине Станислава Говорухина о приключениях Робинзона Крузо – для этого корабль совершил нешуточный переход из Ялты к берегам Кавказа.
Между тем безжалостный регистр не унимался. Последней каплей стало требование полностью обшить деревянный корпус «Эспаньолы» листовым железом «на случай пожара». От греха подальше киношники продали «Эспаньолу» местному «Интуристу». Тот не захотел связываться с регистром, поэтому шхуну вырвали из родной стихии и поставили на берегу. Уже после превращения в бар «Эспаньола» засветилась в картине «Возвращение резидента».
На улице Пушкинской (ею заканчивается набережная) много построек архитектора Николая Краснова. Дом № 5 занимает первый музей города и самый старый на Южном побережье (1892) – Ялтинский историко-литературный музей.
Он занимает небольшое помещение и может выставить лишь 3-4% своего уникального собрания. Меня не пугает название, отдающее скукой. Я хотела сюда зайти – хотя бы для того, чтобы взглянуть на фотографии старой Ялты.
Но мне с этим музеем не везет. Несколько лет назад мы были с внучкой в Ялте летом, сунулись в этот музей минут за 40 до закрытия, нас не пустили под предлогом того, что мы не успеем ничего посмотреть. Было очень видно, что дама одной ногой уже домой бежит. В этот раз я пришла за час до закрытия, охранник на входе завел ту же самую песню. Можно было бы поругаться и все-таки пройти, но настроение уже было испорчено. Так что я это здание только с внешней стороны рассмотрела.
Завернув во двор музея, можно пройти в сквер имени Калинина.
Памятник Пушкину на улице Пушкина. А в каком городе его нет?
ресторан-корабль «Эспаньола» и гостиница «Ореанда», напротив которой находится сувенирный городок.
На первом этаже того крыла гостиницы, которое обращено к морю, раньше работал Кинодворец. В обычные дни это был просто приличный кинотеатра, а во время осеннего кинофестиваля здесь шли конкурсные показы. С 2000 года это был фестиваль «Кино-Ялта», на котором представлялись ленты российских и украинских режиссеров, а потом это был международный кинофестиваль «Евразийский мост», а в связи с последними событиями, я так понимаю, никаких уже кинофестивалей нет.
Церемония открытия фестиваля по традиции проходил на набережной у «Ореанды». Киношники не обошли вниманием и саму гостиницу «Ореанда».
На набережной перед отелем красавица Рита в исполнении Анны Самохиной знакомилась с Валентином Гафтом в фильме «Воры в законе». А мафиози Крымов со своей подругой в «Ореанде» жил. Историю о любви и смерти на фоне заснеженных пальм зимней Ялты снял режиссер Сергей Соловьев, а название ленты вы уже вспомнили. Это «Асса» - один из главных крымских фильмов и единственный, в котором столица Южного берега показано холодной и опустевшей.
«Ассовцы» появились в Ялте в декабре 1986 года. Интересно, что Сергей Соловьев не хотел снимать крымский снег и решение принял Станислав Говорухин, игравший Крымова. Итак, злодей и его подруга живут в престижной интуристовской «Ореанде», в люксе № 210. Их номер расположен на последнем этаже корпуса на набережной: герой постоянно любуется морем с балкона. С него хорошо видны бушприт и мачты «Эспаньолы». Виден и порт, куда Крымов прибывает на теплоходе «Грузия» после штормовой ночи. Через двадцать лет после съемок «Ассы» С. Соловьев вновь появился в отеле «Ореанда», чтобы сделать продолжение культового кино. Из старой актерской команды в проекте участвовали Татьяна Друбич и «майор» Александр Баширов. Но я не смотрела и как-то не тянет.
Один из баров гостиницу разместился на двухмачтовой шхуне «Эспаньола», которая стоит на набережной напротив «Ореанды».
Это не бутафория, а самый настоящий корабль, к тому же имеющий отношение «важнейшему из искусств». Суденышко построили в начале 50-х в Херсоне. Под названием «Ворошилов» оно долгое время служило местному винзаводу, пока не попалось на глаза снабженцам Ялтинской киностудии. В то время в Крыму как раз начались съемки фильма «Остров сокровищ» - это не тот телесериал, в котором Джона Сильвера играл Олег Борисов, а более ранняя картина с Борисом Андреевым. Шхуну выкупили у виноделов и быстро подготовили к съемкам, но тут вмешался Морской регистр – самый строгий регистр в мире.
Узнав, что под видом реквизита студия заполучила настоящее судно, чиновники потребовали установить на «Эспаньоле» массу дорогих приспособлений. Все они были очень полезны для безопасности мореплавания, но абсолютно не нужны в кино. Бюджет и сроки съемок «Острова» полетели под откос, и фильм удалось доснять с большим трудом. В дальнейшем шхуна участвовала в картине Станислава Говорухина о приключениях Робинзона Крузо – для этого корабль совершил нешуточный переход из Ялты к берегам Кавказа.
Между тем безжалостный регистр не унимался. Последней каплей стало требование полностью обшить деревянный корпус «Эспаньолы» листовым железом «на случай пожара». От греха подальше киношники продали «Эспаньолу» местному «Интуристу». Тот не захотел связываться с регистром, поэтому шхуну вырвали из родной стихии и поставили на берегу. Уже после превращения в бар «Эспаньола» засветилась в картине «Возвращение резидента».
На улице Пушкинской (ею заканчивается набережная) много построек архитектора Николая Краснова. Дом № 5 занимает первый музей города и самый старый на Южном побережье (1892) – Ялтинский историко-литературный музей.
Он занимает небольшое помещение и может выставить лишь 3-4% своего уникального собрания. Меня не пугает название, отдающее скукой. Я хотела сюда зайти – хотя бы для того, чтобы взглянуть на фотографии старой Ялты.
Но мне с этим музеем не везет. Несколько лет назад мы были с внучкой в Ялте летом, сунулись в этот музей минут за 40 до закрытия, нас не пустили под предлогом того, что мы не успеем ничего посмотреть. Было очень видно, что дама одной ногой уже домой бежит. В этот раз я пришла за час до закрытия, охранник на входе завел ту же самую песню. Можно было бы поругаться и все-таки пройти, но настроение уже было испорчено. Так что я это здание только с внешней стороны рассмотрела.
Завернув во двор музея, можно пройти в сквер имени Калинина.
Памятник Пушкину на улице Пушкина. А в каком городе его нет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
Одноэтажный дом № 19 Краснов строил для себя, но вскоре продал. Рассмотреть его невозможно - все заросло зеленью. Но сквозь листву проглядывают интересные фигуры.
Корпус бывшего санатория «Энергетик» - бывшее полицейское управление.
Второй корпус бывшего санатория построен в 1950 году.
Костел на улице Пушкинской, 25 (1906, неоготика), по замыслу Краснова, должен был увенчаться высоким шпилем, однако из-за нехватки средств проект не был полностью воплощен в жизнь.
В 1928 году костел закрыли.
В конце 1980-х помещение использовали как Зал органной и камерной музыки.
В 1993 году храм вернули верующим.
Дойдя до остановки «Спартак», свернем на главный проспект ялтинского цента – улицу Кирова. По ней идем вправо и видим старинный «замок» с ребристой угловой башней.
Перед нами башня «Омюр», где тоже есть следы Чехова. Писатель прожил здесь целых полгода в гостях у своей знакомой генеральши Капитолины Иловайской.
Случилось это после покупки земли в Ялте, когда дом еще не был готов, а пристанище уже было необходимо.
Отсюда Чехов уехал в Москву, а в следующий приезд уже праздновал новоселье под собственной крышей.
Работает музей, экспозиция «Чехов и Крым», но сюда я сходить не успела, хотя и планировала.
На другой стороне улицы – кирпичные здания института виноделия «Магарач» - они стоят на перекрестке с улицей Маршака. При Чехове это была мужская гимназия. Поэт Самуил Маршак здесь учился, а дочери Николая Второго устраивали благотворительные балы в пользу ялтинских чахоточных. Будучи заядлым общественником, Чехов тоже интересовался гимназическими делами. С тех времен в здании ничего не сохранилось, так что прорываться внутрь незачем. Кстати, магарачскую продукцию здесь не наливают – институт проводит дегустации на заводе к востоку от города.
Лучше покажу вам еще одно интересное здание рядом. Что в нем не знаю, но внимание привлекает.
Корпус бывшего санатория «Энергетик» - бывшее полицейское управление.
Второй корпус бывшего санатория построен в 1950 году.
Костел на улице Пушкинской, 25 (1906, неоготика), по замыслу Краснова, должен был увенчаться высоким шпилем, однако из-за нехватки средств проект не был полностью воплощен в жизнь.
В 1928 году костел закрыли.
В конце 1980-х помещение использовали как Зал органной и камерной музыки.
В 1993 году храм вернули верующим.
Дойдя до остановки «Спартак», свернем на главный проспект ялтинского цента – улицу Кирова. По ней идем вправо и видим старинный «замок» с ребристой угловой башней.
Перед нами башня «Омюр», где тоже есть следы Чехова. Писатель прожил здесь целых полгода в гостях у своей знакомой генеральши Капитолины Иловайской.
Случилось это после покупки земли в Ялте, когда дом еще не был готов, а пристанище уже было необходимо.
Отсюда Чехов уехал в Москву, а в следующий приезд уже праздновал новоселье под собственной крышей.
Работает музей, экспозиция «Чехов и Крым», но сюда я сходить не успела, хотя и планировала.
На другой стороне улицы – кирпичные здания института виноделия «Магарач» - они стоят на перекрестке с улицей Маршака. При Чехове это была мужская гимназия. Поэт Самуил Маршак здесь учился, а дочери Николая Второго устраивали благотворительные балы в пользу ялтинских чахоточных. Будучи заядлым общественником, Чехов тоже интересовался гимназическими делами. С тех времен в здании ничего не сохранилось, так что прорываться внутрь незачем. Кстати, магарачскую продукцию здесь не наливают – институт проводит дегустации на заводе к востоку от города.
Лучше покажу вам еще одно интересное здание рядом. Что в нем не знаю, но внимание привлекает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
Я жила недалеко от армянской церкви (1909 – 1917, Г. Тер-Микелян) на улице Загородная. К ее главному фасаду ведут 100 ступеней широкой парадной лестницы.
Образцом для архитектора послужила церковь святой Рипсиме в Эчмиадзине (618 год), один из наиболее известных памятников средневековой армянской архитектуры.
Здание армянской церкви сильно пострадало во время Великой Отечественной войны.
В 1960-х в нем размещался краеведческий музей. Здесь снимали фильмы «Праздник святого Йоргена», «Месс Менд», «Овод», «Три толстяка», «Щит и меч».
Сейчас службы возобновились. Каждое воскресенье в 11 часов – литургия в сопровождении органа.
К ней можно пройти от храма Александра Невского по улице Садовой, на которой как раз я жила, свернув на улицу Загородная. На Садовой стоит симпатичная скульптура "Журавли".
Вернемся на набережную. За гостиницей «Ореанда» начинается городской пляж и Приморский парк.
Памятник Чехову.
Советская власть писателю благоволила и поставила большой памятник в Приморском парке.
Образцом для архитектора послужила церковь святой Рипсиме в Эчмиадзине (618 год), один из наиболее известных памятников средневековой армянской архитектуры.
Здание армянской церкви сильно пострадало во время Великой Отечественной войны.
В 1960-х в нем размещался краеведческий музей. Здесь снимали фильмы «Праздник святого Йоргена», «Месс Менд», «Овод», «Три толстяка», «Щит и меч».
Сейчас службы возобновились. Каждое воскресенье в 11 часов – литургия в сопровождении органа.
К ней можно пройти от храма Александра Невского по улице Садовой, на которой как раз я жила, свернув на улицу Загородная. На Садовой стоит симпатичная скульптура "Журавли".
Вернемся на набережную. За гостиницей «Ореанда» начинается городской пляж и Приморский парк.
Памятник Чехову.
Советская власть писателю благоволила и поставила большой памятник в Приморском парке.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
Знаменитая «Белая дача», в которой расположен Дом-музей А. П. Чехова, построена в Ялте в конце 19 века в связи с вынужденным переездом писателя из Москвы: он страдал туберкулезом, и ему был показан крымский климат.
Усадьбы находится на углу Кирова и улицу Музейная, а остановка так и называется «Дом-музей Чехова».
Когда писатель покупал свой участок в 37 соток, это место еще не считалось городом. Была здесь татарская деревня Верхняя Аутка – место малолюдное и тихое: из Ялты сюда долетали только гудки пароходов. Чехов смеялся над своим отшельническим житьем и в письмах в шутку подписывался: «Антоний, епископ Кучукойский и Аутский». Несмотря на сухую почву, хозяин сразу же занялся зелеными насаждениями. Работал сам, растения подбирал со знанием дела, зато и сад получился великолепным. Он будет первым, что вы увидите, когда войдете в ворота.
Здесь есть несколько десятков живых и здоровых деревьев, которые помнят Чехова. Первым делом писатель посадил березу, кеда и пихту, чтобы напоминали о северных российских краях. Южан тоже немало: живы чеховская олива и магнолия, цветущая каждое лето.
Юрий Левитанский
Ялтинский домик
Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой,
вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой,
как мне ни странно и как ни печально, увы —
старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы.
Годы проходят, и, как говорится, — сик транзит
глория мунди, — и все-таки это нас дразнит.
Годы куда-то уносятся, чайки летят.
Ружья на стенах висят, да стрелять не хотят.
Грустная желтая лампа в окне мезонина.
Чай на веранде, вечерних теней мешанина.
Белые бабочки вьются над желтым огнем.
Дом заколочен, и все позабыли о нем.
Дом заколочен, и нас в этом доме забыли.
Мы еще будем когда-то, но мы уже были.
Письма на полке пылятся — забыли прочесть.
Мы уже были когда-то, но мы еще есть.
Пахнет грозою, в погоде видна перемена.
Это ружье еще выстрелит — о, непременно!
Съедутся гости, покинутый дом оживет.
Маятник медный качнется, струна запоет…
Дышит в саду запустелом ночная прохлада.
Мы старомодны, как запах вишневого сада.
Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом.
Мы уже были, но мы еще будем потом.
Старые ружья на выцветших старых обоях.
Двое идут по аллее — мне жаль их обоих.
Тихий, спросонья, гудок парохода в порту.
Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту.
За ручейком стоит белый двухэтажный дом с мансардой, за ним - небольшой флигель.
«Белой дачей» усадьбу прозвали соседи – так это имя к ней прилепилось.
Осенью 1899 года писатель поселился здесь вместе с матерью и младшей сестрой Марией.
Комната и кабинет писателя находились на втором этаже, домашние и гости жили на первом.
Чехов славился общительностью и юмором.
В гостях у него бывали Станиславский и Немирович-Данченко, Горький и Короленко, Куприн и Шаляпин, актеры, врачи, студенты, журналисты и просто городские обыватели.
Никто не имел право курить в доме: это было единственное правило хозяина к гостям.
Кроме того, что Чехов оставил в Крыму собственный дом, наполненный тем, что принадлежало и служило писателю, это еще и интереснейший памятник архитектуры русского модерна – не купеческий дворец, а оригинальное скромное жилище обеспеченного интеллигента.
«Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте», - писал об этом доме А. И. Куприн. – Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами – она походила бы на здание в стиле модерн, если бы в ее плане не чувствовалась бы чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус».
Усадьбы находится на углу Кирова и улицу Музейная, а остановка так и называется «Дом-музей Чехова».
Когда писатель покупал свой участок в 37 соток, это место еще не считалось городом. Была здесь татарская деревня Верхняя Аутка – место малолюдное и тихое: из Ялты сюда долетали только гудки пароходов. Чехов смеялся над своим отшельническим житьем и в письмах в шутку подписывался: «Антоний, епископ Кучукойский и Аутский». Несмотря на сухую почву, хозяин сразу же занялся зелеными насаждениями. Работал сам, растения подбирал со знанием дела, зато и сад получился великолепным. Он будет первым, что вы увидите, когда войдете в ворота.
Здесь есть несколько десятков живых и здоровых деревьев, которые помнят Чехова. Первым делом писатель посадил березу, кеда и пихту, чтобы напоминали о северных российских краях. Южан тоже немало: живы чеховская олива и магнолия, цветущая каждое лето.
Юрий Левитанский
Ялтинский домик
Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой,
вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой,
как мне ни странно и как ни печально, увы —
старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы.
Годы проходят, и, как говорится, — сик транзит
глория мунди, — и все-таки это нас дразнит.
Годы куда-то уносятся, чайки летят.
Ружья на стенах висят, да стрелять не хотят.
Грустная желтая лампа в окне мезонина.
Чай на веранде, вечерних теней мешанина.
Белые бабочки вьются над желтым огнем.
Дом заколочен, и все позабыли о нем.
Дом заколочен, и нас в этом доме забыли.
Мы еще будем когда-то, но мы уже были.
Письма на полке пылятся — забыли прочесть.
Мы уже были когда-то, но мы еще есть.
Пахнет грозою, в погоде видна перемена.
Это ружье еще выстрелит — о, непременно!
Съедутся гости, покинутый дом оживет.
Маятник медный качнется, струна запоет…
Дышит в саду запустелом ночная прохлада.
Мы старомодны, как запах вишневого сада.
Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом.
Мы уже были, но мы еще будем потом.
Старые ружья на выцветших старых обоях.
Двое идут по аллее — мне жаль их обоих.
Тихий, спросонья, гудок парохода в порту.
Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту.
За ручейком стоит белый двухэтажный дом с мансардой, за ним - небольшой флигель.
«Белой дачей» усадьбу прозвали соседи – так это имя к ней прилепилось.
Осенью 1899 года писатель поселился здесь вместе с матерью и младшей сестрой Марией.
Комната и кабинет писателя находились на втором этаже, домашние и гости жили на первом.
Чехов славился общительностью и юмором.
В гостях у него бывали Станиславский и Немирович-Данченко, Горький и Короленко, Куприн и Шаляпин, актеры, врачи, студенты, журналисты и просто городские обыватели.
Никто не имел право курить в доме: это было единственное правило хозяина к гостям.
Кроме того, что Чехов оставил в Крыму собственный дом, наполненный тем, что принадлежало и служило писателю, это еще и интереснейший памятник архитектуры русского модерна – не купеческий дворец, а оригинальное скромное жилище обеспеченного интеллигента.
«Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте», - писал об этом доме А. И. Куприн. – Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами – она походила бы на здание в стиле модерн, если бы в ее плане не чувствовалась бы чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус».
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
«Самое оригинальное здание в Ялте» построил талантливый московский зодчий Лев Шаповалов.
Лев Николаевич Шаповалов (1873-1956) приехал в Ялту в 1898 году. При его участии возведено более 40 дач, вилл и санаториев. Среди них санаторий «Яузлар» на улице Халтурина, спроектированный по просьбе А. П. Чехова, здание Товарищества взаимного кредита (1902) на улице Чехова,
дом в имении Кузнецовой под санаторий для лечения детей, больных костным туберкулезом (1902), корпус детского санатория в Алупке (1904) на улице Ленина.
Всего за 6 месяцев по проекту Шаповалова был построен новый двухэтажный театр на 700 мест, а рядом возведена музыкальная эстрада (1908, не сохранилась) с великолепной акустикой, на которой в 1917 году Рахманинов дал свой последний концерт в России.
Шаповалов построил также дом для зубного врача императорской семьи С. С. Кострицкого (1905) на улице Боткинской, которая сейчас находится в ужасном состоянии, но по некоторым элементам, в частности, окнам, угадывается, какое оно было интересное;
виллу «Елена» (1912) на улице Краснова для купца Тихомирова (в частной собственности)
и «Белую дачу» для А. П. Чехова. При этом собственного дома у архитектора не было.
Чехов больше всего ценил в быту уют и свободу. Архитектору Шаповалову он дал подробные инструкции: все комнаты «Белой дачи» должны быть изолированы, чтобы никто никому не мешал. Когда заходишь в дом, что сразу видишь лестницу, ведущую в чеховский кабинет.
К нему примыкает спальня. В другом конце второго этажа жила мать писателя,
в мезонине – сестра Мария, а на первом этаже обедали и принимали гостей.
Обстановку для дома Чехов тоже подбирал сам. Сомнениями мучился так же, как и многие из нас в подобном случае: долго не мог выбрать обои, а потому положился на вкус архитектора. Мебель частью покупал в Москве, часть привез из подмосковного имения Мелихово.
Подлинные чеховские вещи сохранились только в кабинете, спальне и гостиной. В рабочем уголке писателя обратите внимание на маленькую нишу с диванчиком: Чехов очень любил сидеть здесь, беседуя с гостями.
В мае 1904 года писатель покинул Ялту – как оказалось, навсегда. Хозяйкой дома осталась Мария Чехова, а в начале 20-х Белая дача стала музеем.
В конце 50-х годов Мария Чехова умерла, и новая администрация затеяла большое строительство. К усадьбе пристроили новое здание с концертным залом. В таком виде Белая дача дожила до наших дней.
Лев Николаевич Шаповалов (1873-1956) приехал в Ялту в 1898 году. При его участии возведено более 40 дач, вилл и санаториев. Среди них санаторий «Яузлар» на улице Халтурина, спроектированный по просьбе А. П. Чехова, здание Товарищества взаимного кредита (1902) на улице Чехова,
дом в имении Кузнецовой под санаторий для лечения детей, больных костным туберкулезом (1902), корпус детского санатория в Алупке (1904) на улице Ленина.
Всего за 6 месяцев по проекту Шаповалова был построен новый двухэтажный театр на 700 мест, а рядом возведена музыкальная эстрада (1908, не сохранилась) с великолепной акустикой, на которой в 1917 году Рахманинов дал свой последний концерт в России.
Шаповалов построил также дом для зубного врача императорской семьи С. С. Кострицкого (1905) на улице Боткинской, которая сейчас находится в ужасном состоянии, но по некоторым элементам, в частности, окнам, угадывается, какое оно было интересное;
виллу «Елена» (1912) на улице Краснова для купца Тихомирова (в частной собственности)
и «Белую дачу» для А. П. Чехова. При этом собственного дома у архитектора не было.
Чехов больше всего ценил в быту уют и свободу. Архитектору Шаповалову он дал подробные инструкции: все комнаты «Белой дачи» должны быть изолированы, чтобы никто никому не мешал. Когда заходишь в дом, что сразу видишь лестницу, ведущую в чеховский кабинет.
К нему примыкает спальня. В другом конце второго этажа жила мать писателя,
в мезонине – сестра Мария, а на первом этаже обедали и принимали гостей.
Обстановку для дома Чехов тоже подбирал сам. Сомнениями мучился так же, как и многие из нас в подобном случае: долго не мог выбрать обои, а потому положился на вкус архитектора. Мебель частью покупал в Москве, часть привез из подмосковного имения Мелихово.
Подлинные чеховские вещи сохранились только в кабинете, спальне и гостиной. В рабочем уголке писателя обратите внимание на маленькую нишу с диванчиком: Чехов очень любил сидеть здесь, беседуя с гостями.
В мае 1904 года писатель покинул Ялту – как оказалось, навсегда. Хозяйкой дома осталась Мария Чехова, а в начале 20-х Белая дача стала музеем.
В конце 50-х годов Мария Чехова умерла, и новая администрация затеяла большое строительство. К усадьбе пристроили новое здание с концертным залом. В таком виде Белая дача дожила до наших дней.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
Мне кажется, что в этот раз я с Ялтой познакомилась как следует. Не уверена, что еще раз остановлюсь там, хотя жилось мне в ней хорошо. Скорее, выберу Гурзуф, где я никогда не была и куда в этом году не попала, хотя и планировала. А в Ялту можно будет на кораблике прокатиться, денек побыть и обратно вернуться.
Теперь начну свой рассказ о Ливадии.
В Ялте, да и в других городах настойчиво приглашают туда на автобусную экскурсию. Не знаю, как летом, когда во дворец очереди туристов, но осенью переплачивать смысла нет. Из Ялты в Ливадию ходит рейсовый автобус, расстояние всего 5 километров, а во дворце экскурсия входит в стоимость билета, без нее туда не пускают. Обзорная экскурсия продолжительностью 1,5 включает в себя посещение парадных залов первого этажа, сопровождаемое рассказом экскурсовода о событиях 4 – 11 февраля 1945 года, связанных с работой Ялтинской конференции глав правительств СССР, США и Великобритании, а также с пребыванием в Ливадийском дворце американской делегации во главе с президентом Ф. Д. Рузвельтом.
На втором этаже дворца, в личных комнатах царской семьи экскурсовод знакомит с пребыванием на Южном берегу Крыма трех поколений Романовых, а также с некоторыми подробностями жизни в Ливадии последнего Российского императора Николая ΙΙ и членов его семьи.
Для подданных Российской империи Крым был прежде всего тем местом, где «сам Государь отдыхает». Кстати, этим в немалой степени объясняется былая популярность полуострова у имперской элиты. Строительство виллы в Крыму, а не в какой-нибудь Ницце – это было демонстрацией патриотизма. Из уцелевших таврических поместий царской фамилии Ливадия пользуется самой большой известностью.
В 1834 году граф Потоцкий купил у генерала Ревалиоти земельный участок Ливадия (по-гречески «луг»). Садовники Делинер и Ташер разбили здесь прекрасный парк.
Позже имение было отдано в казну, и в 1861 году Александр Второй подарил Ливадию своей супруге Марии Александровне, заболевшей чахоткой. Климат Крыма не смог излечить императрицу, но продлил ее годы: она умерла в 1880 году. Еще до истечения срока формального траура император обвенчался со своей давней подругой, княжной Екатериной Долгорукой (брак был морганатическим, то есть дети от этого брака не получали права на престол).
Летом и осенью 1880 года Александр Второй и Екатерина провели в Ливадии несколько месяцев, но вскоре царь погиб от рук террористов.
Обустройство Ливадии поручили архитектору И. А. Монигетти. Ипполит Антонович Монигетти (1819 – 1878) – русский архитектор 19 века, автор многих оригинальных построек в Москве и Петербурге. Ему принадлежит проект Политехнического музея в Москве, отделка Аничкова дворца в Петербурге, возведение парадной лестницы в Екатерининском дворце города Пушкин и др.
По заказу Николая Первого в честь победы в Русско-Турецкой войне 1828-1829 годов Монигетти построил на берегу озера Екатерининского парка Турецкую баню (последний павильон, появившийся на территории парка). Баня воспроизводила в миниатюре одну из константинопольских мечетей.
По желанию императрицы Марии Александровны, первой владелицы Ливадии, возведение новых и перестройка старых зданий было возложено на Монигетти. Из Италии привезли каррарский мрамор, из Парижа – мебель, отделочные материалы и ткани. Монигетти сделал чертежи и эскизы мебели и убранства в стиле Людовика XIV для Большого дворца, и в восточном стиле для Малого дворца, а также уделил внимание малым архитектурным формам. Сохранилась турецкая беседка над туннелем в парке (своеобразный символ Ливадии),
фонтаны «Мария» и «Мавританский».
Первый дворец за пять лет был построен и закончен в 1866 году в «татарском вкусе», по словам Монигетти. По окончанию работ архитектор получил орден святой Анны 2-й степени с алмазным украшением в виде короны (знаком «возвышенного достоинства).
Три последних императора приезжали сюда едва ли не каждый год.
При Александре Третьем его снесли и построили заново, ничего не поменяв в проекте.
У Николая Второго после Русско-японской войны и первой революции было тяжело на душе.
Он несколько лет не появлялся в Крыму, а когда приехал, то решил полностью перестроить Ливадию.
В 1909 году здание снесли и возвели на его месте более вместительный и комфортный дворец.
Строительство поручили Николаю Краснову, который уже успел застроить все окрестные имения великих князей, и он создал настоящий шедевр в курортном стиле.
Новый дворец расположен так, что солнце заливает его с утра до вечера.
Справляя новоселье в 1911 году, император сразу отметил, что на даче стало светлее, и назвал Краснова «удивительным молодцом».
Теперь начну свой рассказ о Ливадии.
В Ялте, да и в других городах настойчиво приглашают туда на автобусную экскурсию. Не знаю, как летом, когда во дворец очереди туристов, но осенью переплачивать смысла нет. Из Ялты в Ливадию ходит рейсовый автобус, расстояние всего 5 километров, а во дворце экскурсия входит в стоимость билета, без нее туда не пускают. Обзорная экскурсия продолжительностью 1,5 включает в себя посещение парадных залов первого этажа, сопровождаемое рассказом экскурсовода о событиях 4 – 11 февраля 1945 года, связанных с работой Ялтинской конференции глав правительств СССР, США и Великобритании, а также с пребыванием в Ливадийском дворце американской делегации во главе с президентом Ф. Д. Рузвельтом.
На втором этаже дворца, в личных комнатах царской семьи экскурсовод знакомит с пребыванием на Южном берегу Крыма трех поколений Романовых, а также с некоторыми подробностями жизни в Ливадии последнего Российского императора Николая ΙΙ и членов его семьи.
Для подданных Российской империи Крым был прежде всего тем местом, где «сам Государь отдыхает». Кстати, этим в немалой степени объясняется былая популярность полуострова у имперской элиты. Строительство виллы в Крыму, а не в какой-нибудь Ницце – это было демонстрацией патриотизма. Из уцелевших таврических поместий царской фамилии Ливадия пользуется самой большой известностью.
В 1834 году граф Потоцкий купил у генерала Ревалиоти земельный участок Ливадия (по-гречески «луг»). Садовники Делинер и Ташер разбили здесь прекрасный парк.
Позже имение было отдано в казну, и в 1861 году Александр Второй подарил Ливадию своей супруге Марии Александровне, заболевшей чахоткой. Климат Крыма не смог излечить императрицу, но продлил ее годы: она умерла в 1880 году. Еще до истечения срока формального траура император обвенчался со своей давней подругой, княжной Екатериной Долгорукой (брак был морганатическим, то есть дети от этого брака не получали права на престол).
Летом и осенью 1880 года Александр Второй и Екатерина провели в Ливадии несколько месяцев, но вскоре царь погиб от рук террористов.
Обустройство Ливадии поручили архитектору И. А. Монигетти. Ипполит Антонович Монигетти (1819 – 1878) – русский архитектор 19 века, автор многих оригинальных построек в Москве и Петербурге. Ему принадлежит проект Политехнического музея в Москве, отделка Аничкова дворца в Петербурге, возведение парадной лестницы в Екатерининском дворце города Пушкин и др.
По заказу Николая Первого в честь победы в Русско-Турецкой войне 1828-1829 годов Монигетти построил на берегу озера Екатерининского парка Турецкую баню (последний павильон, появившийся на территории парка). Баня воспроизводила в миниатюре одну из константинопольских мечетей.
По желанию императрицы Марии Александровны, первой владелицы Ливадии, возведение новых и перестройка старых зданий было возложено на Монигетти. Из Италии привезли каррарский мрамор, из Парижа – мебель, отделочные материалы и ткани. Монигетти сделал чертежи и эскизы мебели и убранства в стиле Людовика XIV для Большого дворца, и в восточном стиле для Малого дворца, а также уделил внимание малым архитектурным формам. Сохранилась турецкая беседка над туннелем в парке (своеобразный символ Ливадии),
фонтаны «Мария» и «Мавританский».
Первый дворец за пять лет был построен и закончен в 1866 году в «татарском вкусе», по словам Монигетти. По окончанию работ архитектор получил орден святой Анны 2-й степени с алмазным украшением в виде короны (знаком «возвышенного достоинства).
Три последних императора приезжали сюда едва ли не каждый год.
При Александре Третьем его снесли и построили заново, ничего не поменяв в проекте.
У Николая Второго после Русско-японской войны и первой революции было тяжело на душе.
Он несколько лет не появлялся в Крыму, а когда приехал, то решил полностью перестроить Ливадию.
В 1909 году здание снесли и возвели на его месте более вместительный и комфортный дворец.
Строительство поручили Николаю Краснову, который уже успел застроить все окрестные имения великих князей, и он создал настоящий шедевр в курортном стиле.
Новый дворец расположен так, что солнце заливает его с утра до вечера.
Справляя новоселье в 1911 году, император сразу отметил, что на даче стало светлее, и назвал Краснова «удивительным молодцом».
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
Во дворце 116 комнат и залов. У каждого члена семьи был свой уголок, а для встреч служили прежде всего столовые.
Малая предназначалась для семейных трапез,
а большая – для обедов с гостями.
Даже на отдыхе царские дети каждый день посещали уроки – для этого во дворце имелась классная комната.
Императора тоже не оставляли в покое, поэтому в его распоряжении было целых два кабинета. Парадный кабинет на первом этаже дворца служил для официальных бесед и министерских докладов – сюда вызывали премьера Петра Столыпина и других высших чиновников.
Для посетителей предназначалась уютная приемная (в 1945 году здесь проходили неформальные беседы глав стран-союзников). Министр двора граф Владимир Фридерикс бывал во дворце ежедневно, причем не только в парадном, но и рабочем, или верхнем, кабинете императора на втором этаже. У царицы тоже был свой «кабинет» - это библиотека-будуар с белым роялем.
Самое просторное помещение дворца – Белый парадный зал, где устраивали торжества и танцы.
В южной части дворца находится бильярдная – здесь император мог расслабиться после государственных дел, пообщаться с близкими и выкурить сигару.
Теперь здесь стоит стол заседаний Ялтинской конференции 1945 года и работает историческая выставка.
Знаменитый круглый стол этого саммита стоит в дворцовом вестибюле.
Во дворце есть два внутренних дворика – крошечный Арабский
и знаменитый Итальянский.
Вообще, весь дворец выдержан в стиле итальянского Возрождения 16 века. Не зря здесь снимали «Двенадцатую ночь» и «Собаку на сене». Фонтан, мраморные скамейки и кованные решетки Итальянского дворика знают даже те, кто в Крыму никогда не был. Это здесь Диана-Терехова хлещет по щекам Теодоро-Боярского. Из-за изящной кованой решетки за этой сценой наблюдает граф Фредерико (Игорь Дмитриев). У этой решетки отметили не только персонажи костюмного мюзикла, но и суровые участники шпионской игры в фильме «Возвращение резидента». Эти ворота ручной ковки были привезены в Россию в 18 столетии из итальянского города Верона.
Малая предназначалась для семейных трапез,
а большая – для обедов с гостями.
Даже на отдыхе царские дети каждый день посещали уроки – для этого во дворце имелась классная комната.
Императора тоже не оставляли в покое, поэтому в его распоряжении было целых два кабинета. Парадный кабинет на первом этаже дворца служил для официальных бесед и министерских докладов – сюда вызывали премьера Петра Столыпина и других высших чиновников.
Для посетителей предназначалась уютная приемная (в 1945 году здесь проходили неформальные беседы глав стран-союзников). Министр двора граф Владимир Фридерикс бывал во дворце ежедневно, причем не только в парадном, но и рабочем, или верхнем, кабинете императора на втором этаже. У царицы тоже был свой «кабинет» - это библиотека-будуар с белым роялем.
Самое просторное помещение дворца – Белый парадный зал, где устраивали торжества и танцы.
В южной части дворца находится бильярдная – здесь император мог расслабиться после государственных дел, пообщаться с близкими и выкурить сигару.
Теперь здесь стоит стол заседаний Ялтинской конференции 1945 года и работает историческая выставка.
Знаменитый круглый стол этого саммита стоит в дворцовом вестибюле.
Во дворце есть два внутренних дворика – крошечный Арабский
и знаменитый Итальянский.
Вообще, весь дворец выдержан в стиле итальянского Возрождения 16 века. Не зря здесь снимали «Двенадцатую ночь» и «Собаку на сене». Фонтан, мраморные скамейки и кованные решетки Итальянского дворика знают даже те, кто в Крыму никогда не был. Это здесь Диана-Терехова хлещет по щекам Теодоро-Боярского. Из-за изящной кованой решетки за этой сценой наблюдает граф Фредерико (Игорь Дмитриев). У этой решетки отметили не только персонажи костюмного мюзикла, но и суровые участники шпионской игры в фильме «Возвращение резидента». Эти ворота ручной ковки были привезены в Россию в 18 столетии из итальянского города Верона.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
Рядом с патио – маленькая Крестоводвиженская церковь, украшенная мозаиками итальянца Антонио Сальвиати.
Когда-то святые врата храма открывались на север, но потом их перенесли на западную сторону.
В алтаре есть потайная дверь, ведущая в кабинет императора.
В Крестовоздвиженской церкви (1862, И. А. Монигетти) хранились реликвии российского императорского дома, преподнесенные в дар потомками грузинских царей. Среди реликвий были ковчег с частицами святых мощей Георгия Победоносца, который грузинские цари брали во все походы древний золотой крест супруги царя Ираклия и др. В этой церкви присягали на верность российскому престолу великий князь Николай Александрович.
Здесь приняла православие невеста Николая Второго Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса, дочь великого герцога Гессенского Людвига Четвертого и английской принцессы Алисы, будущая императрица Александра Федоровна.
Санаторий приспособил церковь под «красный уголок», а в середине 90-х здесь вновь начались богослужения.
Напротив церкви стоит изящная звонница (Д. И. Гримм),
рядом – мраморная колонная, на которой 14 бейтов (двустиший) на арабском и турецком языках восхваляют турецкого султана Махмуда Второго.
Колонну привез великий князь Александр Александрович из Дунайской крепости Рущук. Будущий император Александр Третий участвовал в войне за освобождение Болгарии от турецкого ига, командуя 30-тысячным Рущукским отрядом.
Дворец наследника престола погиб в войну, а особняк министра двора и свитский корпус принадлежали санаторию (можно было и в отпуск приехать).
Служебные здания частью разрушены, частью отданы под магазины.
Бывшая дворцовая электростанция стала центром органной музыки.
Большой дворец в войну уцелел, вот только обстановку разграбили бойцы вермахта.
В 1925 году во дворце был устроен санаторий, а в феврале 1945 года в Ливадийском дворце состоялась конференция глав ССССР, США и Великобритании, вошедшая в историю под именем Ялтинской, или Крымской.
Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали вопросы окончания Второй мировой войны, условия подписания мира и послевоенного мироустройства, решили создать Организацию Объединенных Наций.
В это время здесь находилась резиденция президента Рузвельта.
Поделив послевоенную Европу, лидеры «Большой Тройки» разъехались, а Ливадия стала очередной «госдачей». Номера у нее не было: царские палаты берегли исключительно для «Хозяина». Из всех советских бонз только он мог позволить себе отдыхать по-императорски. Впрочем, Сталин предпочитал родной Кавказ и в Ливадию приезжал только в 1948 году. Как говорят, жил скромно и занимал самые маленькие гостевые комнатки в южном крыле.
Когда-то святые врата храма открывались на север, но потом их перенесли на западную сторону.
В алтаре есть потайная дверь, ведущая в кабинет императора.
В Крестовоздвиженской церкви (1862, И. А. Монигетти) хранились реликвии российского императорского дома, преподнесенные в дар потомками грузинских царей. Среди реликвий были ковчег с частицами святых мощей Георгия Победоносца, который грузинские цари брали во все походы древний золотой крест супруги царя Ираклия и др. В этой церкви присягали на верность российскому престолу великий князь Николай Александрович.
Здесь приняла православие невеста Николая Второго Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса, дочь великого герцога Гессенского Людвига Четвертого и английской принцессы Алисы, будущая императрица Александра Федоровна.
Санаторий приспособил церковь под «красный уголок», а в середине 90-х здесь вновь начались богослужения.
Напротив церкви стоит изящная звонница (Д. И. Гримм),
рядом – мраморная колонная, на которой 14 бейтов (двустиший) на арабском и турецком языках восхваляют турецкого султана Махмуда Второго.
Колонну привез великий князь Александр Александрович из Дунайской крепости Рущук. Будущий император Александр Третий участвовал в войне за освобождение Болгарии от турецкого ига, командуя 30-тысячным Рущукским отрядом.
Дворец наследника престола погиб в войну, а особняк министра двора и свитский корпус принадлежали санаторию (можно было и в отпуск приехать).
Служебные здания частью разрушены, частью отданы под магазины.
Бывшая дворцовая электростанция стала центром органной музыки.
Большой дворец в войну уцелел, вот только обстановку разграбили бойцы вермахта.
В 1925 году во дворце был устроен санаторий, а в феврале 1945 года в Ливадийском дворце состоялась конференция глав ССССР, США и Великобритании, вошедшая в историю под именем Ялтинской, или Крымской.
Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали вопросы окончания Второй мировой войны, условия подписания мира и послевоенного мироустройства, решили создать Организацию Объединенных Наций.
В это время здесь находилась резиденция президента Рузвельта.
Поделив послевоенную Европу, лидеры «Большой Тройки» разъехались, а Ливадия стала очередной «госдачей». Номера у нее не было: царские палаты берегли исключительно для «Хозяина». Из всех советских бонз только он мог позволить себе отдыхать по-императорски. Впрочем, Сталин предпочитал родной Кавказ и в Ливадию приезжал только в 1948 году. Как говорят, жил скромно и занимал самые маленькие гостевые комнатки в южном крыле.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
Ливадийский парк – самый большой в Крыму.
По нему проложено множество дорожек. Особенно популярна Солнечная тропа длиной около 6 км.
Первую тропу проложил еще Александр Второй – она называлась «Царской» и заканчивалась в Ореанде. Гулять по ней могли все желающие, а не только император и его брат-моряк Константин. Как-то бродил здесь один американский журналист – потом он стал известен под именем Марк Твен.
В 1900 году Николай Второй переболел брюшным тифом. Врачи рекомендовали выздоравливающему императору совершать пешие прогулки.
Во время одной из них великий князь Александр Михайлович показал Николаю дорожку от своего имения «Ай-Тодор» в направлении Ливадии. Она проходила среди виноградников, горного леса, нависающих скал, и с каждым ее поворотом открывался новый неповторимый вод на море и гряду Крымских гор. Несмотря на сложный рельеф, тропу удалось проложить так, чтобы избежать заметных подъемов и спусков (поэтому ее называют «горизонтальной»).
Последний самодержец обожал гулять. Кабы не любовь к хорошему коньяку и курению, его можно было бы назвать поклонником здорового образа жизни. Николаю ничего не стоило отшагать десяток верст с полной выкладкой и винтовкой на плече – так царь проверял качество солдатской амуниции. Марш-броски по Солнечной тропе он устраивал себе регулярно. А первым нецарственным гуляющим здесь стал граф Лев Толстой.
Прогулка по Солнечной тропе стала одним из любимых видов отдыха Романовых, а впоследствии отдыхающих в близлежащих санаториях (прогулка рекомендуется для профилактики сердечнососудистых заболеваний).
Романовы любили тропу не только за удобство и виды, но еще и за то, что она связывала все южнобережные владения их семьи. Царь, царица и их дети могли пешком дойти до Харакса, Чаира, Кичкинэ и других имений. Чаще всего они ходили (или ездили верхом) к «дяде Сандро» - великому князю Александру Михайловичу.
Я полностью прошла все 6 с лишним километров, но, честно говоря, можно было бы дойти до ротонды и вернуться обратно.
На этом участке открываются интересные виды, а дальше уже просто идешь по лесу.
Но до Ореанды дойти стоит. Пройдите по указателю вдоль опорной стенки до начала тропы, усыпанной мелким щебнем – это и есть Солнечная тропа.
Примерно через 1 км тропа приведет к античной беседке, сохранившейся от дворца Ореанда – первого владения Романовых на Южном берегу (дворец сгорел в 1881 году).
С ротонды открывается вид на море и церковь Покрова Пресвятой Богородицы (А, А. Авдеев), построенной в традициях кавказско-византийского зодчества из обломков сгоревшего дворца Николая Первого.
Церковь упомянута в рассказе Чехова «Дама с собачкой».
По нему проложено множество дорожек. Особенно популярна Солнечная тропа длиной около 6 км.
Первую тропу проложил еще Александр Второй – она называлась «Царской» и заканчивалась в Ореанде. Гулять по ней могли все желающие, а не только император и его брат-моряк Константин. Как-то бродил здесь один американский журналист – потом он стал известен под именем Марк Твен.
В 1900 году Николай Второй переболел брюшным тифом. Врачи рекомендовали выздоравливающему императору совершать пешие прогулки.
Во время одной из них великий князь Александр Михайлович показал Николаю дорожку от своего имения «Ай-Тодор» в направлении Ливадии. Она проходила среди виноградников, горного леса, нависающих скал, и с каждым ее поворотом открывался новый неповторимый вод на море и гряду Крымских гор. Несмотря на сложный рельеф, тропу удалось проложить так, чтобы избежать заметных подъемов и спусков (поэтому ее называют «горизонтальной»).
Последний самодержец обожал гулять. Кабы не любовь к хорошему коньяку и курению, его можно было бы назвать поклонником здорового образа жизни. Николаю ничего не стоило отшагать десяток верст с полной выкладкой и винтовкой на плече – так царь проверял качество солдатской амуниции. Марш-броски по Солнечной тропе он устраивал себе регулярно. А первым нецарственным гуляющим здесь стал граф Лев Толстой.
Прогулка по Солнечной тропе стала одним из любимых видов отдыха Романовых, а впоследствии отдыхающих в близлежащих санаториях (прогулка рекомендуется для профилактики сердечнососудистых заболеваний).
Романовы любили тропу не только за удобство и виды, но еще и за то, что она связывала все южнобережные владения их семьи. Царь, царица и их дети могли пешком дойти до Харакса, Чаира, Кичкинэ и других имений. Чаще всего они ходили (или ездили верхом) к «дяде Сандро» - великому князю Александру Михайловичу.
Я полностью прошла все 6 с лишним километров, но, честно говоря, можно было бы дойти до ротонды и вернуться обратно.
На этом участке открываются интересные виды, а дальше уже просто идешь по лесу.
Но до Ореанды дойти стоит. Пройдите по указателю вдоль опорной стенки до начала тропы, усыпанной мелким щебнем – это и есть Солнечная тропа.
Примерно через 1 км тропа приведет к античной беседке, сохранившейся от дворца Ореанда – первого владения Романовых на Южном берегу (дворец сгорел в 1881 году).
С ротонды открывается вид на море и церковь Покрова Пресвятой Богородицы (А, А. Авдеев), построенной в традициях кавказско-византийского зодчества из обломков сгоревшего дворца Николая Первого.
Церковь упомянута в рассказе Чехова «Дама с собачкой».
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
В Воронцовском дворце я раньше была, но он мне так нравится, что я решила, что поезду туда еще раз. От Ялты это, конечно, дальше, чем Ливадия или Массандра, но автобус ходит, правда не из центра, а с улицы Гоголя, то есть от остановки "Спартак" надо по мостику перейти реку Учан-Су. Насколько я поняла, кольцо перенесено недавно, и в старых путеводителях оно указано у вещевого рынка.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
Зато когда доезжаешь до Алупки, никуда далеко идти не нужно. Вышел из автобуса, и вот уже "добро пожаловать".
В отличие от сановитых курортников конца 19 века, губернатор Новороссии граф Михаил Воронцов никому ничего не демонстрировал. В соседи к Романовым он тоже не набивался. Правильнее будет сказать, что он сам был в Крыму «маленьким царем». Сказочно богатый граф выбрал для летней резиденции самое красивое место Южнобережья и строил ее, руководствуясь исключительно собственными вкусами.
Вкусы отличались оригинальностью: с север дворец похож на английский замок,
а со стороны моря выглядит как мусульманская мечеть.
Проект составил англичанин Эдвард Блэр, придворный архитектор короля Вильгельма Четвертого и королевы Виктории, автор Букингемского дворца в Лондоне и замка Вальтера Скотта в Шотландии.
Гордый Воронцов выбрал для здания вечный материал – адски твердый крымский диабаз, который крепостные каменотесы обрабатывали голыми руками.
В отличие от сановитых курортников конца 19 века, губернатор Новороссии граф Михаил Воронцов никому ничего не демонстрировал. В соседи к Романовым он тоже не набивался. Правильнее будет сказать, что он сам был в Крыму «маленьким царем». Сказочно богатый граф выбрал для летней резиденции самое красивое место Южнобережья и строил ее, руководствуясь исключительно собственными вкусами.
Вкусы отличались оригинальностью: с север дворец похож на английский замок,
а со стороны моря выглядит как мусульманская мечеть.
Проект составил англичанин Эдвард Блэр, придворный архитектор короля Вильгельма Четвертого и королевы Виктории, автор Букингемского дворца в Лондоне и замка Вальтера Скотта в Шотландии.
Гордый Воронцов выбрал для здания вечный материал – адски твердый крымский диабаз, который крепостные каменотесы обрабатывали голыми руками.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
Мне очень нравится дворец, но глухое недовольство вызвал персонал музея. Такое впечатление, что посетители им ужасно надоели. Я была настроена осмотреть не только парадные залы главного корпуса Воронцовского дворца, но и дом графа А.П. Шувалова, квартиру дворецкого, Воронцовскую кухню, сходить на экскурсию по парку. С плохо скрываемым злорадством мне было сообщено, что ничего это не работает и экскурсии по парку не проводятся. Посмотреть можно только главный корпус дворца. С таким отношением редко, где встретишься - во всех остальных дворцах экскурсантам и их деньгам были очень рады.
Ну, да ладно.
Дворец построен в 1830-1848 годах. Парадные залы главного корпуса Воронцовского дворца почти полностью сохранили свою первоначальную отделку. Во дворце около 150 комнат. Вестибюль, передняя, столовая и бильярдная отделаны деревом в готическом стиле.
В вестибюль можно попасть как с парадного двора, так и с южного входа, минуя небольшой тамбур с персидскими вышивками, на которых изображен шах Фати-Али (конец XVIII века).
Помещение имеет вид типичного английского холла. Деревянный потолок с профилированными тягами, два камина из отшлифованного диабаза, строгая мебель, парадные портреты усиливают это впечатление.
Парадный кабинет с окном-эркером, деревянными панелями, камином напоминает традиционный английский интерьер.
Книжный шкаф черного дерева, выполненный в стиле «Буль» в конце XVIII века, круглый стол, английские стулья и кресла с готической резьбой, составляют убранство помещения, где представлены живописные портреты М.С. Воронцова и его соратников по войне 1812 года.
Ну, да ладно.
Дворец построен в 1830-1848 годах. Парадные залы главного корпуса Воронцовского дворца почти полностью сохранили свою первоначальную отделку. Во дворце около 150 комнат. Вестибюль, передняя, столовая и бильярдная отделаны деревом в готическом стиле.
В вестибюль можно попасть как с парадного двора, так и с южного входа, минуя небольшой тамбур с персидскими вышивками, на которых изображен шах Фати-Али (конец XVIII века).
Помещение имеет вид типичного английского холла. Деревянный потолок с профилированными тягами, два камина из отшлифованного диабаза, строгая мебель, парадные портреты усиливают это впечатление.
Парадный кабинет с окном-эркером, деревянными панелями, камином напоминает традиционный английский интерьер.
Книжный шкаф черного дерева, выполненный в стиле «Буль» в конце XVIII века, круглый стол, английские стулья и кресла с готической резьбой, составляют убранство помещения, где представлены живописные портреты М.С. Воронцова и его соратников по войне 1812 года.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26871 раз
Крым
Верхняя часть стен Китайского кабинета украшена циновками из тонкой рисовой соломки.
Светлые высокие панели кабинета, рамы зеркал и дверцы стенного шкафчика декорированы искусной резьбой.
Ситцевая гостиная названа так, поскольку ее стены обиты ситцем. В те времена это была очень дорогая ткань, поэтому использование ее для стен было признаком небывалой роскоши.
Картины, собранные в Ситцевой гостиной, написаны художниками-академистами.
Светлые высокие панели кабинета, рамы зеркал и дверцы стенного шкафчика декорированы искусной резьбой.
Ситцевая гостиная названа так, поскольку ее стены обиты ситцем. В те времена это была очень дорогая ткань, поэтому использование ее для стен было признаком небывалой роскоши.
Картины, собранные в Ситцевой гостиной, написаны художниками-академистами.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург