Крым

[Волченок]

Из сувениров ничего не покупали. Хотела привезти тарелочку, но местные не пригодны для горячего, а турецкие покупать не захотела, их можно и у нас найти. Но очень понравились светильники. Сказали, что тоже турецкие. Думала, думала и решила, что всё равно они никак не подойдут к нашему интерьеру. И до сих пор не знаю, права ли была.

_DSC1282.jpg

К концу экскурсии, пришли в ресторана «Джеваль». С местами там плохо, но нам повезло. И повезло попробовать их конфеты «День и Ночь». В прошлом году не удалось, были только под заказ. Хотя больше из-за них зашли. В этом году – даже с собой купили. Детям очень понравились маленькие пельмени. Даже сладости меньше. Но, всё что заказали, очень понравилось. Когда я спросила у персонала, нет ли у них комнаты матери и ребёнка (там нет), меня привели в очень красивый пустой обеденный зал, и оставили одних. Очень была тронута.
Хотелось мне ещё погулять, но вечерело и мальчики начали намекать, что пора домой. Старший мальчик вызвал такси, которое увезло нас обратно в Новофёдоровку.

[Волченок]

2. Конная прогулка.
Первая для моих детей, поэтому немного волновалась. Но всё прошло чудесно. Четыре лошади для каждого, два гида, которые обеспечивали безопасность детям и имеющие большой опыт работы с этим возрастом (как я поняла, у них есть детский конный клуб). Дочка минуту поплакала, а потом забыла о родителях на все два часа. Маршрут: до лимана через сосновый бор и обратно. Ещё мне и с лошадкой повезло, такая умница! Обычно более упрямые попадаются. Купание на лошадях было отменено из-за прохладной погоды, нам за это сделали большую скидку. Для меня нервно было переезжать дорогу, по которой неслись машины. Два раза пришлось! А так, лошади – это моя Любовь! И дети слезать не хотели в конце. Перед отъездом, угостили лошадок яблоками и морковкой, которую специально для них купили.
3 Рыбалка.
До последнего не знали: получится или нет. Утром позвонили, сказали – приходите. Мы и подошли. Рыбалка конечно «детская», но пару рыбин дети поймали, а большего для счастья и не надо. Было бы три – но у дочки одна сорвалась. Ловили на креветки. Сын поймал «золотую рыбку»: карась с золотистой чешуйкой, красавец! Решили с сыном отпустить море, раз хорошо снялся с крючка, не поранившись. Да и куда его. Пусть лучше исполняет желание: только сразу начну с избы, корыто мне при наличии стиральной машины не нужно, ну и таз есть нормальный, если.

[Волченок]

4. Парк Львов "Тайган" г. Белогорск.
Самая дальняя поездка в этот раз. Здесь на-дин, уже рассказывала о нём.
viewtopic.php?p=1849814#p1849814
При входе на территорию гостей встречает большой лев. На его лапе мои оба ребёнка сидели как в кресле (тот что слева).

9.jpg

Там же продают сувениры, в том числе и мягкие игрушки. Хотя и по всей территории много точек. Некоторые игрушки очень красивые (пока не видишь цену ), есть погрубее. Моё отношение к мягким игрушкам вообще известно , а потому очень в душе боялась, что прийдётся домой везти очередной пылесборник. И уже почти смирилась с неизбежными. Но дети не просили, и даже не заинтересовались. Так что обошлось.
Очень красивая территория, и я понимаю людей, которые заселяются в их гостиницу и неспеша гуляют по парку или сидят в красивых беседках. Дизайнерские посадки, раскиданные по территории забавные скульптуры (детям полазить по ним самое то), некоторые птички просто гуляют свободно по территории. Можно понаблюдать за ними с совсем близкого расстояния. В палатке продаётся корм для разных животных зоопарка. Мы не брали и не кормили.

10.jpg

Сначала мы проехали на электромобиле для обзорной экскурсии, где нам всё показали и рассказали. Потом уже пошли гулять сами. Мне очень хотелось ещё раз увидеть белых тигров ( я видела в другом зоопарке, но давно).
С едой была полная печаль. В одном кафе ( а по моим понятиям столовая, где очереди и подносы) не было практически ничего. Кое-что больше для детей вроде выбрала, но тут было объявлено, что ни чая, ни кофе нет. Мы и ушли. Наверное зря, потому как в другом кафе (которое меня ещё больше расстроило) еда хоть и была, но мало съедобная. Там ещё одно кафе строится, но ждать окончания стройки и его открытия мы всё же не стали.
Затем, кое-как утолив голод (особенно детей), мы пошли "общаться с тигрёнком". Нас запустили в клетку. Сделали несколько фотографий, и оставили там, закрыв клетку на 15 минут. Так что мы попробовали себя в новой роли "детки в клетке и их родители". Тигрёнка жалко стало, в соседней клетке игривый был, а наш уставший совсем. Погладила его, почесала его за ушком, он и уснул. Запретила своим будить, пусть поспит хоть минут 10, пока мы там. Так и спал всё время.
А вот в контактном зоопарке весело было. Звери сами идут на контакт, сами просят ласки и корма конечно. Самое очаровательное существо там - маленький кенгуру.

11.jpg

Пришло время уходить (нас ждало такси, да и ехать обратно долго). Мы то вдруг и вспомнили, а львов даже не увидели.

[Волченок]

5. Лимонарий. с. Червоное, Сакский район.
Сложно назвать отдельной экскурсией. Водитель завёз нас по пути на вокзал. Я прочитала историю этого места в интернете задолго до поездки, и загорелась. Больше из-за сына, который увлёкся цитрусами. К сожалению, владельца не оказалось, и экскурсию по теплицам провёл его сын. Лимоны были ещё совсем зелёные, за красотой нужно было приезжать в январе. Купили саженцы, ещё нам нарезали черенки. Вот и всё.
Далее доехали до вокзала Евпатории, сдали лишние вещи в камеру хранения и пошли искать, где можно накормить детей перед дорогой. Проблема в том, что время позднее и всё закрыто. Спасибо телефону с интернетом у главы семейства, нашлось ещё работающее кафе и нам понравилось. Называется Цех. Единственное, дети устали, хотели спать и уже и начали капризничать. А люди там отдыхали и слушать их, понятное дело, не обязаны. Ну, по крайне мере, нам самим не хотелось портить им "романтический ужин". Поэтому сначала накормили их, после просто гуляли по очереди с ними по ТЦ, где уже никого не было. Далее поезд и домой.

[Златовика]

Думала, думала и решила, что всё равно они никак не подойдут к нашему интерьеру. И до сих пор не знаю, права ли была.

я хочу такой светильник теперь хоть знаю, как это выглядит в продаже и где такие брать. Это же Вещь, если что подгоню часть интерьера под него, всё равно он у меня пока только складывается

[на-дин]

Есть у меня идея поехать с внучкой в Крым в несезон. Я спросила местного экскурсовода, когда лучше: есть осенние каникулы, зимние, весенние, 23 февраля, 8 марта. Она сказала, что лучше всего на осенних, еще красиво. В этом году мы уже финансово не потянем, очень много в этом году прогуляли, так что я уже на следующий год запланировала. Можно осмотреть Ханский дворец в Бахчисарае, подняться к Чуфут-кале не по жаре, нормально, с толком и смыслом, осмотреть Севастополь, день побыть в Ялте и как раз посмотреть, как цветут хризантемы в Никитском саду.

Эту идею я осуществила, правда без внучки. Первоначально планировала ехать на три дня, даже папка в компьютере, в которую скидывала нужную для поездки информацию, называется "Галопом по Крыму" Но крымских хотелок все прибавлялось и прибавлялось, и в результате поездка поучилась на 11 дней. Ну, день приезда-день отъезда можно не считать, но полноценных 9 дней я в Крыму провела. Один день и еще утро второго - это Бахчисарай, три дня - Севастополь, пять дней - Ялта, которая у меня была как бы базой для поездок в Ливадию, в Воронцовский дворец, в Массандру и в Никитский ботанический сад.
Жилье себе бронировала на сайте Суточно.ру. В Бахчисарае одна ночь обошлась 1000 рублей, но я от этого жилья не в восторге, хотя у него было очень удобное расположение, в 5 минутах от Ханского дворца, в Севастополе - 1600 рублей за ночь, в Ялте - 1500 рублей. Наверное, можно было бы поискать подешевле, но в севастопольской квартире полгода назад жила моя сестра с племянником, они остались очень довольны, и я их понимаю - даже если бы мне хотелось к чему-нибудь придраться в этой квартире, я бы не нашла. Ялтинская квартира меня привлекла тем, что к ней не нужно было от набережной идти в гору, что для Ялты реальная проблема, и все автобусные остановки в те места, когда я хотела поехать, находились буквально в 5 минутах ходьбы. И сама квартира отличная: снаружи смотришь - такой курятничек, внутри же - очень современное жилье со всеми удобствами.
В Бахчисарай я приехала уже в темноте, а рано утром отправилась в Чуфут-Кале. По дороге зашла на территорию архитектурно-исторического комплекса Салачик. Он находится левее подъема к Успенскому монастырю и Чуфут-кале. Вообще-то вход в него платный, то ли 100 рублей, то ли 50, но я пришла так рано, что еще никаких кассиров не было. Но моя совесть может спать спокойно: когда я была в Ханском дворце, нам сказали, что по этим же билетам можно и Салачик посетить.
Историко-археологический комплекс Салачик представляет собой место, где был построен первый дворец крымских ханов. От построек дворца сохранилось несколько зданий.
Одно из них - мусульманское духовное училище Зынджирлы-медресе, которое считается одним из старейших учебных заведений на территории Крыма и Восточной Европы и действовало с 1500 года вплоть до 1917 года.

1.jpg

3.jpg

От слова «зынджир» – «цепь», и получило оно своё название «Зынджирлы медресе» – Медресе с цепью. Никто из входящих не мог попасть в медресе, не склонившись перед храмом науки и знаний. Надпись над входом по сей день гласит: «Это медресе приказал с помощью Аллаха построить добродетельный хан Менгли Гирай, сын хана Хаджи Гирая, царствование которого пусть Аллах продлит до конца света. 906г. (1500г)».

2.jpg

Перед медресе и современным культурным центром раскопаны руины бани, очень важного в культуре мусульман здания.

9 (2).jpg

Перед медресе раскопаны руины бани, очень важного в культуре мусульман здания.

Самое красивое здание в Салачике - дюрбе хана Хаджи Гирая, погребальное сооружение, возведенное сыном Хаджи Гирая Менгли Гираем над захоронением своего отца в 1501 году.

4.jpg

Здание дюрбе представляет собой восьмигранное толстостенное сооружение со свинцовым куполом и состоит из двух частей - подземной, в которой расположен склеп-усыпальница, и надземной, служившей для исполнения погребально-поминальных обрядов.

5.jpg

6.jpg

7.jpg

Рядом находится территория кладбища. В центре расположена могила Исмаила Гаспринского, деятеля крымско-татарской культуры, просветителя, получившего признание среди всего мусульманского населения Российской империи конца 19 - начала 20 века. В Бахчисарае есть памятник Гаспринскому, музей Гаспринского, который находится на улице Гаспринского.

8.jpg

[волкозай_new]

Очень интересно, я об этом комплексе даже не знала, хотя путеводителей несколько читала. (правда в Бахчисарае была ещё до такого активного пользования интернетом).

[на-дин]

волкозай_new, мне кажется, что он недавно появился. Я просто шла к медресе, а оказалось, что она - часть комплекса.

[на-дин]

Салачик, или по другому Староселье – это древнее юго-восточное предместье города, где начинается тропа к Свято-Успенскому монастырю и крепости Чуфут-Кале. Свято-Успенский мужской монастырь – место намоленное и почитаемое.

1.jpg

Считается, что Пещерную обитель в горах над Бахчисараем основали в 8 веке византийские монахи, бежавшие от охватившего империю движения иконоборцев. Должно быть, поэтому в народной памяти возникновение монастыря связано с чудодейственным образом Божьей Матери. По преданию, пастух Михаил гнал стадо по безлюдному ущелью, ныне именуемым Мариампольским или ущельем Святой Марии, и вдруг увидел на скале икону Богородицы, а пред ней – горящую свечу.
Михаил принес икону в церковь, однако наутро она снова оказалась в ущелье. После этого люди поняли, что Богородица велит основать храм именно в этом диком месте. К образу в скале были высечены ступени, а потом появился храм, вокруг которого со временем образовался монастырь, ставший центром православия в Крыму. Обитель была основана в 14 веке и пользовалась уважением всех правителей (кроме, разумеется, «комиссаров в пыльных шлемах»). Святость ее была такова, что ни турки, ни крымские татары не покушались на ее существование. Ханы из рода Гиреев, напротив, посещали монастырь и жертвовали деньги на его украшение, а перед походом просил помощи у Пресвятой Богородицы. Как ни странно, период упадка обители наступил уже после завоевания Крыма русской армией. Пещерные храмы сначала достались греческим монахам, а затем опустели. Возрождение былой славы началось лишь в 1850 году. Второй раз монастырь в 1921 году закрыли большевики, но теперь, с 1993 года, Свято-Успенская обитель вновь служит Богу. Восстановлены три из пяти монастырских храмов, келейные корпуса, дом настоятеля, колокольня, обустроен водный источник.

2.jpg

11.jpg

16.jpg

9.jpg

10.jpg

Пещерные кельи и храмы монастыря – это настоящие ласточкины гнезда, выдолбленные в отвесных щелях ущелья. К древней Успенской церкви ведет лестница, проходящая через ворота в основании колокольни.

3.jpg

4.jpg

В старом советском фильме «Гамлет» Иннокентий Смоктуновский произносит «Быть или не быть?» именно на этих ступенях.

17.jpg

У входа в монастырь входящих встречает большая мозаичная икона святителя Игнатия.

7.jpg

Успенскому монастырю довелось сыграть главную роль в переселении христианского населения Крыма. Именно в Успенской церкви митрополит Игнатий в день Святой Пасхи 23 апреля 1778 года призвал христиан покинуть пределы Крымского ханства. 31 тысяча людей погрузила свое добро на подводы и покинула родной край. Для переселенцев были выделены земли в Азовской губернии, но они не удовлетворили земледельцев. Митрополит Игнатий обратился к графу Г.А. Потемкину с просьбой разрешить поселиться южнее, в Павловском уезде. Там был основан город Мариуполь и двадцать сел, которые назвали именами тех мест, откуда вышли поселенцы.
Вся стена над лестницей занята рельефными изображениями разных монастырей и храмов всего мира, множество из которых основали скитальцы.

8.jpg

Здесь можно найти знакомые силуэты знакомых церквей. Я, например, нашла храм Сергиевого посада, есть здесь надписи не только на русском языке, но и на сербском и греческом... В каждом рельефе есть маленький ковчежец: братия, возвращаясь из паломнических поездок, привозит землю из святых мест.
На противоположной стороне ущелья находится монастырское кладбище, приютившее не только монахов, но и участников Крымской компании. Во время Первой обороны Севастополя здесь размещался офицерский госпиталь.
Чуть выше по склону, над погостом, виднеется постройка, которую все принимают за келью. Это всего лишь монастырский курятник.

5.jpg

От монастыря тропа ведет вверх по ущелью. Выходим к небольшому военному мемориалу, на котором похоронены освободители Бахчисарая, павшие в 1944 году.

12.jpg

13.jpg

До сих пор вокруг Успенского монастыря идут споры по поводу возвращения ему его исторической территории, восстановлено очень многое, поэтому вокруг монастыря несколько колец стен и оград – видимо, как сумеют отвоевать новую территорию, так ее и огораживают.

14.jpg

15.jpg

[на-дин]

От Успенского монастыря лесная дорога ведет к пещерному городу Чуфут-Кале. Дорога проходит мимо обрушенного входа в стоявший здесь некогда текие (мусульманский монастырь). Среди зарослей там можно увидеть украшенные резьбой каменные надгробия 1-й половины 14 века. Но я туда не пошла.
Пещерные города принадлежат к числу главных крымских «изюминок». Чуфут-Кале – самый доступный и оттого самый посещаемый из них.

1.jpg

Даже если вы не любите карабкаться по горным тропам, подъем на плато Чуфут-Кале не отнимет у вас много времени и сил. Ну, то есть это, конечно, не прогулка по парку, но вполне под силу такой возрастной тетеньке, как я, а на обратном пути я встретила поднимающуюся семью с ребеночком 2-3 лет, который топал вверх своими ножками. В прошлый раз я была в Чуфет-Кале летом, он открыт солнцу и нагрет был, как печь. В этот раз я сознательно поехала в Крым осенью, с экскурсионными целями, и решила, что, раз нет жары, на Чуфут-Кале стоит еще раз подняться. Кстати, на его сайте написано, что запрещено подниматься людям без спортивной обуви, без головного убора и без запаса воды 1,5 литра. Не пренебрегайте этим указанием – горло у меня к концу подъема пересохло даже осенью.
В прошлый раз я на Чуфут-Кале ходила с очень интересным экскурсоводом, даже несколько лет спустя много помню. В этот раз решила, что если у Свято-Успенского монастыря или у ворот самого пещерного города будет формироваться экскурсия, то я пойду с ней, а если нет, то и сама все посмотрю. Экскурсию я встретила, только когда уже спускалась вниз, но по городу проложен маршрут, который обозначен стрелочками, около каждого объекта есть стенд с описанием, так что я смотрела все сама в удобном для себя темпе.
Добравшись сюда, вы поймете, что жизнь древних обителей полуострова была одновременно и простой, и сложной. Мягкий известняк большинства крымских гор позволял выдолбить жилью, не боящееся огня и не нуждающееся в ремонте. Перегородив естественные проходы не слишком длинными и высокими стенами, можно было превратить плато в неприступную крепость.
Главной заботой обитателей пещерных городов был недостаток воды. Чтобы добраться до ее источников, приходилось изрядно потрудиться: во-первых, далеко, а во-вторых, небезопасно. У южных ворот Чуфут-Кале находится грандиозный осадный колодец Тик-Кую, выдолбленный в сплошной каменной толще. Его выкопали, чтобы иметь возможность не удаляться от спасительных стен. Это была работа для терпеливых: сначала пробили наклонную шахту длиной 120 метров, а в конце еще и выдолбили 45-метровую отвесную скважину с винтовой лестницей по стенкам. И все это вручную! В 1999-2001 годах этот загадочный колодец был открыт и расчищен. Для чего он предназначался, до конца и не выяснено. Возможно, что там скапливалась вода, которая со временем ушла. Колодец мог быть и частью оборонительной системы крепости – в некоторых караимских легендах говорится о «появлявшихся из-под земли» воинах. Раньше те, кто не страдал клаустрофобией, мог спуститься в эту шахту – вход в нескольких метрах от входа. Сейчас колодец закрыт - то ли это стало небезопасно, то ли уже основной туристический сезон прошел.
Заплатив на южных воротах 150 рублей (может, чуть больше, но пенсионный билет точно 150), вы увидите улицы со следами древних колес,

16.jpg

средневековые здания,

21.jpg

22.jpg

а на южном краю плато можете полюбоваться панорамой живописных окрестностей города.

3.jpg

4.jpg

Название Чуфут-Кале переводится как «Еврейская крепость». Основатели Крымского ханства запретили иудеям-караимам жить в долине, и те ушли в пещерный город, известный с ветхозаветных времен. В древности город, населенный аланами и сарматами, назывался Курк-Ор (по-тюркски «Сорок укреплений»). До сооружения Ханского дворца в Бахчисарае Чуфут-Кале была временной резиденцией крымских ханов. В 1299 году город разбили ногайские ордынцы. В период борьбы крымских ханов с Золотой Ордой крепость служила Гиреям укрепленной резиденцией. После того как Менгли-Гирей перенес свою ставку в Бахчисарай, Кырк-Ор стал местом заточения знатных пленников. Крымские ханы приспособили крепость под тюрьму, в которой томились узники из разных стран. Срок заключения зависел от того, насколько быстро родственники смогут собрать выкуп. Русскому воеводе Василию Шереметьеву пришлось дожидаться этого светлого дня 21 год. Из множества названий за городом закрепилось имя Чуфут-Кале («Иудейская крепость»), поскольку его последними обитателями стали караимы, которые жили здесь до середины 19 века.
Караимы (в переводе с древнееврейского «почитающие») – первоначально секта в иудаизме, созданная во 2-й половине 8 века в Багдаде. Особенность караизма в отрицании Талмуда при почитании Ветхого Завета. С 14 века караимы появляются в Крыму. В период Крымского ханства караимские общины имелись на Чуфут-Кале, Мангуле, в Гезлеве (Евпатория), Солхате (Старый Крым), Кафе (Феодосия). Со временем религиозная общность приобрела четы этнической. Крымские караимы относятся к группе восточноевропейских караимов. Их разговорный язык – диалект крымско-татарского, богослужебный – древнееврейский. После присоединения Крыма к России караимы стремились подчеркнуть свое отличие от евреев, получая от властей различные льготы и привилегии. В 19 века известный караимский ученый А. С. Фиркович выдвинул гипотезу о появлении в 6 века до нашей эры в Крыму вместе с войсками персидского царя Камбуза израильтян вавилонского пленения, которые переняли от местного тюркского населения обычаи и языки и смешались с хазарами, образовав этнос караимов. В советское время в среде крымских караимов возобладала «хазарская теория» их происхождения, по которой они представлялись потомками хазар, принявших караимскую форму иудаизма. В годы Второй мировой войны караимы в Крыму в отличие от евреев и крымчаков не подвергались уничтожению фашистами. Не коснулась их (за исключением нескольких десятков) и депортация 1940-х. Сегодня караимы проживают также в Израиле (около 20 тысяч человек), Стамбуле, Париже, небольшие общины имеются в Северной Америке и Австралии.
В 1784-м году город с ночёвкой посетила Екатерина Вторая. Это считается легендой, которую не подтверждают и сами караимы, хранители городских древностей. Но именно на время возможного посещения Чуфут-Кале приходится её знаменитый указ о снятии всех запретов на расселение караимов и крымчаков по землям полуострова. Они стали расселяться по всему Крыму, Чуфут-Кале опустел.
Ко времени краткого нахождения Екатерины Второй относит история прибытие в Крым некой делегации то ли из Абхазии, то ли из Картли, с просьбой о некоторых льготах. С собой они привезли подарки. Один из послов всегда возил с собой сонник св. Кананита, любимца Иисуса. Караимы, узнав об этом предложили за этот сонник столько денег, сколько бедный посол не смог сосчитать за всю свою жизнь.
Упаковав этот сонник в золотой футляр, караимы преподнесли его в качестве дара Екатерины, снабдив свой подарок удивительными легендами о его истории.
Такой сонник у Екатерины действительно был. Она привезла его в Петербург и некоторое время держала его в своей спальне. Но однажды утром он попался ей в руки, и она стала разгадывать по нему сны своих фрейлин, чем подняла значительно свой авторитет в их шаловливых умишках, поскольку сонник толковал их сны с самых интересных точек зрения.
Более вероятна версия, что сонник был куплен у абхазов несколько ранее. Только караимские богословы могли сохранить эту рукопись в своих пещерах. К тому же нужно было перевести сонник на русский язык, чего абхазы вряд ли могли сделать. И ещё один момент, в сновидениях и в толкованиях заметны элементы поздней средневековой культуры, иначе бы он вряд ли заинтересовал царственную особу.
Не этот ли, действительно Царственный подарок, подвиг неуступчивую Царицу подписать вольную для караимов. Обычно она евреев не жаловала особыми вольностями.
Уже в начале 19 века в Чуфут-Кале стали появляться первые туристы, среди которых был поэт-дипломат Александр Грибоедов. Известно, что, начиная с Александра Первого, здесь побывали и все российские цари.

10 (2).jpg

В конце столетия крепость посетил император Николай Второй с супругой.

Для туристов открыты малые ворота Кучук-Капу (15-16 век). Их называют еще потайными: они не виды, пока не подойдешь к ним вплотную.

2.jpg

Ворота были хитрой ловушкой: даже если противник прорывался в крепость, он оказывался в узком коридоре с перекрытием, на котором располагались защитники крепости. Вот здесь хорошо видно: мы стоим сверху над этим коридором, который в русских крепостях назвался захаб, а вход в него - маленький светлый прямоугольник в противоположном конце.

5 (2).jpg

Пещеры, вырубленные в скалах Чуфут-Кале. Это могли быть как жилища, так и склады.

6.jpg

За воротами мы быстро попадем на главную улицу, исполосованную колесами древних повозок. Сохранились также два приземистых здания караимских кенасс (караимские храмы, или молельни).

7.jpg

Слева – Большая Соборная кенасса (14 век),

9.jpg

справа – Малая кенасса (18 век), построенная караимами, переселившимися из Мангупа.

8.jpg

Перед Большой кенаса находится каменный ящик – «муслук», который служил для ритуальных омовений.

37.jpg

Кенаса ориентированы на юг. Перед входом расположен открытый притвор – «Азара». Вход в женское отделение осуществляется через прилегающие к кенаса дворики.

13.jpg

В прошлом храмы имели богатое убранство: алтарь украшали вышитые золотом на шелковой ткани занавеси, пол был устлан коврами. Освещалась кенаса коваными бронзовыми люстрами и серебряными лампадами. Сейчас на кенеса замки, но в Большую дверь прикрыта неплотно, специально, чтобы можно было туда заглянуть.

11.jpg

На, а самые красивые крымские кенаса находятся, конечно, в Евпатории, где крымских караимов живет больше всего.
На площади, где сходятся три улицы, видны остатки мечети (1346 год). То, что это бывшая мечеть, становится понятно, когда видишь михраб, нишу в стене, указывающую направление на Мекку, обязательный элемент архитектуры мечети.

15.jpg

14.jpg

Недалеко находится почти полностью сохранившийся мавзолей 15 века.

17.jpg

На пилонах, оформляющих портик дюрбе, то есть мавзолея, сохранился плетеный орнамент – сельджукский узел, классический мотив в золотоордынском зодчестве средневекового Крыма.

18.jpg

Над входом в погребальную камеру надписи на арабском языке – «хадисы», то есть высказывания Пророка Мухамеда.

19.jpg

В глубине на ступенчатом возвышении – надгробие Ненеке-Джан-ханым (1437 год), дочери Тохтамыш-хана, нехорошо поступившего с Москвой. На мусульманский мир произвело большое впечатление ее паломничество в Мекку в 1416 году.

20.jpg

[на-дин]

Еще несколько минут – и мы оказываемся у северного обрыва плато.
Отсюда открывается сногсшибательный вид. Прямо перед нами оказывается одна из гор, знакомых по советским вестернам типа «Всадник без головы».

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

У края северного обрыва расположены две большие пещеры Чауш-кобасы – подвальное помещение караимской усадьбы 17 века. Самих домов караимов не сохранилось – при переселении караимские семьи разобрали свои дома по камушкам, сложили на арбы и увезли с собой. Можно, конечно, иронизировать, мол, а что еще было ждать от евреев, как бы они себя не назвали, но дело в том, что переселялись они в степной Крым, а это не окрестности, допустим, Севастополя, где инкерманский камень на каждом шагу, а вот в районе нынешнего Евпатория, например, с камнем плохо. Вот и везли караимы свои дома с собой, оставив в Чуфут-Кале только их фундаменты.
На краю обрыва в 50 метрах от средней оборонительной стены находится темница. Здесь-то как раз в течение 20 лет, с 1661 по 1681 годы, томился в плену русский боярин и воевода Василий Борисович Шереметьев, один из первых «кавказских пленников».

27.jpg

28.jpg

29.jpg

Полюбовавшись горными известковыми кручами, можно пройти к восточной стене крепости (14-15 век, длина 128 метров) – она сохранилась лучше всего.

30.jpg

До 21-го века дожили только 2 усадьбы. Первая – это усадьба того самого Аврама Фирковича, караимского ученого и путешественника, писателя и археолога, собирателя древних рукописей. Прямо действительно усадьба – довольно большая.

31.jpg

32.jpg

35.jpg

36.jpg

Другая усадьба принадлежала газзану и вероучителю Соломону Бейму, который составил каталог посетителей Чуфут-Кале со времён ещё до Рождества Христова.

33.jpg

На площади перед воротами располагался рынок. К ним выходит Главная улица, камни которой изрезаны глубокими колеями.

34.jpg

Оттуда возвращаемся к южным воротам и спускаемся обратно в город.

38.jpg

Можно еще дойти до Иосафатовой долины – караимского кладбища (500 метров от Чуфут-Кале). Название позаимствовано у древнего иерусалимского кладбища, где, по преданию состоится Страшный суд. Самые старые надгробия относятся к 956-1048 годам. Вековые дубы в конце кладбища считаются священными. Но, честно скажу, я уже к тому времени подустала и идти туда поленилась.
Вот те самые караимские кенасы.

39.jpg

А вот усадьба Фирковича.

40.jpg

После прогулки мне захотелось передохнуть и слегка закусить. Я собиралась сделать это в татарском караван-сарае «Салачикъ» - в прошлую мою поездку нас кормили там, это была хорошая кофейня, в которой подавали ароматный напиток, сваренный в турке по-восточному. Но увы! – это кафе почему-то не работало, так что я зашла в Ашлата-Сарай, взяла чай на травах и традиционные сладости.

41.jpg

Правда, про то, что их надо было бы сфотографировать, подумала уже после того, как съела))) Так что могу предложить только чай.

42.jpg

[на-дин]

Безлюден пышный дом, где грозный жил Гирей.
Трон славы, храм любви - дворы, ступени, входы,
Что подметали лбом паши в былые годы, -
Теперь гнездилище лишь саранчи да змей.

Таким в начале 19 века увидел Бахчисарайский дворец Адам Мицкевич. Сегодня эта резиденция крымских ханов, правивших полуостровом более 350 лет, - одно из самых посещаемых мест Крыма.
Первоначально летний дворец Ашлама был построен при хане Хаджи-Гирее Первом в Салачике под острым скальным обрывом плато Чуфут-Кале. А его сын Менгли-Гирей по задумке своего отца начал строительство на новом месте, в долине реки Чурук-Су, Бахчисарая, дворца-сада, который за долгие годы своего существования неоднократно перестраивался и восстанавливался после разрушительных пожаров. В возведении и отделки в разное время участвовали местные мастеровые и зодчие, приглашенные из Армении, Италии и Турции.
Со временем вокруг дворца стали появляться мастерские и дома ремесленников, разрастались кварталы, улицы получали названия. Так и был образован город Бахчисарай.
О его основании существует легенда. Однажды сын Менгли-Гирея Сахиб сидел на берегу реки и увидел схватку двух змей. Когда одна из них обессилила, из кустов выползла третья змея и напала на победительницу. В азарте дерущиеся змеи не заметили, как побежденная змея окунулась в реке и исцелилась. В этом Сахиб-Гирей усмотрел добрый знак. И действительно, вернувшись домой, он получил весть о том, что ордынский хан Ахмет, который когда-то истребил войско Гирея, в его самого загнал в крепость, разбит и покинул Крым. На месте видения возвели дворец, а изображение змей поместили на ханский герб.

1.jpg

2.jpg

С главной улицы во дворец ведет каменный мост. За входными воротами большой двор, где собиралось ханское войско, происходили встречи послов и рассматривали захваченных в набегах пленников.

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Большая Ханская мечеть, Хан-Джами, была построена в 16 веке, однако в первозданном виде не сохранилась, так как сильно пострадала во время пожара. В 1740 году она была восстановлена ханом Селяметом Вторым Гиреем.

9.jpg

Роспись западной парадной стены была доверена иранскому мастеру Омеру. Спустя века по-прежнему радуют глаз созданные им витиеватые орнаменты.

10.jpg

Сегодня здесь, как и стони лет назад, совершается намаз.
Главное украшение мечети, как и один из самых популярных символов Бахчисарая – два стройных минарета, устремленные в небо.

11.jpg

Высота их – 22 метра. Они искусно выложены из тщательно отесанных камней, скрепленных свинцом.

13.jpg

Круглый балкончик, с которого муидзин призывает мусульман на молитву, называется шурфе.

12.jpg

До срока срезал их в саду любви аллах,
Не дав плодам созреть до красоты осенней.
Гарема перлы спят не в море наслаждений,
Но в раковинах тьмы и вечности – в гробах.
Забвенья пеленой покрыло время прах;
Над плитами – чалма, как знамя войска теней;
И начертал гяур для новых поколений
Усопших имена на гробовых камнях.

Так писал Адам Мицкевич.

14.jpg

Здесь похоронено 16 ханов, их родные и ближайшие сановники.

15.jpg

Самая ранняя могила датируется 1592 годом , самая поздняя – 1789-ым.

16.jpg

17.jpg

Здесь же два мавзолея, или дюрбе, в которых похоронены более 10 ханов.

19.jpg

В стоимость билета (пенсионный – 250 рублей) входит экскурсия. За час показывают ханские покои, миниатюрную домашнюю мечеть и гарем. Дворец построен в хорошем месте: здесь всегда есть вода, а зимой нет ветра. Нападения ханы не опасались, поэтому крепостных стен в их столице никогда не было. Лет триста назад маршал Миних – немец на русской службе – наказал татар за легкомыслие и сжег дворец. Почти все, что может увидеть нынешний турист, построено после ухода армии Миниха.

[на-дин]

Одна из самых древних архитектурных деталей дворца – портал Алевиза, расположенный в Посольском дворике.

20.jpg

Этот уникальный образец каменной резьбы создали итальянские мастеровые во главе с выдающимся зодчим Алоизио де Монтаньяно, прозванным в России Алевизом Фрязиным Новым.

21.jpg

В 1499 году резчик был приглашен русским царем Иоанном Третьим для строительства соборов и оформления Кремля. Однако по пути в Москву мастера были задержаны ханом с предложением погостить у него и между делом, как говорится, создать шедевр. Это было то самое предложение, от которого, как известно, невозможно отказаться. Больше года, не покладая рук, трудились камнерезы, подтвердив и приумножив в итоге свою славу. Итальянец оказался в сложном положении: не было никакой уверенности, что вслед за первым поручением хан не даст ему второе, затем третье – и так до бесконечности. Однако хан был так доволен, что разрешил итальянцу продолжить путь – разумеется, Алевиз не стал себя долго упрашивать. Сегодня, спустя 500 лет, продолжают радовать и восхищать эти нежные кружева, застывшие в камне.

22.jpg

Портал Алевиза по-другому называется Демир-капу, портал Железных ворот. Железные двери сохранились, именно они богато украшены арабской вязью.

23.jpg

В Зале Дивана, или по-другому в Зале Совета и Суда с расписными потолками (конец 16 века) и двумя рядами витражных окон, обсуждались планы набегов, судили знатных пленников, принимали важные экономические и военные решения.

25.jpg

24.jpg

27.jpg

Иногда хан, отсутствуя на таком заседании, мог подслушивать все разговоры, оставаясь невидимым в потайной комнате.

26.jpg

В летней беседке хан принимал почетных гостей, проводил важные беседы, отдавал приказы и отдыхал.

28.jpg

29.jpg

Малая дворцовая мечеть (16 век) – одно из самых ранних сооружений дворца. В аскетичном помещении молился очень узкий круг лиц: ханы, члены их семьи, сановники во времена заседаний.

30.jpg

Золотой фонтан Макзуб сооружен в 1773 году в правление хана Каплан-Гирея. Нижняя поэтическая надпись, взятая из Корана, гласит : «И напоит их райских юношей Господь напитком чистым». Названию фонтан обязан позолоченному орнаменту на мраморной облицовке.

32.jpg

А вот и знаменитый Фонтан слез, созданный иранским мастером Омером два с половиной столетия назад.

33.jpg

Пожалуй, нет более известной легенды в Крыму, чем история этого фонтана.
Хан Крым-Гирей славился властолюбием и жестокость. Чтобы никто не мог посягнуть на его вдасть, он приказал вырезать всех мальчиков в своем роду. После одного из набегов на польские земли воины хана привезли ему в подарок юную красавицу Марию, прозванную в гареме Дилярой (кстати, есть версия легенды, по которой Диляра-Бикеч была то ли грузинкой, то ли черкешенкой). Попав в плен, девушка не смирилась с участью наложницы, отвергая наряды, сладости и дворцовую роскошь. Крым-Гирей, всем сердцем полюбив прекрасную полонянку, сходил с ума от ее слез и безответности. Страдал хан, а с ним страдали и его многочисленные жены, сидевшие в гареме и от скуки игравшие в шашки. Вскоре Мария погибла от рук ослепленной ревностью Заремы, одной из жен хана, которая отравила соперницу. Крым-Гирей прознал истину. Диляру-Бикеч с почестями похоронили, а убийцу Зарему утопили в бассейне. Убитый горем, позвал Гирей резчика и велел ему сделать так, чтобы камень заплакал. Однако мастер был мудрее хана и заставил плакать камень не только слезами правителя, но и оплакивать погибшую юность, утерянную свободу и неутоленное чувство любви. «Заплакал камень в память о девушке, что была прекрасно, как солнце, изящна, как лань, кротка, как голубка, добра, как мать, нежна, как утро, и ласкова, как дитя».

34.jpg

Ислам запрещает мастерам изображать человека и животных. Гениальный Омер вырезал из камня цветок лотоса, из середины которого одна за другой вытекали слезы и стекали к подножию памятника, где мастер изобразил похожую на улитку спираль – символ продолжения жизни.
С тех самых пор день и ночь капают эти горькие слезы. Поначалу, в 1764 году, фонтан был установлен возле мавзолея Диляры-Бикеч за южными воротами дворца и только потом перенесен в Фонтанный дворик.
Фонтан украшен двумя надписями. Верхняя – это стихотворение, прославляющее хана Крым-Гирея. Нижняя цитирует стих из Корана: [В раю праведные будут пить воду] из источника называемого Сельсибиль.
Пушкин, всего на один день приехав в Бахчисарай, подарил миру гениальные строки:
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль…

35.jpg

Бюст Пушкина стоит рядом с источником.

37.jpg

Поэт уже двести лет, как уехал, а во дворце до сих пор поддерживается заведенный им порядок: каждое утро кладут на фонтан две роды из ханского сада.

36.jpg

Но при всей романтизации пушкинской истории у меня возникает вопрос: а почему фонтан такой грязный? Розы срезают – это прекрасно, но неужели у реставраторов нет каких-то средств, чтобы убрать этот бурый налет?

[на-дин]

«Гарем» в перевод с арабского - «запретное».

38.jpg

Никто, кроме хана и евнухов, не мог входить в эту женскую часть дворца. По закону ислама хан мог иметь четыре жены мусульманской веры и неограниченное количество наложниц, которыми становились любые красивые и молодые женщины, не зависимо от национальности и веры. Как правило, их покупали на невольничьих рынках, получали в подарок, захватывали в набегах и военных походах. Наложницы в гаремах не имели никаких прав, а надзиравшие за ними жестокие евнухи делали их жизнь невыносимой. Из четырех корпусов гарема сохранился только один, в первозданном виде сохранились витраж и деревянный портал в комнате главного евнуха.

39.jpg

40.jpg

41.jpg

42.jpg

Рядом с гаремом возвышается башня, где содержались ханские охотничьи соколы и с которой невольницы любовались красочной и пестрой жизнью дворца, но сейчас она на реставрации.
Не знаю, как летом, когда в Ханском дворце очень много народу, а осенью после экскурсии никто туристов не выгоняет, можно вернуться во дворцовые дворики и осмотреть все, что заинтересовало.

43.jpg

44.jpg

45.jpg

46.jpg

47.jpg

После экскурсии туристам предлагают посетить несколько залов музея крымско-татарской культуры, остальное на реставрации. Я там все хорошо осмотрела в прошлый раз, поэтому не пошла. Мне было интереснее просто побродиить по территории, хотя там частично и идет реставрация.

48.jpg

51.jpg

53.jpg

54.jpg

Вот эта коллекция древнегреческих сосудов к Ханскому дворцу отношения не имеет, но уж больно колоритные.

52.jpg

В этом здании располагается Художественный музей. Не знаю, работает ли он сейчас, видно, что его только что отреставрировали.

49.jpg

На стене памятная доска.

50.jpg

После присоединения Крым к России Ханский дворец привлек к себе внимание русских императоров. «Блаженной памяти императрица Екатерина Вторая изволила быть в Бахчисарае в 1787 году мая 14» высечено на русском и татарском языках на чудом уцелевшем памятном знаке 18 века, Екатерининской мили.

55.jpg

«Кто бы мог подумать, - писал французский посол Филипп де Сегюр, - что я вместе с Екатериной Второй, австрийским и английским послами буду бродить по татарским степям. Это совершенно новая страница в истории».
Говорят, Екатерина Вторая живо интересовалась жизнью и традициями татарского народа. «Я хочу, чтобы уважали его законы, его веру, его обычаи», - требовала она от подчиненных. В дальнейшем каждый из российских императоров считал своим долгом посетить Бахчисарайский дворец, жертвуя при этом значительные средства на его ремонт и реставрацию.

[на-дин]

В Бахчисарае я еще сходила в парк "Крым в миниатюре". Это не единственный такой парк в Крыму, есть и в других городах, но в Бахчисарае он, кажется самый крупный, и я в таком была в первый раз.
Состоит он из трех частей: миниатюрные модели крымских достопримечательностей, зоопарк и фигурки персонажей из различных мультфильмов.
Меня в первую очередь интересовали модели. Любопытно было посмотреть на здания, которые я видела вживую.
Вот Ханский дворец. Можно рассмотреть со всех сторон, представить, где вход, где мечеть, где Посольский дворик, где гарем. Шестиугольная башня - это как раз та Соколиная башня, которая сейчас на реставрации.

66. Ханский дворец в Бахчисарае.jpg

67.jpg

68.jpg

69.jpg

70.jpg

71.jpg

Вот дюрбе первого хана Хаджи-Гирея и Зынджирлы-медрессе в Салачике.

62. Зындирлы-медрессе и дюрбе в Бахчисарае.jpg

63.jpg

64.jpg

На некоторые объекты можно посмотреть с такого ракурса, с которого невозможно сделать на самом деле. Например, на Свято-Успенский собор мы смотрим как будто с другой стороны ущелья.

48. Свято-Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае.jpg

49.jpg