Отвлекусь немного и напишу, где питалась.
Я жила на улице Кулакова. Это тихая улочка, но в центре города. На ней же есть приятный ресторан быстрого питания "Пеликан".
Кормят тут вкусно и средне по ценам (хотя, возможно, по крымским ценам на питание это уже не средне, а дешево - мне любой обычный, не слишком богатый обед обходился примерно в 400 рублей). Большой плюс "Пеликана" в том, что практически всю еду они готовят на пару, но при этом она не выглядит как меню для гастритника. Работает по принципу столовой: подходишь, выбираешь, ставишь на поднос, на кассе расплачиваешься. Есть бизнес-ланчи. К сожалению, это кафе ориентировано на тех, кто работает поблизости, открывается в 10, закрывается в 19.00, и самое печальное - не работает по выходным. Уж прямо стремиться в него, я считаю, смысла нет, но если вы окажетесь поблизости, то рекомендую. Мой 10-летний племянник после поездки в Севастополь вообще считает, что "Пеликан" - лучшее заведение общественного питания в мире)))
Около Владимирского собора я обедала в кафе "Хуторок".
Если обойти собор справа по улице Марата и, добравшись до первого перекрестка, свернуть направо на улицу Советскую, то там есть маленькое кафе (ул. Советская, 24) на углу улицы Павлюченко: там уютно, вкусно и , опять же, средне по цене. Еда прямо домашняя и обслуживание тоже - меня так мама кормит, когда я к ней приезжаю.
А жила я прямо около мечети.
Недалеко от дома, где я жила, на улице Большой Морской находится Покровский собор (1905).
Здание для Крыма необычное, построенное в псевдорусском стиле.
В Великую Отечественную войну Покровский храм был частично разрушен. Восстановили его (заново пристроили южный придел) только в начале 21 века.
Крым
Модератор: Fox
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
- Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
Возвращаемся к нашему рассказу и заглянем в Петропавловский собор.
Дальше по Городскому холму пройдем мимо городской школы-гимназии № 3 – бывшего Константиновского реального училища.
Одно крыло школы отштукатурено, а второе нет.
Рядом дом с круглой башней на крыше – это гражданский гидрометеоцентр, самое высокое здание на Центральном холме.
То, насколько оно выше других зданий, видно с площади Ушакова. Вон та круглая башня с флагом наверху.
А это площадь Ушакова и памятник адмиралу на ней.
Дальше по Городскому холму пройдем мимо городской школы-гимназии № 3 – бывшего Константиновского реального училища.
Одно крыло школы отштукатурено, а второе нет.
Рядом дом с круглой башней на крыше – это гражданский гидрометеоцентр, самое высокое здание на Центральном холме.
То, насколько оно выше других зданий, видно с площади Ушакова. Вон та круглая башня с флагом наверху.
А это площадь Ушакова и памятник адмиралу на ней.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
Когда стоишь на площади Ушакова, взгляд сам собой притягивает высокий шпиль на противоположной стороне площади – он принадлежит Матросскому клубу ЧФ.
Это самый яркий памятник сталинского ампира, который виден издалека.
Шпиль для башни первоначально создавался для Дворца культуры и науки в Варшаве. Однако для этой высотки он оказался маленьким, поэтому его отдали Матросскому клубу, а варшавский дворец получил другой шпиль.
Здание асимметрично, более того имеет угловой акцент в виде башни.
Вся севастопольская архитектура держится не на осевой симметрии фасадов, а на углах.
Замечу, один из авторов проекта – Анатолий Иванович Гегелло, в то время уже «адмирал» ленинградской школы архитекторов.
На здании часы с курантами, играющими гимн Севастополя. Сейчас в нем работает Севастопольский драматический театр имени Бориса Лавренева. Справа от здания начинается подъем к Историческому бульвару, но увы - бульвар на реставрации.
Зато какие прекрасные виды открываются от Матросского клуба.
Это самый яркий памятник сталинского ампира, который виден издалека.
Шпиль для башни первоначально создавался для Дворца культуры и науки в Варшаве. Однако для этой высотки он оказался маленьким, поэтому его отдали Матросскому клубу, а варшавский дворец получил другой шпиль.
Здание асимметрично, более того имеет угловой акцент в виде башни.
Вся севастопольская архитектура держится не на осевой симметрии фасадов, а на углах.
Замечу, один из авторов проекта – Анатолий Иванович Гегелло, в то время уже «адмирал» ленинградской школы архитекторов.
На здании часы с курантами, играющими гимн Севастополя. Сейчас в нем работает Севастопольский драматический театр имени Бориса Лавренева. Справа от здания начинается подъем к Историческому бульвару, но увы - бульвар на реставрации.
Зато какие прекрасные виды открываются от Матросского клуба.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
Главное украшение Исторического бульвара, круглое здание Панорамы «Оборона Севастополя в 1854-1855 годах», открыто.
Снаружи оно украшено бюстами героев обороны.
Да-да, этот тот самый Толстой, Лев Николаевич. Ни за что не узнаешь, правда?
Некоторые фамилии мне пока только смутно знакомы. Но я еще про них почитаю, у меня закачены и ждут своего часа книги Сергея Григорьева "Малахов курган", цикл из трех книг Сергеева-Ценского "Севастопольская страда" и книга Лукашевича "Оборона Севастополя и его славные защитники".
О ком-то уже знаю много - читала, фильмы смотрела.
Внутри находится огромная картина длиной 115 метров и высотой 14 метров. В начале 20 века юбилей окончания Крымской войны решили отметить созданием живописной панорамы, воспроизводящей один день из жизни защитников Малахова кургана.
Художник Франц Рубо работал над гигантским полотном три года, написав 4 тысячи одних только человеческих фигур, а открывать Панораму 14 (27) мая 1905 года приехал сам Николай Второй. Создание живописного полотна началось в Мюнхене, в специально построенном павильоне. Холст привезли в 1902 году из Бельгии, сшили куски в цельный рулон площадью 1610 квадратных метров. Полотно изображает успешное отражение 6 июня 1855 года штурма укрепления третьего бастиона Малахова кургана. Искусство живописца и предметный план создают сильнейший «эффект присутствия». Для размещения панорамы на месте 4-го бастиона специально построили по проекту военного инженера Ф.–О. И. Энберга (1859 0 1937), величественное здание цилиндрической формы в стиле модернизированного классицизма.
К сожалению, в 1941-1942 годах оно служило мишенью для гитлеровских бомбардировщиков. В 1942 году картина сильно пострадала от пожара. Остатки полотна вывезли на эсминце, а после войны показали реставраторам. Те решили, что картину проще написать заново, чем восстановить. Новую панораму писали несколько человек, однако времени они потратили столько же, сколько один Рубо.
Поднявшись по винтовой лестнице, вы оказываетесь в гуще ожесточенного сражения.
Строители города всегда исходили из того, что опасность может угрожать ему только со стороны моря. На пути вражьего десанта должен был встать Черноморский флот, но в 1854 году выяснилось, что его устаревшие корабли для этого не годятся. Севастополь пришлось наспех укреплять под огнем союзной армии. Оборона города продолжалась 349 дней и стала одним из главных событий российской военной истории.
Огромную картину можно разглядывать до бесконечности, отмечая все новые и новые детали. Попробуйте отыскать среди тысячи безымянных героев реальное историческое лицо – их тут немало. У лазарета хлопочет Николай Пирогов,
матрос Петр Кошка привел очередного «языка»,
а у стен разрушенной башни видна фигура адмирала Нахимова.
Не знаю, как летом, когда туристические группы идут одна за другой, но в октябре я спокойно купила билет в кассе. Купить билеты можно и на сайте, летом я, наверное, покупала бы на нем. Цена пенсионного билета - 500 рублей.
Снаружи оно украшено бюстами героев обороны.
Да-да, этот тот самый Толстой, Лев Николаевич. Ни за что не узнаешь, правда?
Некоторые фамилии мне пока только смутно знакомы. Но я еще про них почитаю, у меня закачены и ждут своего часа книги Сергея Григорьева "Малахов курган", цикл из трех книг Сергеева-Ценского "Севастопольская страда" и книга Лукашевича "Оборона Севастополя и его славные защитники".
О ком-то уже знаю много - читала, фильмы смотрела.
Внутри находится огромная картина длиной 115 метров и высотой 14 метров. В начале 20 века юбилей окончания Крымской войны решили отметить созданием живописной панорамы, воспроизводящей один день из жизни защитников Малахова кургана.
Художник Франц Рубо работал над гигантским полотном три года, написав 4 тысячи одних только человеческих фигур, а открывать Панораму 14 (27) мая 1905 года приехал сам Николай Второй. Создание живописного полотна началось в Мюнхене, в специально построенном павильоне. Холст привезли в 1902 году из Бельгии, сшили куски в цельный рулон площадью 1610 квадратных метров. Полотно изображает успешное отражение 6 июня 1855 года штурма укрепления третьего бастиона Малахова кургана. Искусство живописца и предметный план создают сильнейший «эффект присутствия». Для размещения панорамы на месте 4-го бастиона специально построили по проекту военного инженера Ф.–О. И. Энберга (1859 0 1937), величественное здание цилиндрической формы в стиле модернизированного классицизма.
К сожалению, в 1941-1942 годах оно служило мишенью для гитлеровских бомбардировщиков. В 1942 году картина сильно пострадала от пожара. Остатки полотна вывезли на эсминце, а после войны показали реставраторам. Те решили, что картину проще написать заново, чем восстановить. Новую панораму писали несколько человек, однако времени они потратили столько же, сколько один Рубо.
Поднявшись по винтовой лестнице, вы оказываетесь в гуще ожесточенного сражения.
Строители города всегда исходили из того, что опасность может угрожать ему только со стороны моря. На пути вражьего десанта должен был встать Черноморский флот, но в 1854 году выяснилось, что его устаревшие корабли для этого не годятся. Севастополь пришлось наспех укреплять под огнем союзной армии. Оборона города продолжалась 349 дней и стала одним из главных событий российской военной истории.
Огромную картину можно разглядывать до бесконечности, отмечая все новые и новые детали. Попробуйте отыскать среди тысячи безымянных героев реальное историческое лицо – их тут немало. У лазарета хлопочет Николай Пирогов,
матрос Петр Кошка привел очередного «языка»,
а у стен разрушенной башни видна фигура адмирала Нахимова.
Не знаю, как летом, когда туристические группы идут одна за другой, но в октябре я спокойно купила билет в кассе. Купить билеты можно и на сайте, летом я, наверное, покупала бы на нем. Цена пенсионного билета - 500 рублей.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
На северной стороне площади Ушакова находится городская библиотека имени Льва Толстого, разместившаяся в красивом здании с полукруглой ротондой.
Точнее, библиотека там была до недавнего времени. Сейчас здание, видимо, будут реставрировать, а библиотека переехала в дом напротив.
Если спускаться по улице Ленина (бывшей Екатерининской) или улице Пушкина, можно видеть Южную бухту с кораблями, а за ней – Корабельную сторону.
Этот неприметный дом остается немного в тени Матросского клуба, но хорошо виден от вокзала.
Улица Пушкина, дом 18, жилой дом Хлебокомбината. Он интересен своей историей строительства, весьма драматичной для авторов проекта. Они спроектировали несколько зданий для возрождавшегося города. Но претензии начальства вызвала круглая башня, которая вышла за красную линию улицы, немного сократив тротуар.
Всерьез обсуждалась разборка этой постройки, однако ее сохранили. А вот архитекторам за эту ошибку пришлось поплатиться своими рабочими местами. Они уехали в Москву.
Кинотеатр «Украина», ул. Ленина, 35. Здание вписывали в разрыв между домами, и оно оказалось вытянуто сильно вглубь застройки.
Тут надо заметить, что севастопольские дома надо разглядывать со всех сторон, они таят сюрпризы. Если обойти кинотеатр с другой стороны, то там нас ждет ротонда с ионической колоннадой и великолепный вид на Южную бухту.
Недавно здание приведено в порядок, здесь выставочный центр Государственного музея героической обороны Севастополя. Там как раз проходила выставка "Айвазовский в Севастополе". Наверное, туда надо было бы сходить, ругаю себя за то, что проигнорировала, но стояла такая чудесная погода и так хотелось поймать побольше солнышка.
Большой перекресток – площадь Суворова с бюстом великому полководцу. Именно Суворов оценил местоположение будущего города, он предложил построить здесь главный на Черном море русский военный порт и крепость.
За памятником музей совсем молодой музей "Подземный Севастополь". Не пошла по той же причине.
Зато спустилась к морю и прошла вдоль Телефонной стенки - рядом с ней в толще скалы еще в середине 30-х годов построили подземный телефонный узел.
Самым крупным сооружением «подземного города» был (да и остается) объект «Крот» - теплоэлектростанция на южном берегу Севастопольской бухты, уходящая под землю на пять этажей. Ее тоже начали строить в 30-е годы, но закончили уже после войны.
Самое интересное, что котлы секретной станции топились углем, но куда при этом девался густой дым – так и осталось загадкой.
У Телефонной стенки долгое время стоял бывший корабль управления «Ангара» (в просторечии «яхта командующего»), списанный в 2003 году и, по слухам, проданный некоему богатому итальянцу. Этот изящный корабль был построен в Гамбурге в 1937 году и всю войну служил штабным судном нацистского адмирала Карла Деница – последнего канцлера Третьего рейха. Назывался он «Хела», а Советскому Союзу достался после войны как трофей.
На Корабельной стороне дома с красными крышами - Лазаревские казармы, которые при адмирале Лазареве предназначались для размещения шести тысяч человек, моряков флотских экипажей боевых судов, базирующихся в Южной, Корабельной и других бухтах Севастополя.
С 2000 года в нём разместился Черноморский филиал МГУ имени М. В. Ломоносова.
Точнее, библиотека там была до недавнего времени. Сейчас здание, видимо, будут реставрировать, а библиотека переехала в дом напротив.
Если спускаться по улице Ленина (бывшей Екатерининской) или улице Пушкина, можно видеть Южную бухту с кораблями, а за ней – Корабельную сторону.
Этот неприметный дом остается немного в тени Матросского клуба, но хорошо виден от вокзала.
Улица Пушкина, дом 18, жилой дом Хлебокомбината. Он интересен своей историей строительства, весьма драматичной для авторов проекта. Они спроектировали несколько зданий для возрождавшегося города. Но претензии начальства вызвала круглая башня, которая вышла за красную линию улицы, немного сократив тротуар.
Всерьез обсуждалась разборка этой постройки, однако ее сохранили. А вот архитекторам за эту ошибку пришлось поплатиться своими рабочими местами. Они уехали в Москву.
Кинотеатр «Украина», ул. Ленина, 35. Здание вписывали в разрыв между домами, и оно оказалось вытянуто сильно вглубь застройки.
Тут надо заметить, что севастопольские дома надо разглядывать со всех сторон, они таят сюрпризы. Если обойти кинотеатр с другой стороны, то там нас ждет ротонда с ионической колоннадой и великолепный вид на Южную бухту.
Недавно здание приведено в порядок, здесь выставочный центр Государственного музея героической обороны Севастополя. Там как раз проходила выставка "Айвазовский в Севастополе". Наверное, туда надо было бы сходить, ругаю себя за то, что проигнорировала, но стояла такая чудесная погода и так хотелось поймать побольше солнышка.
Большой перекресток – площадь Суворова с бюстом великому полководцу. Именно Суворов оценил местоположение будущего города, он предложил построить здесь главный на Черном море русский военный порт и крепость.
За памятником музей совсем молодой музей "Подземный Севастополь". Не пошла по той же причине.
Зато спустилась к морю и прошла вдоль Телефонной стенки - рядом с ней в толще скалы еще в середине 30-х годов построили подземный телефонный узел.
Самым крупным сооружением «подземного города» был (да и остается) объект «Крот» - теплоэлектростанция на южном берегу Севастопольской бухты, уходящая под землю на пять этажей. Ее тоже начали строить в 30-е годы, но закончили уже после войны.
Самое интересное, что котлы секретной станции топились углем, но куда при этом девался густой дым – так и осталось загадкой.
У Телефонной стенки долгое время стоял бывший корабль управления «Ангара» (в просторечии «яхта командующего»), списанный в 2003 году и, по слухам, проданный некоему богатому итальянцу. Этот изящный корабль был построен в Гамбурге в 1937 году и всю войну служил штабным судном нацистского адмирала Карла Деница – последнего канцлера Третьего рейха. Назывался он «Хела», а Советскому Союзу достался после войны как трофей.
На Корабельной стороне дома с красными крышами - Лазаревские казармы, которые при адмирале Лазареве предназначались для размещения шести тысяч человек, моряков флотских экипажей боевых судов, базирующихся в Южной, Корабельной и других бухтах Севастополя.
С 2000 года в нём разместился Черноморский филиал МГУ имени М. В. Ломоносова.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
В один из дней, прямо с утра, я поехала в Херсонес, который лежит к западу от центра современного Севастополя. Такси за 200 рублей привезет меня прямо к воротам Херсонеса. Пенсионный билет плюс экскурсия стоили 400 рублей. Можно было и без экскурсии пройти на территорию, тогда вышло бы дешевле, но менее понятно.
Две тысячи лет назад Крым – во всяком случае прибрежная его часть – был частью античной Греции. Историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе - самый впечатляющий комплекс древних руин в Крыму, да и во всем северном Причерноморье. Этот город был самым богатым поселением эллинов на Черном море. Археологи работают здесь уже больше ста лет.
Проще всего назвать Херсонес «крымскими Помпеями», но одно отличие между этими городами есть. Помпеи погибли в один день и сохранились полностью – со всеми своими жителями и их добром. Херсонес разрушался постепенно, при этом одни руины наслаивались на другие. Спустя тысячу лет после основания Херсонеса античное городище стало застраиваться византийцами – памятники этой эпохи не менее интересны. Теперь древнегреческий театр соседствует с византийской церковью.
Херсонес вошел в историю древнего православия как место крещения киевского князя Владимира.
Ну, и кроме того, это тоже культовое киношное место. Например, здесь относительно недавно проходили съемки откровенно чувственной ленты «Сафо».
Прямо за музейными кассами начинается лабиринт древних улиц. По ним выходим к Владимирскому собору, который еще молод, но выгладит совсем по-византийски.
Вход в собор свободный, в нем проводятся службы.
Расписание служб можно посмотреть на сайте. Утренняя по будням аж в 7.30. Вход на территорию музея-заповедника «Херсонес Таврический» для жителей Севастополя с местной пропиской свободный. Как быть иноземцам, которые просто хотят в церковь, а не в Херсонес как в музей - не знаю.
Впечатляют развалины античного театра на 3000 зрителей. Его не придется долго искать – он расположен слева от главных ворот в заповедник.
Построенный в середине 3 века, он служил полстолетия, затем был закрыт и полуразрушен.
На месте трибун построили так называемый храм с ковчегом в форме креста. Но античный театр частично восстановлен и работает до сих пор. В театре под открытым небом ставят пьесы Н. Гумилева, Гр. Горина, Софокла, Еврипида.
Здесь же находятся Монетный двор,
большое водохранилище,
«казарма» (или, возможно, таможня),
храмы и базилики, склепы,
рыбозасолочные цистерны,
крепостные ворота,
а также исторический музей
Две тысячи лет назад Крым – во всяком случае прибрежная его часть – был частью античной Греции. Историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе - самый впечатляющий комплекс древних руин в Крыму, да и во всем северном Причерноморье. Этот город был самым богатым поселением эллинов на Черном море. Археологи работают здесь уже больше ста лет.
Проще всего назвать Херсонес «крымскими Помпеями», но одно отличие между этими городами есть. Помпеи погибли в один день и сохранились полностью – со всеми своими жителями и их добром. Херсонес разрушался постепенно, при этом одни руины наслаивались на другие. Спустя тысячу лет после основания Херсонеса античное городище стало застраиваться византийцами – памятники этой эпохи не менее интересны. Теперь древнегреческий театр соседствует с византийской церковью.
Херсонес вошел в историю древнего православия как место крещения киевского князя Владимира.
Ну, и кроме того, это тоже культовое киношное место. Например, здесь относительно недавно проходили съемки откровенно чувственной ленты «Сафо».
Прямо за музейными кассами начинается лабиринт древних улиц. По ним выходим к Владимирскому собору, который еще молод, но выгладит совсем по-византийски.
Вход в собор свободный, в нем проводятся службы.
Расписание служб можно посмотреть на сайте. Утренняя по будням аж в 7.30. Вход на территорию музея-заповедника «Херсонес Таврический» для жителей Севастополя с местной пропиской свободный. Как быть иноземцам, которые просто хотят в церковь, а не в Херсонес как в музей - не знаю.
Впечатляют развалины античного театра на 3000 зрителей. Его не придется долго искать – он расположен слева от главных ворот в заповедник.
Построенный в середине 3 века, он служил полстолетия, затем был закрыт и полуразрушен.
На месте трибун построили так называемый храм с ковчегом в форме креста. Но античный театр частично восстановлен и работает до сих пор. В театре под открытым небом ставят пьесы Н. Гумилева, Гр. Горина, Софокла, Еврипида.
Здесь же находятся Монетный двор,
большое водохранилище,
«казарма» (или, возможно, таможня),
храмы и базилики, склепы,
рыбозасолочные цистерны,
крепостные ворота,
а также исторический музей
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
Карантинная бухта - именно сюда зашли первые греческие корабли.
Очень приятно было прогуляться к берегу моря между Владимирским собором и музеем «Средневековый Херсонес».
Там можно увидеть знаменитый туманный колокол Херсонеса, который, правда, сейчас на реставрации.
Он был отлит из трофейных турецких пушек, после Крымской войны оказался в Париже, а в начале прошлого века вернулся в Севастополь. Увидев туманный колокол, подвешенный на двух массивных каменных опорах, я тут же вспомнила Буратино. Конечно, это ворота Страны Дураков из любимого детского фильма. Название означает, что в туманные дни звон колокола указывал кораблям путь в бухту. Впрочем, Буратино в этом известном фильме звонил в него просто так, из хулиганских побуждений.
Если от колокола повернуть направо, то вскоре оказываемся у развалин византийского храма, где в 988 году крестился киевский князь Владимир – об этом важном событии напоминает беседка с крестом.
Называется она Уваровская базилика.
Над обрывом у самого моря стоят колонны базилики 6-10 веков, реставрированной в 30-х и 60-х годах 20 века.
В бахчисарайском Парке миниатюр предложена такая реконструкция этой базилики.
А вот в той стороне в 60-е годы снимали «Сказку о царе Салтане».
Очень приятно было прогуляться к берегу моря между Владимирским собором и музеем «Средневековый Херсонес».
Там можно увидеть знаменитый туманный колокол Херсонеса, который, правда, сейчас на реставрации.
Он был отлит из трофейных турецких пушек, после Крымской войны оказался в Париже, а в начале прошлого века вернулся в Севастополь. Увидев туманный колокол, подвешенный на двух массивных каменных опорах, я тут же вспомнила Буратино. Конечно, это ворота Страны Дураков из любимого детского фильма. Название означает, что в туманные дни звон колокола указывал кораблям путь в бухту. Впрочем, Буратино в этом известном фильме звонил в него просто так, из хулиганских побуждений.
Если от колокола повернуть направо, то вскоре оказываемся у развалин византийского храма, где в 988 году крестился киевский князь Владимир – об этом важном событии напоминает беседка с крестом.
Называется она Уваровская базилика.
Над обрывом у самого моря стоят колонны базилики 6-10 веков, реставрированной в 30-х и 60-х годах 20 века.
В бахчисарайском Парке миниатюр предложена такая реконструкция этой базилики.
А вот в той стороне в 60-е годы снимали «Сказку о царе Салтане».
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
Обедала я в этот день в кафе «Борщок» неподалеку от Приморского бульвара. В меню этого заведения большой выбор блюд украинской кухни, одних борщей несколько видов.
Находится она на маленькой улице Айвазовского, «стекающей» в Артиллерийскую бухту. Там, где сейчас находится фасфуд (№№5-7), когда-то снимали эпизод драки сына Трофимовых с мальчишками из фильма «Офицеры».
Кстати, сцена в поезде тоже родом из Севастополя: герой Василия Ланового рвал цветы на насыпи железной дороги в районе пригородной платформы «1531 км».
Улочка начинается у гостиницы «Севастополь».
Ее рафинированный классицистический фасад с шестиколонным портиком, который подпирает балкон, украсил проспект Нахимова в 1959 году. Используя современные строительные технологии, архитекторы Ю.А. Траутман и Е.Г. Ставинский словно играли с канонами древнегреческой архитектуры, откуда родом и классицизм вообще, и сталинский его вариант в частности.
Колонны соединены между собой едва уловимыми арочными скруглениями, чего в принципе не могло быть у греков.
Главный и боковые портики поддерживают гигантские балконы-террасы – еще один смелый архитектурный вызов древним грекам.
Гостиница построена на месте Гостиного двора, который сохранялся здесь вплоть до Великой Отечественной войны и сохранил его четырехугольную планировку с просторным внутренним двором. Архитекторам пришлось решить сложную задачу. Здание находится на возвышенности, поэтому все четыре фасада у него парадные, выглядят по-разному, но сохраняют единство.
Вопреки многочисленным рассказам, Севастополь не изображал Буэнос-Айрос в фильме «Человек-амфибия»: эта роль была отдана старым улочкам Баку. Зато Владимир Коренев, игравший Ихтиандра, родился и вырос в Севастополе, да еще и в военно-морской семье.
«Штаб» съемочной группы фильма располагался на первом этаже гостиницы «Севастополь» (проспект Нахимова, дом
– главного местного отеля советской эпохи, стоящего на конце Приморского бульвара. На втором этаже того же здания в то же самое время жила команда картины «Увольнение на берег», в которой снимались Владимир Высоцкий, Лев Прыгунов, Ариадна Шенгелая и другие звезды. По вечерам оператор Петр Тодоровский пел под гитару песни Булата Окуджавы. Утверждают, что именно вод влиянием этих посиделок В. Высоцкий впервые решился исполнить на людях свои песни – и произошло это именно здесь, в гостинице «Севастополь».
Город выглядит в «Увольнении на берег» очень многолюдным, что неудивительно: в 1956 году Никита Хрущев открыл Севастополь для туристов. Съемки флотской картины, разумеется, не могли обойтись без боевого корабля. Им стал флагманский крейсер «Михаил Кутузов», который как раз в те дни посетили Юрий Гагарин и Герман Титов. Как хочется нафантазировать встречу Высоцкого с первым космонавтом! Увы, двое великих в тот день разминулись. Теперь нет ни Высоцкого, ни Гагарина, а «Кутузов» относительно недавно стал кораблем-музеем в Новороссийске.
Спускаясь дальше по улице Айвазовского, выходим на берег Артиллерийской бухты. На причалах возле паромной переправы в 80-х снимались эпизоды прибалтийского «американского» сериала «Богач, бедняк».
Из Артиллерийской бухты хорошо видна набережная Корнилова – она идет вдоль Приморского бульвара.
Относительно недавно там снимали эпизоды сериала «Исаев», повествующие о боевой юности Штирлица. В этой картине Севастополь изображает… Владивосток.
В 1849 году, в звании контр-адмирала, Владимир Алексеевич Корнилов стал начальником штаба Черноморского флота и портов. В 1854 году он возглавил оборону Северной стороны, затем стал начальником Севастопольского гарнизона.
Он руководил строительством надежных оборонительных сооружений, назначил на батареи и на бастионы лучших командиров, а для проверки качества работ и для поддержания воинского духа в защитниках сам ежедневно объезжал позиции. 365 сентября считается первым из 349 дней обороны Севастополя. Уже 17 ноября враг начал первую из пяти бомбардировок города. И в этот же день на Малаховом кургане был смертельно ранен вица-адмирал Корнилов.
Бастион, на котором он был ранен, назвали Корниловским. Площадь между Арт-бухтой и Большой Морской стала называться Корниловской, на Малаховом кургане поставили памятник адмиралу. Разрушенный в годы Великой Отечественной войны, он был восстановлен в 1983 году, к 200-летию Севастополя.
Находится она на маленькой улице Айвазовского, «стекающей» в Артиллерийскую бухту. Там, где сейчас находится фасфуд (№№5-7), когда-то снимали эпизод драки сына Трофимовых с мальчишками из фильма «Офицеры».
Кстати, сцена в поезде тоже родом из Севастополя: герой Василия Ланового рвал цветы на насыпи железной дороги в районе пригородной платформы «1531 км».
Улочка начинается у гостиницы «Севастополь».
Ее рафинированный классицистический фасад с шестиколонным портиком, который подпирает балкон, украсил проспект Нахимова в 1959 году. Используя современные строительные технологии, архитекторы Ю.А. Траутман и Е.Г. Ставинский словно играли с канонами древнегреческой архитектуры, откуда родом и классицизм вообще, и сталинский его вариант в частности.
Колонны соединены между собой едва уловимыми арочными скруглениями, чего в принципе не могло быть у греков.
Главный и боковые портики поддерживают гигантские балконы-террасы – еще один смелый архитектурный вызов древним грекам.
Гостиница построена на месте Гостиного двора, который сохранялся здесь вплоть до Великой Отечественной войны и сохранил его четырехугольную планировку с просторным внутренним двором. Архитекторам пришлось решить сложную задачу. Здание находится на возвышенности, поэтому все четыре фасада у него парадные, выглядят по-разному, но сохраняют единство.
Вопреки многочисленным рассказам, Севастополь не изображал Буэнос-Айрос в фильме «Человек-амфибия»: эта роль была отдана старым улочкам Баку. Зато Владимир Коренев, игравший Ихтиандра, родился и вырос в Севастополе, да еще и в военно-морской семье.
«Штаб» съемочной группы фильма располагался на первом этаже гостиницы «Севастополь» (проспект Нахимова, дом
– главного местного отеля советской эпохи, стоящего на конце Приморского бульвара. На втором этаже того же здания в то же самое время жила команда картины «Увольнение на берег», в которой снимались Владимир Высоцкий, Лев Прыгунов, Ариадна Шенгелая и другие звезды. По вечерам оператор Петр Тодоровский пел под гитару песни Булата Окуджавы. Утверждают, что именно вод влиянием этих посиделок В. Высоцкий впервые решился исполнить на людях свои песни – и произошло это именно здесь, в гостинице «Севастополь». Город выглядит в «Увольнении на берег» очень многолюдным, что неудивительно: в 1956 году Никита Хрущев открыл Севастополь для туристов. Съемки флотской картины, разумеется, не могли обойтись без боевого корабля. Им стал флагманский крейсер «Михаил Кутузов», который как раз в те дни посетили Юрий Гагарин и Герман Титов. Как хочется нафантазировать встречу Высоцкого с первым космонавтом! Увы, двое великих в тот день разминулись. Теперь нет ни Высоцкого, ни Гагарина, а «Кутузов» относительно недавно стал кораблем-музеем в Новороссийске.
Спускаясь дальше по улице Айвазовского, выходим на берег Артиллерийской бухты. На причалах возле паромной переправы в 80-х снимались эпизоды прибалтийского «американского» сериала «Богач, бедняк».
Из Артиллерийской бухты хорошо видна набережная Корнилова – она идет вдоль Приморского бульвара.
Относительно недавно там снимали эпизоды сериала «Исаев», повествующие о боевой юности Штирлица. В этой картине Севастополь изображает… Владивосток.
В 1849 году, в звании контр-адмирала, Владимир Алексеевич Корнилов стал начальником штаба Черноморского флота и портов. В 1854 году он возглавил оборону Северной стороны, затем стал начальником Севастопольского гарнизона.
Он руководил строительством надежных оборонительных сооружений, назначил на батареи и на бастионы лучших командиров, а для проверки качества работ и для поддержания воинского духа в защитниках сам ежедневно объезжал позиции. 365 сентября считается первым из 349 дней обороны Севастополя. Уже 17 ноября враг начал первую из пяти бомбардировок города. И в этот же день на Малаховом кургане был смертельно ранен вица-адмирал Корнилов.
Бастион, на котором он был ранен, назвали Корниловским. Площадь между Арт-бухтой и Большой Морской стала называться Корниловской, на Малаховом кургане поставили памятник адмиралу. Разрушенный в годы Великой Отечественной войны, он был восстановлен в 1983 году, к 200-летию Севастополя.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
С набережной Корнилова или из Артиллерийской бухты можно отправиться на морскую прогулку по севастопольским бухтам.
Частные катера бороздят их под старым советским военно-морским флагом.
Во время прогулки вам покажут многие корабли российского Черноморского флота. Они часто снимаются в кино. Флагман ЧФ пятидесятилетней давности ракетный крейсер «Грозный» появился в боевике «Нейтральные воды» (командира сыграл Кирилл Лавров). Американского противника в фильме изображал противолодочный корабль «Сообразительный».
В смешной пропагандистской киносказке 80-х «Одиночное плавание» снимался большой противолодочный корабль «Очаков». «Грозный» давно разрезан на металл, утилизован и «Очаков», хотя в Севастополе, живущем жизнью флота, в 2010-х годах ходили слухи, что он может сменить в роли флагмана флота ракетный крейсер «Москва». Кстати, на крейсере «Москва» в середине 1990-х годах побывал сам Джеки Чан, изображавший суперагента в крымских эпизодах фильма «Первый удар».
Ближе к Северной стороне находится стоянка крупнейших кораблей флота.
Готовясь к выходу в море, они швартуются к огромным стальным поплавкам , или бочкам: это быстрее, чем бросать и поднимать собственный якорь.
С бочками связана, пожалуй, самая жгучая «военная тайна» Севастополя: тайна загадочной гибели двух флагманских линкоров ЧФ. В октябре 1916 года в порт вернулся дредноут «Императрица Мария». Огромный корабль вступил в строй уже после начала Первой Мировой воны и выполнял большую боевую работу. Обычно на судне держал свой флаг командующий флотом адмирал Колчак, но в те дни его не было на борту. Несмотря на то, что линкор воевал уже больше года, в порту на него исправно являлись рабочие, продолжавшие устранять заводские недоделки. Команда занималась погрузкой топлива и провизии, а с отбоем без сил валилась на койки.
Очередной день не обещал ничего, кроме тяжелого труда. Через 20 минуть после утренней побудки из носовой башни 12-дюймовых орудий повалил густой дым. Моряки с ужасом услышали шипение горящего пороха, а пару минут спустя над портом прогремел страшный взрыв. Вся носовая часть линкора была разворочена. К борту горящего флагмана подходили катера с аварийными партиями, ревели гудки, а в недрах гигантского корпуса «Марии» продолжали греметь новые взрывы – их насчитали около 20! Прибывший на место трагедии А. Колчак приказал буксирам оттащить линкор на мелководье, но матросам никак не удавалось отцепить его от проклятой бочки. Спустя час после первого взрыва линкор перевернулся и затонул. Еще двое суток водолазы слышали, как в отсеках погибшей «Марии» стучат заживо погребенные люди…
Следствие не смогла установить точную причину катастрофы. Колчак грешил на бракованный порох, официальная комиссия упирала на усталость команды, однако никто не удосужился проверить тех рабочих, которые накануне провели на линкоре целый день – а их было 150 человек! Между тем никаких документов при подъеме на судно у работяг не спрашивали и вообще мало следили за тем, где они находятся и что делают. В пороховой погреб злополучной башни вели многочисленные люки, часть из которых оставалась без присмотра… Еще до революции корпус линкора подняли со дня бухты и поставили в док. При Советской власти корабль хотели восстановить, но потом разобрали на металл. Пушками «Марии» вооружили береговые батареи, в том числе и знаменитую «Тридцатку» - о ней чуть позже.
В начале 30-х годов в руки НКВД попал один из работников того самого завода в Николаеве, на котором была построена «Мария». 50-летний начальник цеха начинал свою карьеру при царе и участвовал в создании черноморских дредноутов. На допросе он признался в давнем сотрудничестве с немецкой разведкой и… в потоплении линкора! Впрочем, в лапах сталинских «органов» люди признавались и не в таких грехах. Судьба погибшего линкора продолжает беспокоить умы и в наши дни. Один из историков флота обратил внимание на странную связь первого черноморского дредноута со своим предком – парусным линкором «Императрица Мария» времен Крымской войны. Ода судна принадлежали к высшему классу военных кораблей своего времени, оба действовали против Турции, оба отличились в сражениях. И, наконец. Оба корабля после недолгой службы оказались на дне Севастопольской бухты!
Со дня гибели царского дредноута прошло ровно 39 лет. В октябре 1955 года на том же самом месте в Севастопольской бухте отшвартовался новый флагман флота – линкор «Новороссийск». Этот корабль был ровесником «Марии» и происходил из Италии, под флагом которой носил имя «Джулио Чезаре» (то есть «Юлий Цезарь») После Второй Мировой войны союзники поделили итальянский флот, и устаревший «Цезарь» достался СССР. Появившись в Севастополе в 1948 году, корабль получил имя «Новороссийск» и тут же отправился в док. Судоремонтный завод стал для него практически вторым домом, однако и в море «Новороссийск» выходил регулярно. Это был самый мощный корабль советского флота. Возвратившись из очередного короткого похода в октябре 1955 года. Он встал у бочки напротив Морского госпиталя. Эту стоянку севастопольцы окрестили «линкорной» - здесь отдыхали и «Мария», и ее близнец «Екатерина Великая», и флагман ЧФ 30-х годов дредноут «Парижская коммуна».
Ночью в носовой части спящего «Новороссийска» прогремел взрыв. Сила его была такова, что весь корпус корабля был пробит снизу доверху, а палуба оказалась покрыта тоннами ила, выброшенного со дна бухты. При взрыве погибло около 200 моряков, а пробоина в днище по площади не уступала просторной квартире в современном элитном доме. Как и Колчак, командующий флотом адмирал Пархоменко приказал отбуксировать «Новороссийск» к берегу, но якорную цепь линкора и в этот раз не смогли отцепить от бочки! Через несколько минут «Новороссийск» перевернулся. Несколько часов корпус держался на плаву, но потом затонул. Общее число погибших в катастрофе превысило 600 человек.
Как и в 1916 году причина катастрофы осталась загадкой. Официальная версия утверждает, что при швартовке линкор зацепил старую немецкую мину, лежавшую на дне со времен Великой Отечественной войны. Она «подумала» и сработала, вызвав на борту взрыв бензина, которым заправляли катера. Сторонники «теории заговора» считают организатором взрыва итальянских подводных пловцов. Технически это вполне возможно: диверсионная служба в их флоте при Муссолини была поставлена великолепно. Только вот как итальянцы могли доставить в Севастополь тонну тротила? Ведь именно такое количество взрывчатки громыхнуло под днищем «Новороссийска». У конспирологов и здесь готов ответ: главная мина была заложена на линкор еще до передачи советскому флоту, а в действие ее привел взрыв аленького заряда, укрепленного боевым ныряльщиком. Утверждают, что трюмные специалисты «Новороссийска» еще в 1949 году нашли в носовой части корабля какой-то замурованный отсек. А уцелевшие в катастрофе моряки якобы клялись, что взрыв был двойным.
С гибелью «Новороссийска» в истории нашего флота завершилась эпоха линкоров. Последний дредноут царской постройки – «Октябрьская революция» - был пущен на металл в 1956 году.
Берег бухты возле паромного причала изобилует питейно-едальными заведениями (на севастопольском жаргоне это место именуется «Стометровкой»). Я с Севастополем прощалась в пафосном морском ресторане «Баркас». Ела устриц и рагу из рапанов с овощами. пила белое вино.
Севастополь на меня произвел очень хорошее впечатление, но трех дней мне там было мало: я не съездила на Малахов курган, в музей 35-ой батареи, не побывала на Северной стороне. Наверное, в следующий раз надо ехать дней на пять, один из этих дней можно будет посвятить Балаклаве.
Частные катера бороздят их под старым советским военно-морским флагом.
Во время прогулки вам покажут многие корабли российского Черноморского флота. Они часто снимаются в кино. Флагман ЧФ пятидесятилетней давности ракетный крейсер «Грозный» появился в боевике «Нейтральные воды» (командира сыграл Кирилл Лавров). Американского противника в фильме изображал противолодочный корабль «Сообразительный».
В смешной пропагандистской киносказке 80-х «Одиночное плавание» снимался большой противолодочный корабль «Очаков». «Грозный» давно разрезан на металл, утилизован и «Очаков», хотя в Севастополе, живущем жизнью флота, в 2010-х годах ходили слухи, что он может сменить в роли флагмана флота ракетный крейсер «Москва». Кстати, на крейсере «Москва» в середине 1990-х годах побывал сам Джеки Чан, изображавший суперагента в крымских эпизодах фильма «Первый удар».
Ближе к Северной стороне находится стоянка крупнейших кораблей флота.
Готовясь к выходу в море, они швартуются к огромным стальным поплавкам , или бочкам: это быстрее, чем бросать и поднимать собственный якорь.
С бочками связана, пожалуй, самая жгучая «военная тайна» Севастополя: тайна загадочной гибели двух флагманских линкоров ЧФ. В октябре 1916 года в порт вернулся дредноут «Императрица Мария». Огромный корабль вступил в строй уже после начала Первой Мировой воны и выполнял большую боевую работу. Обычно на судне держал свой флаг командующий флотом адмирал Колчак, но в те дни его не было на борту. Несмотря на то, что линкор воевал уже больше года, в порту на него исправно являлись рабочие, продолжавшие устранять заводские недоделки. Команда занималась погрузкой топлива и провизии, а с отбоем без сил валилась на койки.
Очередной день не обещал ничего, кроме тяжелого труда. Через 20 минуть после утренней побудки из носовой башни 12-дюймовых орудий повалил густой дым. Моряки с ужасом услышали шипение горящего пороха, а пару минут спустя над портом прогремел страшный взрыв. Вся носовая часть линкора была разворочена. К борту горящего флагмана подходили катера с аварийными партиями, ревели гудки, а в недрах гигантского корпуса «Марии» продолжали греметь новые взрывы – их насчитали около 20! Прибывший на место трагедии А. Колчак приказал буксирам оттащить линкор на мелководье, но матросам никак не удавалось отцепить его от проклятой бочки. Спустя час после первого взрыва линкор перевернулся и затонул. Еще двое суток водолазы слышали, как в отсеках погибшей «Марии» стучат заживо погребенные люди…
Следствие не смогла установить точную причину катастрофы. Колчак грешил на бракованный порох, официальная комиссия упирала на усталость команды, однако никто не удосужился проверить тех рабочих, которые накануне провели на линкоре целый день – а их было 150 человек! Между тем никаких документов при подъеме на судно у работяг не спрашивали и вообще мало следили за тем, где они находятся и что делают. В пороховой погреб злополучной башни вели многочисленные люки, часть из которых оставалась без присмотра… Еще до революции корпус линкора подняли со дня бухты и поставили в док. При Советской власти корабль хотели восстановить, но потом разобрали на металл. Пушками «Марии» вооружили береговые батареи, в том числе и знаменитую «Тридцатку» - о ней чуть позже.
В начале 30-х годов в руки НКВД попал один из работников того самого завода в Николаеве, на котором была построена «Мария». 50-летний начальник цеха начинал свою карьеру при царе и участвовал в создании черноморских дредноутов. На допросе он признался в давнем сотрудничестве с немецкой разведкой и… в потоплении линкора! Впрочем, в лапах сталинских «органов» люди признавались и не в таких грехах. Судьба погибшего линкора продолжает беспокоить умы и в наши дни. Один из историков флота обратил внимание на странную связь первого черноморского дредноута со своим предком – парусным линкором «Императрица Мария» времен Крымской войны. Ода судна принадлежали к высшему классу военных кораблей своего времени, оба действовали против Турции, оба отличились в сражениях. И, наконец. Оба корабля после недолгой службы оказались на дне Севастопольской бухты!
Со дня гибели царского дредноута прошло ровно 39 лет. В октябре 1955 года на том же самом месте в Севастопольской бухте отшвартовался новый флагман флота – линкор «Новороссийск». Этот корабль был ровесником «Марии» и происходил из Италии, под флагом которой носил имя «Джулио Чезаре» (то есть «Юлий Цезарь») После Второй Мировой войны союзники поделили итальянский флот, и устаревший «Цезарь» достался СССР. Появившись в Севастополе в 1948 году, корабль получил имя «Новороссийск» и тут же отправился в док. Судоремонтный завод стал для него практически вторым домом, однако и в море «Новороссийск» выходил регулярно. Это был самый мощный корабль советского флота. Возвратившись из очередного короткого похода в октябре 1955 года. Он встал у бочки напротив Морского госпиталя. Эту стоянку севастопольцы окрестили «линкорной» - здесь отдыхали и «Мария», и ее близнец «Екатерина Великая», и флагман ЧФ 30-х годов дредноут «Парижская коммуна».
Ночью в носовой части спящего «Новороссийска» прогремел взрыв. Сила его была такова, что весь корпус корабля был пробит снизу доверху, а палуба оказалась покрыта тоннами ила, выброшенного со дна бухты. При взрыве погибло около 200 моряков, а пробоина в днище по площади не уступала просторной квартире в современном элитном доме. Как и Колчак, командующий флотом адмирал Пархоменко приказал отбуксировать «Новороссийск» к берегу, но якорную цепь линкора и в этот раз не смогли отцепить от бочки! Через несколько минут «Новороссийск» перевернулся. Несколько часов корпус держался на плаву, но потом затонул. Общее число погибших в катастрофе превысило 600 человек.
Как и в 1916 году причина катастрофы осталась загадкой. Официальная версия утверждает, что при швартовке линкор зацепил старую немецкую мину, лежавшую на дне со времен Великой Отечественной войны. Она «подумала» и сработала, вызвав на борту взрыв бензина, которым заправляли катера. Сторонники «теории заговора» считают организатором взрыва итальянских подводных пловцов. Технически это вполне возможно: диверсионная служба в их флоте при Муссолини была поставлена великолепно. Только вот как итальянцы могли доставить в Севастополь тонну тротила? Ведь именно такое количество взрывчатки громыхнуло под днищем «Новороссийска». У конспирологов и здесь готов ответ: главная мина была заложена на линкор еще до передачи советскому флоту, а в действие ее привел взрыв аленького заряда, укрепленного боевым ныряльщиком. Утверждают, что трюмные специалисты «Новороссийска» еще в 1949 году нашли в носовой части корабля какой-то замурованный отсек. А уцелевшие в катастрофе моряки якобы клялись, что взрыв был двойным.
С гибелью «Новороссийска» в истории нашего флота завершилась эпоха линкоров. Последний дредноут царской постройки – «Октябрьская революция» - был пущен на металл в 1956 году.
Берег бухты возле паромного причала изобилует питейно-едальными заведениями (на севастопольском жаргоне это место именуется «Стометровкой»). Я с Севастополем прощалась в пафосном морском ресторане «Баркас». Ела устриц и рагу из рапанов с овощами. пила белое вино.
Севастополь на меня произвел очень хорошее впечатление, но трех дней мне там было мало: я не съездила на Малахов курган, в музей 35-ой батареи, не побывала на Северной стороне. Наверное, в следующий раз надо ехать дней на пять, один из этих дней можно будет посвятить Балаклаве.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
Из Севастополя я переезжала в Ялту. Таксист, по моей просьбе, вез меня с заездом в Форос. Этот же таксист вез меня из аэропорта в Бахчисарай, выяснилось, что он житель Севастополя. Я с ним сразу и договорилась о том, что он меня в Ялту повезет нестандартным путем. Местечко Форос находится неподалеку от мыса Сарыч – самой южной точки Крыма. Когда-то дорога из Севастополя в Ялту выходила здесь к морю через Байдарский перевал – на Байдарские ворота на ходу я тоже посмотрела. А современное шоссе проходит по другому маршруту – через Ласпи. Обошлось это мне, как он сказал, «вообще это стоит 2500, но с Вас 2200».
На память о былой славе Форосу осталась «Церковь на скале».
В конце 19 века местные земли принадлежали богатому промышленнику Александру Кузнецову. В 1888 году миллионер решил построить храм в память о чудесном спасении царской семьи во время крушения поезда у станции Борки под Харьковом: осенью этого года, когда Александр Третий с семейством возвращался из Крыма в Петербург, царский поезд сошел с рельс. Пострадало 68 человек, 21 погиб, вагон, в котором находилась царская семья, был сброшен с насыпи и разбит, однако все находившиеся в нем отделались ссадинами и ушибами. Рассказывали, что государь, человек физически очень сильный, держал на руках крышу разбитого вагона, пока его близкие выбирались наружу.
Место было выбрано на вершине 400-метровго утеса в 2 км от Байдарского перевала.
Сюда стоит приехать ради того, чтобы полюбоваться искусством зодчего Николая Чагина, мастерски добавившего свой мазок в картину, созданную самой природой. Правильно церковь называется Форосская церковь Вознесения Христова на Красной скале.
Храм был богато украшен мозаикой (А. Сальвиати) и фресками (К. Е. Маковский, А. И. Корзухин и др.). Говорили, что Кузнецов потратил на строительство 150 тысяч рублей – зато теперь на жестяных коробочках кузнецовского чая красовалась Форосская церковь.
В 1924 году храм был закрыт, настоятель, отец Павел Ундольский, сослан. После войны в церкви устроили ресторан, который часто посещал Никита Хрущов.
В 1990 году храм Воскресения решением Ялтинского горисполкома, по просьбе верующих, был передан Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
Существует легенда, похожая на правду. Когда на мысе Сарыч, что рядом с Форосом, строили дачу для первого Президента СССР Михаила Горбачева, он приехал в Крым, чтобы ознакомиться с близлежащей местностью, и, конечно, залюбовался Воскресенским храмом. Вместе со строительством дачи для президента приступили к реставрационным работам в храме Воскресения Христова. К следующему приезду Михаила Сергеевича шпили и кресты куполов блестели золотом.
В настоящий момент церковь является действующей и открыта для посещения, но внутри сейчас ведется реставрация, так что интерьеры мне толком рассмотреть не удалось. Но, если честно, не за этим я туда ехала, потому что несколько лет назад уже там была и храм внутри осмотрела. Ехала я за той секундой, когда за поворотом вдруг внезапно открывается эта церковь - нарядный 9-купольный храм парит над морем, как белоснежная чайка. Красота неимоверная, никакому фотоаппарату неподвластная.
А еще ехала за видами с утеса: «Церковь на скале» - это смотровая площадка №1 в Крыму – ни Ай-Петри, ни Ласточкино гнездо с ней не сравнится. Высота и обособленность скалы дарят потрясающую иллюзию полета.
Погода в этот день слегка подкачала - шел ливень, но зато какая красота открывалась из окон машины, пока мы петляли по горной дороге. Настоящая золотая осень. В Севастополе и Ялте это не так ощущалось, то ли потому, что там много кипарисов и других вечнозеленых хвойных, то ли потому, что в городах теплее и этот период еще в полной мере не наступил. Но тут натурально "в багрец и золото одетые леса".
На память о былой славе Форосу осталась «Церковь на скале».
В конце 19 века местные земли принадлежали богатому промышленнику Александру Кузнецову. В 1888 году миллионер решил построить храм в память о чудесном спасении царской семьи во время крушения поезда у станции Борки под Харьковом: осенью этого года, когда Александр Третий с семейством возвращался из Крыма в Петербург, царский поезд сошел с рельс. Пострадало 68 человек, 21 погиб, вагон, в котором находилась царская семья, был сброшен с насыпи и разбит, однако все находившиеся в нем отделались ссадинами и ушибами. Рассказывали, что государь, человек физически очень сильный, держал на руках крышу разбитого вагона, пока его близкие выбирались наружу.
Место было выбрано на вершине 400-метровго утеса в 2 км от Байдарского перевала.
Сюда стоит приехать ради того, чтобы полюбоваться искусством зодчего Николая Чагина, мастерски добавившего свой мазок в картину, созданную самой природой. Правильно церковь называется Форосская церковь Вознесения Христова на Красной скале.
Храм был богато украшен мозаикой (А. Сальвиати) и фресками (К. Е. Маковский, А. И. Корзухин и др.). Говорили, что Кузнецов потратил на строительство 150 тысяч рублей – зато теперь на жестяных коробочках кузнецовского чая красовалась Форосская церковь.
В 1924 году храм был закрыт, настоятель, отец Павел Ундольский, сослан. После войны в церкви устроили ресторан, который часто посещал Никита Хрущов.
В 1990 году храм Воскресения решением Ялтинского горисполкома, по просьбе верующих, был передан Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
Существует легенда, похожая на правду. Когда на мысе Сарыч, что рядом с Форосом, строили дачу для первого Президента СССР Михаила Горбачева, он приехал в Крым, чтобы ознакомиться с близлежащей местностью, и, конечно, залюбовался Воскресенским храмом. Вместе со строительством дачи для президента приступили к реставрационным работам в храме Воскресения Христова. К следующему приезду Михаила Сергеевича шпили и кресты куполов блестели золотом.
В настоящий момент церковь является действующей и открыта для посещения, но внутри сейчас ведется реставрация, так что интерьеры мне толком рассмотреть не удалось. Но, если честно, не за этим я туда ехала, потому что несколько лет назад уже там была и храм внутри осмотрела. Ехала я за той секундой, когда за поворотом вдруг внезапно открывается эта церковь - нарядный 9-купольный храм парит над морем, как белоснежная чайка. Красота неимоверная, никакому фотоаппарату неподвластная.
А еще ехала за видами с утеса: «Церковь на скале» - это смотровая площадка №1 в Крыму – ни Ай-Петри, ни Ласточкино гнездо с ней не сравнится. Высота и обособленность скалы дарят потрясающую иллюзию полета.
Погода в этот день слегка подкачала - шел ливень, но зато какая красота открывалась из окон машины, пока мы петляли по горной дороге. Настоящая золотая осень. В Севастополе и Ялте это не так ощущалось, то ли потому, что там много кипарисов и других вечнозеленых хвойных, то ли потому, что в городах теплее и этот период еще в полной мере не наступил. Но тут натурально "в багрец и золото одетые леса".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
Дорога от Севастополя до Ялты с остановкой в Форосе заняла ровно два часа. В 12.00, как было договорено с хозяйкой, я вышла из ворот севастопольского дома, в 14.00, как было договорено с хозяином, стояла перед его дверьми. Жила я, по южному говоря, на второй линии, недалеко от пересечении улиц Московская и Карла Маркса, где находится вещевой рынок и сквер, откуда отходят маршрутки в курортные поселки Большой Ялты. Для меня это было важно, так как я не только планировала гулять по Ялте, но и поездить из нее в разные интересные места.
Я в Ялте была несколько раз, но либо во время экскурсий, либо ненадолго и, по большому счету, кроме набережной ничего в ней не видела. Говорила, что не пойму, то ли Ялта у меня в долгу, то ли я у нее. Поэтому и решила в ней чуть-чуть пожить.
Название города обычно возводят к греческому «ялос» (берег), но, может быть, оно имеет и тюркское происхождение. Арабский географ Идриси (12 век), впервые упомянувший Ялту, называет ее «Джалити» и пишет, что это половецкий город.
От автостанции вдоль реки Дерекойка улицы Московская и Киевская ведут к площади Ленина, от которой начинается набережная.
Если от нее пойти не направо, а налево, то за Морским вокзалом начинается Массандровский пляж, выше которого расположен Массандровский парк.
Исторический центр Ялты находится в районе Поликуровского холма. Здесь по распоряжению графа Воронцова была заложен церковь Святого Иоанна Златоуста (1837, Григорий Торичелли и другие, перестройка в 1880-е, Николай Краснов).
Храм сгорел во время Великой Отечественной войны, уцелела только колокольня, которая занесена в международные лоции Черного моря как навигационный ориентир.
Видите ее между двумя домами?
И здесь она видна на заднем плане.
В 1995 году архитектор А. В. Петрова начала восстановление храма, пользуясь эскизами Торичелли. В 1998 году церковь святого Иоанна Златоуста освятили заново.
Известные святыни храма – большая, шитая бисером икона святого Иоанна Златоуста и мироточивая икона Оптинских старцев.
Взобраться на Поликуровский холм - еще та физическая активность. А, пока ползла туда, ругала себя и напоминала, что горный Крым - не для стареньких бабушек. А когда добралась до смотровой площадки, то уже и ругать перестала.
По соседству с церковью находится мемориальное кладбище, на котором похоронен Александр Ханжонков.
Многие помнят обаятельного Олега Басилашвили в фильме "Раба любви", где он играет Южакова — директора кинокартины, снимающейся в годы Гражданской войны в Крыму. Прототипом Южакова был Александр Алексеевич Ханжонков (1877- 1945) — один из первых создателей русской кинопромышленности. 26 августа 2011 года ему был открыт памятник в Ялте, я его еще покажу.
И. А. Бунин «Кипарисы»
Пустынная Яйла дымится облаками,
В туманный небосклон ушла морская даль,
Шумит внизу прибой, залив кипит волнами,
А здесь — глубокий сон и вечная печаль.
Пусть в городе живых, у синего залива,
Гремит и блещет жизнь... Задумчивой толпой
Здесь кипарисы ждут — и строго, молчаливо
Восходит Смерть сюда с добычей роковой.
Жизнь не смущает их, минутная, дневная...
Лишь только колокол вечерний с берегов
Перекликается, звеня и завывая,
С могильной стражею белеющих крестов.
Ялта впервые попала на киноэкран аж в 1908 году: один из фильмов Александра Ханжонкова так и назывался – «Панорама Ялты». Первый русский кинопродюсер сразу понял, какие возможности для съемок открывают пейзажи Крыма и его солнечный климат. В 1917 году Ханжонков основал в Ялте известную киностудию.
Среди советских киностудий ялтинская занимала особое место: она превращала крымскую действительность в ту или иную заграницу, в зависимости от пожеланий съемочной группы. А таких накануне распада СССР в Ялту наезжало до сорока в год! Георгий Милляр, известный ролью Бабы Яги в советских киносказках, говаривал по этому поводу: «Ялта – киношный город, временно оккупированный курортниками».
Многие возможности ялтинской студии были попросту уникальны. Здесь действовал единственный в Союзе павильон для подводных съемок. Огромный бассейн использовался для имитации невесомости в фантастических лентах, например «Через тернии к звездам». Кстати, сценарий этого фильма Кир Булычев и режиссер Ричард Викторов тоже писали в Ялте.
Сейчас непонятно, что с этой киностудией. Вроде бы там идет реконструкция. Но будут ли после нее там снимать фильмы или это будет чья-нибудь загородная резиденция? Во всяком случае, когда я попыталась зайти на территорию киностудии, из незаметной будочки вышел охранник и аккуратно развернул меня обратно.
Спустившись от церкви по улице Свердлова, пройдя мимо Морвокзала, выйдем на площадь имени Ленина. Вечером перед памятником замечательно играет оркестр, народ танцует.
Справа находится архитектурный комплекс доходных домов графа Мордвинова, построенных архитектором Николаем Красновым. Сейчас в них находится кафе «Крым», крокодилярий, аптека и магазины.
Читала, что в этом здании по адресу улица Игнатенко, 4 находились ялтинские караимские кенассы (конец 19 века). Что-то мне не слишком верится. Или фасад здания очень сильно переделан, либо это вообще новодел.
Я в Ялте была несколько раз, но либо во время экскурсий, либо ненадолго и, по большому счету, кроме набережной ничего в ней не видела. Говорила, что не пойму, то ли Ялта у меня в долгу, то ли я у нее. Поэтому и решила в ней чуть-чуть пожить.
Название города обычно возводят к греческому «ялос» (берег), но, может быть, оно имеет и тюркское происхождение. Арабский географ Идриси (12 век), впервые упомянувший Ялту, называет ее «Джалити» и пишет, что это половецкий город.
От автостанции вдоль реки Дерекойка улицы Московская и Киевская ведут к площади Ленина, от которой начинается набережная.
Если от нее пойти не направо, а налево, то за Морским вокзалом начинается Массандровский пляж, выше которого расположен Массандровский парк.
Исторический центр Ялты находится в районе Поликуровского холма. Здесь по распоряжению графа Воронцова была заложен церковь Святого Иоанна Златоуста (1837, Григорий Торичелли и другие, перестройка в 1880-е, Николай Краснов).
Храм сгорел во время Великой Отечественной войны, уцелела только колокольня, которая занесена в международные лоции Черного моря как навигационный ориентир.
Видите ее между двумя домами?
И здесь она видна на заднем плане.
В 1995 году архитектор А. В. Петрова начала восстановление храма, пользуясь эскизами Торичелли. В 1998 году церковь святого Иоанна Златоуста освятили заново.
Известные святыни храма – большая, шитая бисером икона святого Иоанна Златоуста и мироточивая икона Оптинских старцев.
Взобраться на Поликуровский холм - еще та физическая активность. А, пока ползла туда, ругала себя и напоминала, что горный Крым - не для стареньких бабушек. А когда добралась до смотровой площадки, то уже и ругать перестала.
По соседству с церковью находится мемориальное кладбище, на котором похоронен Александр Ханжонков.
Многие помнят обаятельного Олега Басилашвили в фильме "Раба любви", где он играет Южакова — директора кинокартины, снимающейся в годы Гражданской войны в Крыму. Прототипом Южакова был Александр Алексеевич Ханжонков (1877- 1945) — один из первых создателей русской кинопромышленности. 26 августа 2011 года ему был открыт памятник в Ялте, я его еще покажу.
И. А. Бунин «Кипарисы»
Пустынная Яйла дымится облаками,
В туманный небосклон ушла морская даль,
Шумит внизу прибой, залив кипит волнами,
А здесь — глубокий сон и вечная печаль.
Пусть в городе живых, у синего залива,
Гремит и блещет жизнь... Задумчивой толпой
Здесь кипарисы ждут — и строго, молчаливо
Восходит Смерть сюда с добычей роковой.
Жизнь не смущает их, минутная, дневная...
Лишь только колокол вечерний с берегов
Перекликается, звеня и завывая,
С могильной стражею белеющих крестов.
Ялта впервые попала на киноэкран аж в 1908 году: один из фильмов Александра Ханжонкова так и назывался – «Панорама Ялты». Первый русский кинопродюсер сразу понял, какие возможности для съемок открывают пейзажи Крыма и его солнечный климат. В 1917 году Ханжонков основал в Ялте известную киностудию.
Среди советских киностудий ялтинская занимала особое место: она превращала крымскую действительность в ту или иную заграницу, в зависимости от пожеланий съемочной группы. А таких накануне распада СССР в Ялту наезжало до сорока в год! Георгий Милляр, известный ролью Бабы Яги в советских киносказках, говаривал по этому поводу: «Ялта – киношный город, временно оккупированный курортниками».
Многие возможности ялтинской студии были попросту уникальны. Здесь действовал единственный в Союзе павильон для подводных съемок. Огромный бассейн использовался для имитации невесомости в фантастических лентах, например «Через тернии к звездам». Кстати, сценарий этого фильма Кир Булычев и режиссер Ричард Викторов тоже писали в Ялте.
Сейчас непонятно, что с этой киностудией. Вроде бы там идет реконструкция. Но будут ли после нее там снимать фильмы или это будет чья-нибудь загородная резиденция? Во всяком случае, когда я попыталась зайти на территорию киностудии, из незаметной будочки вышел охранник и аккуратно развернул меня обратно.
Спустившись от церкви по улице Свердлова, пройдя мимо Морвокзала, выйдем на площадь имени Ленина. Вечером перед памятником замечательно играет оркестр, народ танцует.
Справа находится архитектурный комплекс доходных домов графа Мордвинова, построенных архитектором Николаем Красновым. Сейчас в них находится кафе «Крым», крокодилярий, аптека и магазины.
Читала, что в этом здании по адресу улица Игнатенко, 4 находились ялтинские караимские кенассы (конец 19 века). Что-то мне не слишком верится. Или фасад здания очень сильно переделан, либо это вообще новодел.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
Большинство магазинов, кафе и баров сосредоточены в районе набережной. Набережная имени Ленина расположена между устьями рек Дрекойка (от крымско-татарского «Быстрая») на востоке и Учан-Су (Водопадная) на западе.
На месте нынешней благоустроенной набережной когда-то пролегала дорога на Ливадию, вдоль которой тянулись сады и виноградники. Позже проезжую часть засыпали мелким гравием, а чтобы не пылило, поливали водой три раза в день. С 1810 по 1895 год продолжало благоустройство и расширение набережной. В 1892-1920 годах она называлась Александровской. Асфальтом набережную покрыли уже после революции.
Первый советский фильм, в котором она предстает во всей красе, - это, пожалуй, комедия «Мы с вами где-то встречались» с Аркадием Райкиным (1954 год).
Здание гастронома (в прошлом Торговых рядов) напротив причала архитектор Краснов построил для крупного винопромышленника Стахеева, владельца прекрасной дачи в Алуште. На крыше Торговых рядов были устроены кафе-ресторан и музыкальный павильон. Железобетонная надстройка над рядами – ресторан «Чайка» - творение 1960 годов. Сейчас здание, как и раньше, занимают рестораны и магазины.
Вот это здание вечером...
...и рано утром
В "Чайке" я не была, а вот в Столовой по-домашнему с такими же панорамными окнами ела постоянно. Это сетевое заведение, но на набережной оно лучше, чем, допустим, около автобусной остановке "Спартак". А виды какие!
На месте нынешней благоустроенной набережной когда-то пролегала дорога на Ливадию, вдоль которой тянулись сады и виноградники. Позже проезжую часть засыпали мелким гравием, а чтобы не пылило, поливали водой три раза в день. С 1810 по 1895 год продолжало благоустройство и расширение набережной. В 1892-1920 годах она называлась Александровской. Асфальтом набережную покрыли уже после революции.
Первый советский фильм, в котором она предстает во всей красе, - это, пожалуй, комедия «Мы с вами где-то встречались» с Аркадием Райкиным (1954 год).
Здание гастронома (в прошлом Торговых рядов) напротив причала архитектор Краснов построил для крупного винопромышленника Стахеева, владельца прекрасной дачи в Алуште. На крыше Торговых рядов были устроены кафе-ресторан и музыкальный павильон. Железобетонная надстройка над рядами – ресторан «Чайка» - творение 1960 годов. Сейчас здание, как и раньше, занимают рестораны и магазины.
Вот это здание вечером...
...и рано утром
В "Чайке" я не была, а вот в Столовой по-домашнему с такими же панорамными окнами ела постоянно. Это сетевое заведение, но на набережной оно лучше, чем, допустим, около автобусной остановке "Спартак". А виды какие!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
Первое, что видишь у входа в ялтинский порт – это длинный мол с маяком на конце.
На конце искусственной косы просыпается Степан Лиходеев (А. Панкратов-Черный) в фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита».
Кстати, в боевике «Пираты 20 века» причалы ялтинского порта появляются в сценах погрузки опиума на «Нежин».
Канатная дорога связывает набережную и холм Дарсан, средний из трех ялтинских холмов.
Ялтинский фуникулер называют Малой канатной дорогой, чтобы отличить от большой «канатки» на Ай-Петри.
В фильме "Асса" Алика и Бананан плывут над крышами зимней Ялты под звуки песни «Город золотой», напетой БГ. Старых кабинок из фильма вы уже не увидите, но за 500 рублей по прежнему можете совершить 12-минутное путешествие на холм Дарсан.
Маковки и колокольня, которые ухватили объектив оператора «Ассы», принадлежат собору святого Александра Невского.
Кроме него, вы еще сможете увидеть немало колоритных ялтинских домиков-развалюх.
Увы, хату Бананана снимали не здесь, а в частном доме на Поликуровском холме над Морским вокзалом (бог ведает, сохранилась ли эта хибара.).
Пока я поднималась по канатке, стемнело. Наверху есть смотровая площадка, несколько простеньких музеев и кафе, в котором я поужинала, чтобы мысленно разделить подъем и спуск. Спускалась вниз уже в темноте, Ялта светилась огнями.
Сверху видно президент-отель «Таврида» - бывшую гостиницу «Россия» (1875, А. К. Винберг).
Это была одна из лучших и наиболее известных гостиниц Российской империи.
В ней в разные годы останавливались Мусоргский, Римский-Корсаков, Н. К. Рерих, Горький, Бунин, Рахманинов и Маяковский с Лилей Брик.
Целый месяц в 1894 году здесь прожил Чехов, а шесть лет спустя в отеле квартировала любимая женщина писателя - артистка Ольга Книппер. Она приехала в Ялту с актерами Художественного театра специально, чтобы порадовать больного Чехова постановками его пьес.
Писатель Паустовский как-то сказал, что Ялта должна существовать только потому, что здесь жил Чехов. Как и многие из нас, Антон Павлович легко относился к собственному здоровью: дескать, «поболит – перестанет». От природы был он человеком сильным, красивым и жизнерадостным, пользовался успехом у женщин. Иногда кашлял, но не придавал значения, так как сам был доктором и списывал проблемы на очередную простуду.
Когда писателю стукнуло 37 лет, любимец читателей угодил в московскую клинику с сильнейшим легочным кровотечением. Доктор Чехов услышал диагноз коллеги Александра Остроумова: «Чахотка!»
Во времена Чехова туберкулез лечили, но больные от этого не выздоравливали. По большому счету, тогдашняя медицина могла только отсрочить смерть. Для этого пациентам советовали поселиться в теплых краях и хорошо кушать.
Литературные заработки сделали Чехова обеспеченным человеком, но на французскую Ривьеру его доходов все же не хватало. Тогда доктор Исаак Альтшуллер, сам болевший чахоткой, посоветовал писателю поселиться в Ялте.
Последние Романовы сделали Ялту вполне современным и удобным городом – разумеется по меркам 19 века. При этом жизнь здесь обходилась гораздо дешевле, чем на европейских курорта. Вот почему туберкулезники среднего достатка во времена Чехова валили сюда валом.
Писатель уже бывал в Ялте, но только весной и летом. Подумав, он согласился с Альтшуллером и поехал в Крым присматривать новую усадьбу. Встречая кашляющих больных, Чехов расстраивался и поэтому решил поселиться на самой окраине города – ближе к горам. К тому же воздух там был суше и полезнее для его больных легких.
Покупка земли и строительство дома заняли год, а в сентябре 1899 года Чехов стал ялтинским жителем. Здесь он прожил последние пять лет жизни и написал последние вещи.
Если мы вспомним фильм «Асса», то ресторан с колоннадой, в котором играет группа Бананана и происходит дебош с участием самозваного «летчика», находился в гостинице «Россия», как тогда еще называлась «Таврида».
В 90-е отель пришел в упадок, а в 2005 году завершилась реконструкция отеля, выполненная с сохранением исторического колорита здания, и он получил новое название.
На конце искусственной косы просыпается Степан Лиходеев (А. Панкратов-Черный) в фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита».
Кстати, в боевике «Пираты 20 века» причалы ялтинского порта появляются в сценах погрузки опиума на «Нежин».
Канатная дорога связывает набережную и холм Дарсан, средний из трех ялтинских холмов.
Ялтинский фуникулер называют Малой канатной дорогой, чтобы отличить от большой «канатки» на Ай-Петри.
В фильме "Асса" Алика и Бананан плывут над крышами зимней Ялты под звуки песни «Город золотой», напетой БГ. Старых кабинок из фильма вы уже не увидите, но за 500 рублей по прежнему можете совершить 12-минутное путешествие на холм Дарсан.
Маковки и колокольня, которые ухватили объектив оператора «Ассы», принадлежат собору святого Александра Невского.
Кроме него, вы еще сможете увидеть немало колоритных ялтинских домиков-развалюх.
Увы, хату Бананана снимали не здесь, а в частном доме на Поликуровском холме над Морским вокзалом (бог ведает, сохранилась ли эта хибара.).
Пока я поднималась по канатке, стемнело. Наверху есть смотровая площадка, несколько простеньких музеев и кафе, в котором я поужинала, чтобы мысленно разделить подъем и спуск. Спускалась вниз уже в темноте, Ялта светилась огнями.
Сверху видно президент-отель «Таврида» - бывшую гостиницу «Россия» (1875, А. К. Винберг).
Это была одна из лучших и наиболее известных гостиниц Российской империи.
В ней в разные годы останавливались Мусоргский, Римский-Корсаков, Н. К. Рерих, Горький, Бунин, Рахманинов и Маяковский с Лилей Брик.
Целый месяц в 1894 году здесь прожил Чехов, а шесть лет спустя в отеле квартировала любимая женщина писателя - артистка Ольга Книппер. Она приехала в Ялту с актерами Художественного театра специально, чтобы порадовать больного Чехова постановками его пьес.
Писатель Паустовский как-то сказал, что Ялта должна существовать только потому, что здесь жил Чехов. Как и многие из нас, Антон Павлович легко относился к собственному здоровью: дескать, «поболит – перестанет». От природы был он человеком сильным, красивым и жизнерадостным, пользовался успехом у женщин. Иногда кашлял, но не придавал значения, так как сам был доктором и списывал проблемы на очередную простуду.
Когда писателю стукнуло 37 лет, любимец читателей угодил в московскую клинику с сильнейшим легочным кровотечением. Доктор Чехов услышал диагноз коллеги Александра Остроумова: «Чахотка!»
Во времена Чехова туберкулез лечили, но больные от этого не выздоравливали. По большому счету, тогдашняя медицина могла только отсрочить смерть. Для этого пациентам советовали поселиться в теплых краях и хорошо кушать.
Литературные заработки сделали Чехова обеспеченным человеком, но на французскую Ривьеру его доходов все же не хватало. Тогда доктор Исаак Альтшуллер, сам болевший чахоткой, посоветовал писателю поселиться в Ялте.
Последние Романовы сделали Ялту вполне современным и удобным городом – разумеется по меркам 19 века. При этом жизнь здесь обходилась гораздо дешевле, чем на европейских курорта. Вот почему туберкулезники среднего достатка во времена Чехова валили сюда валом.
Писатель уже бывал в Ялте, но только весной и летом. Подумав, он согласился с Альтшуллером и поехал в Крым присматривать новую усадьбу. Встречая кашляющих больных, Чехов расстраивался и поэтому решил поселиться на самой окраине города – ближе к горам. К тому же воздух там был суше и полезнее для его больных легких.
Покупка земли и строительство дома заняли год, а в сентябре 1899 года Чехов стал ялтинским жителем. Здесь он прожил последние пять лет жизни и написал последние вещи.
Если мы вспомним фильм «Асса», то ресторан с колоннадой, в котором играет группа Бананана и происходит дебош с участием самозваного «летчика», находился в гостинице «Россия», как тогда еще называлась «Таврида».
В 90-е отель пришел в упадок, а в 2005 году завершилась реконструкция отеля, выполненная с сохранением исторического колорита здания, и он получил новое название.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
Еще сверху можно увидеть собор святого Александра Невского (1902, П. К. Теребнев).
Собор – отличный образец популярного в начале 20 века неорусского стиля.
Храм возведен в память о гибели в 1881 году от рук террористов-народовольцев императора Александра Второго.
Первый камень в фундамент собора положила вдовствующая императрица Мария Федоровна.
Заложил храм на склоне Дарсана Александр Третий, а освятили собор уже после его смерти.
Образ Александра Невского на южном фасаде набран знаменитым итальянским мозаичистом Антонио Сальвиати.
Внутренней отделкой храма, росписью стен и изготовлением киота руководил Николай Краснов. В 1938 году храм был закрыт, в нем устроили клуб. Службы возобновились в 1942 году, когда храм разрешили открыть немецкие оккупационные власти. После освобождения Крыма закрывать храм во второй раз уже не стали.
Но продолжим прогулку по набережной и выйдем к отелю «Мариино».
Третий этаж в 1895 году надстроил архитектор Николай Краснов, украсив крышу балюстрадой и декоративными вазами.
Перед входом в ванны Рофе (1867) растет вековая магнолия. Когда-то здесь зеленел городской сад, куда ялтинцы, и в том числе и Антон Павлович Чехов, ходили принимать ванны из подогретой морской воды в купальнях Рофе. Ванны Рофе по удобствам не уступали лучшим европейским заведениям. В конце столетия Краснов оформил здание в мавританском стиле.
Во дворе находилась типография Лупандиной, где печатались ялтинские газеты. Старые купальни с восточной мраморной аркой худо-бедно дожили до конца прошлого века.
В 70-е годы там работала студия Крымской филармонии, помимо всего прочего записавшая песню «Червона рута», с которого началась всенародная слава Софии Ротару. Певица появилась в Ялте по той же причине, что и Чехов – она тоже страдала легочной хворью.
В средине 80-х купальни хотели снести, но Ротару сумела отстоять памятное для нее место. Еще через десять лет София Михайловна стала владелицей ветхого здания. Теперь уже сама певица снесла исторические купальни, чтобы построить их точную копию.
Новодел стал очередной элитной мини-гостиницей под названием «Вилла София».
Памятник Даме с собачкой появился лет 20 назад и очень всем полюбился: морда бронзового шпица блестит от рук многочисленных туристов.
Герои «Дамы с собачкой прогуливались по Набке не только в рассказе, но и в фильме Иосифа Хейфеца, вышедшего в 1960 году и ставшем дебютом Ии Савиной.
Кстати, на церемонию открытия памятника 17 лет назад приезжал Василий Лановой. Он и сам когда-то снимался в Ялте в «Алых парусах» - фильме, сделавшим его знаменитым. Еще один ялтинский кинодебютант – это режиссер Никита Михалков, в 1967 году снявший здесь свою дипломную ленту «А я уезжаю домой». Кстати, сценарий для нее написал актер Евгений Стеблов.
Собор – отличный образец популярного в начале 20 века неорусского стиля.
Храм возведен в память о гибели в 1881 году от рук террористов-народовольцев императора Александра Второго.
Первый камень в фундамент собора положила вдовствующая императрица Мария Федоровна.
Заложил храм на склоне Дарсана Александр Третий, а освятили собор уже после его смерти.
Образ Александра Невского на южном фасаде набран знаменитым итальянским мозаичистом Антонио Сальвиати.
Внутренней отделкой храма, росписью стен и изготовлением киота руководил Николай Краснов. В 1938 году храм был закрыт, в нем устроили клуб. Службы возобновились в 1942 году, когда храм разрешили открыть немецкие оккупационные власти. После освобождения Крыма закрывать храм во второй раз уже не стали.
Но продолжим прогулку по набережной и выйдем к отелю «Мариино».
Третий этаж в 1895 году надстроил архитектор Николай Краснов, украсив крышу балюстрадой и декоративными вазами.
Перед входом в ванны Рофе (1867) растет вековая магнолия. Когда-то здесь зеленел городской сад, куда ялтинцы, и в том числе и Антон Павлович Чехов, ходили принимать ванны из подогретой морской воды в купальнях Рофе. Ванны Рофе по удобствам не уступали лучшим европейским заведениям. В конце столетия Краснов оформил здание в мавританском стиле.
Во дворе находилась типография Лупандиной, где печатались ялтинские газеты. Старые купальни с восточной мраморной аркой худо-бедно дожили до конца прошлого века.
В 70-е годы там работала студия Крымской филармонии, помимо всего прочего записавшая песню «Червона рута», с которого началась всенародная слава Софии Ротару. Певица появилась в Ялте по той же причине, что и Чехов – она тоже страдала легочной хворью.
В средине 80-х купальни хотели снести, но Ротару сумела отстоять памятное для нее место. Еще через десять лет София Михайловна стала владелицей ветхого здания. Теперь уже сама певица снесла исторические купальни, чтобы построить их точную копию.
Новодел стал очередной элитной мини-гостиницей под названием «Вилла София».
Памятник Даме с собачкой появился лет 20 назад и очень всем полюбился: морда бронзового шпица блестит от рук многочисленных туристов.
Герои «Дамы с собачкой прогуливались по Набке не только в рассказе, но и в фильме Иосифа Хейфеца, вышедшего в 1960 году и ставшем дебютом Ии Савиной.
Кстати, на церемонию открытия памятника 17 лет назад приезжал Василий Лановой. Он и сам когда-то снимался в Ялте в «Алых парусах» - фильме, сделавшим его знаменитым. Еще один ялтинский кинодебютант – это режиссер Никита Михалков, в 1967 году снявший здесь свою дипломную ленту «А я уезжаю домой». Кстати, сценарий для нее написал актер Евгений Стеблов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17170
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16790 раз
- Поблагодарили: 26874 раза
Крым
Справа от фонтана на набережной на территории бывшего городского парка, от которого сохранился лишь небольшой участок, находится Концертный зал «Юбилейный».
У входа очень симпатичные и легко узнаваемые скульптурные шаржи.
Дуэт куплетистов Михаил Вашуков и Николай Бандурин.
Александр Ширвиндт.
Михаил Жванецкий
Тетя Соня
Аркадий Арканов
А это кто, это кто?
А вот кто!
Я уже несколько раз упоминала архитектора Краснова. В Ялте есть улица Краснова, а на набережной ему установлен памятник.
Николай Петрович Краснов (1864-1939) родился в крестьянской семье, в 12 лет поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Окончив его, в 1887 году переехал в Ялту, где получил место городского архитектора и много сделал для благоустройства города. Однако наибольшую славу принесли ему частные заказы: Краснов – автор самых знаменитых дворцово-парковых ансамблей, принадлежавших семье Романовых.
В 1919 году Краснов с семьей покинул Россию, оказался в Югославии, где очень много строил (и в знак благодарности к новому отечеству подписывал проекты не «Николай», а «Никола Краснов»). Похоронен на русском кладбище в Белграде.
Ну, а этого артиста, вы, я думаю, сами узнаете.
У входа очень симпатичные и легко узнаваемые скульптурные шаржи.
Дуэт куплетистов Михаил Вашуков и Николай Бандурин.
Александр Ширвиндт.
Михаил Жванецкий
Тетя Соня
Аркадий Арканов
А это кто, это кто?
А вот кто!
Я уже несколько раз упоминала архитектора Краснова. В Ялте есть улица Краснова, а на набережной ему установлен памятник.
Николай Петрович Краснов (1864-1939) родился в крестьянской семье, в 12 лет поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Окончив его, в 1887 году переехал в Ялту, где получил место городского архитектора и много сделал для благоустройства города. Однако наибольшую славу принесли ему частные заказы: Краснов – автор самых знаменитых дворцово-парковых ансамблей, принадлежавших семье Романовых.
В 1919 году Краснов с семьей покинул Россию, оказался в Югославии, где очень много строил (и в знак благодарности к новому отечеству подписывал проекты не «Николай», а «Никола Краснов»). Похоронен на русском кладбище в Белграде.
Ну, а этого артиста, вы, я думаю, сами узнаете.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург