Аргентина манит негра)))
Модератор: Fox
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
- Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Рядышком с этой церквушкой имеется уникальный антиквартный ресторан Наполес.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Парк Лесама служит своеобразной границей между районами СанТельмо и Ла-Бока (La Boca). Ла Бока на границе с Сан-Тельмо больше похожа на современный район с многоэтажной застройкой, хотя в большей части район состоит из беднейших колониальных зданий.
В старом портовом квартале началась карьера великого Диего Армандо Марадоны, который играл за местную команду «Бока Хуниорс».
Футбол в Аргентине – это неофициальная религия и, как на любой религии, на нем делают огромные деньги. Ла Бока – родной район известнейшей команды Бока Хуниорс.
На стадион Бонбоньера (Воnbоnега), что буквально означает «коробка конфет», может пройти каждый желающий.
И всё здесь пропитано духом этой культовой для Аргентины команды Бока Хуниорс, цвета которой жёлто-синие.
В старом портовом квартале началась карьера великого Диего Армандо Марадоны, который играл за местную команду «Бока Хуниорс».
Футбол в Аргентине – это неофициальная религия и, как на любой религии, на нем делают огромные деньги. Ла Бока – родной район известнейшей команды Бока Хуниорс.
На стадион Бонбоньера (Воnbоnега), что буквально означает «коробка конфет», может пройти каждый желающий.
И всё здесь пропитано духом этой культовой для Аргентины команды Бока Хуниорс, цвета которой жёлто-синие.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Район Ля Бока (La Boca) в переводе на русский называется "рот". Так странно он назван потому, что когда-то здесь был первый порт города, в который как через рот всё входило в Аргентину.
Впоследствии порт перенесли севернее, однако портовый дух сохранился, поэтому лучше не пытаться исследовать окрестные нетуристические кварталы самостоятельно. Район большой, мрачный, грязный и депрессивный. Удивляет один парадокс: как может одна из самых известных достопримечательностей города являться, вместе с этим, также и одним из самых опасных и непрестижных районов? На самом деле всё просто. Ля Бока - это район. А место, куда привозят туристов - это маленький пятачок района Ла Бока, который называется Каминито (Caminito) . Можно перевести, как "дорожка".
Это небольшой пятачок исключительно для туристов. Каминито совсем не передаёт атмосферы всего района Ла Бока. Да больше скажу, не передаёт атмосферы Буэнос-Айреса. Без всякой романтики. Полностью искусственное место, куда автобусами свозят и сгружают иностранцев. Либо те туристы, что посамостоятельнее, доезжают сюда сами (район находится немного в отдалении от привычно-туристического центра). Сами жители Буэнос-Айреса этот район не любят и стараются туда не ходить для прогулок и отдыха. Вот два самых классических вида Каминито.
Каминито это место называется в честь одноимённой улицы, она совсем маленькая. Сейчас её длина 150 метров. Кстати, видите, ниже написано "Республика Ля Бока"?
В предыдущие века несколько раз начиналось движение за отделение района Ля Бока от Аргентины. Местная гопота всегда имела авантюрный нрав. Последний раз вопрос об отделении от Аргентины поднимался относительно недавно, в 1983 году, когда пала последняя диктатура, и все почувствовали волю. Но никто уже серьёзно вопрос об отделении городского района от страны не рассматривал.
На Эль-Каминито (El Caminito) невозможно не остановиться.
Секрет красочных домов достаточно прост: в конце XIX века район заселили итальянские эмигранты из Генуи, строившие свои дома из старой рифленой корабельной жести и подручных материалов.
Художник Бенито Кинкеля Марши, когда-то живший на этой улице, склонил местных жителей покрасить их дома в яркие цвета. А разными цветами дома красили оттого, что красили они тем, что оставалось от постройки судов, и одной часто на весь дом не хватало.
Позже это превратилось в традицию, которая сохраняется и по сей день.
Бенито Кинкела Мартин (1890-1977) пользовался популярностью во всей стране. Он жил в портовом квартале Ла-Бока, обращался к социальным темам и рисовал жизнь простых людей.
Вообще моряки всего мира всегда красили свои дома в разные цвета. Точно такие же домики есть, например, в чилийском Вальпараисо.
На Каминито есть немножко жилых домов. Всем им 100-180 лет.
Но в большинстве домов устроены сувенирные магазинчики или ресторанчики.
Ещё один классический ракурс на домики района Ла Бока. Эти самые домики есть во всех справочниках, путеводителях, открытках и фотоальбомах мира.
На улице Каминито продаётся много картинок, чуть подальше танцуют танго.
Один из мифов, прочно гуляющих в русскоязычном интернете, при описании Ля Боки звучит примерно так: "Ля Бока пропитан атмосферой искусства. Здесь живут творческие личности: музыканты, которые очень любят играть на улице, танцоры танго, которые обожают танцевать, и часто их можно застать здесь за этим занятием, и художники, которые жить не могут без творчества и поэтому пишут свои картины здесь же...". На самом деле всё ГОРАЗДО прозаичнее. Атмосфера здесь больше всего напоминает рынок.
Если вы хотите увидеть и купить работы аргентинских мастеров и умельцев, приходите на воскресную ярмарку в район Сан-Тельмо. Не сказать, что там будет что-то очень высокохудожественное, но, во всяком случае, там свои творения продают в основном сами мастера
В Каминито вы обязательно встретите "танцоров танго.
Их профессия - фотографироваться с туристами в танго-позах. У них имеются и аксесуары: на мужчину надевают пиджачок-шляпу-шарфик, на женщину - шляпку-шаль. Цена стандартной фотосессии около 7 долларов.
Если на живых "танцоров" денег жалко, можно сфотографироваться вот в таких штуках:
Это тоже платно! Но дёшево.
В Каминито бросаются в глаза разные барельефы и монументы, посвящённые пожарным.
Вот, к примеру, один из таких.
Дело в том, что классические домики Ла Боки деревянные, и только снаружи оббиты рифлёным корабельным железом. И из-за этого, всегда проблемой района были пожары.
Аргентинцы страшно гордятся тем, что теперь глава Ватикана - аргентинец. Поскольку католики составляют большинство верующих в Латинской Америке, то тема латинского Папы Римского вовсю эксплуатируется туристической индустрией Буэнос-Айреса, откуда Папа родом. Организуются даже тематические экскурсии по местам жизни Франциска. В Ла Боке его образ тоже теперь встречается на каждом шагу.
Папа Франциск теперь продаётся здесь даже в виде сувениров.
Ла Бока идёт всегда в ногу с коньюктурой рынка, поэтому появляются новые фигуры. Вот Месси.
Посещать район Ла Бока лучше всего в первой половине дня. Под вечер все туристические лавки, кафе и бары закрываются, танцоры и мелодии танго исчезают, а вместе с ними и особый колорит этого района.
Что действительно можно и нужно покупать на Ля Боке, - это сувениры.
Здесь их максимальная концентрация и выбор очень большой. Есть ещё улица Флорида в центре, где тоже много сувенирных магазинов, но там они разбросаны далеко друг от друга.
Матрос. Морская тематика также очень популярна в Ла Боке, ведь именно тут и селились многие моряки, которые никогда богатством не отличались, а Ла Бока изначально была бедным районом и остается такой до сих пор.
Вообще Эль Каминито изобилует монументами, тут действительно можно провести несколько часов, фотографируя детали этого небольшого местечка.
Район Ла Бока - неблагополучный и опасный, но на Каминито безопасно. Самое нехорошее, туристы частенько расслабляются на Каминито, теряют бдительность и чувство опасности, выходят на соседнюю улицу и там их грабят. Это классический сценарий. Просто надо помнить, не ходите за пределы Каминито, а пределы его чётко видны: где суета, всё цветное и праздничные декорации - Каминито, где бедное, серое и мрачное - весь остальной район.
Как я уже говорила, Каминито и Ла Бока это две совсем разные вещи, хотя многие туристы, уехав из Аргентины продолжают думать, что походив по Каминито они "посмотрели" Ла Боку.
Впоследствии порт перенесли севернее, однако портовый дух сохранился, поэтому лучше не пытаться исследовать окрестные нетуристические кварталы самостоятельно. Район большой, мрачный, грязный и депрессивный. Удивляет один парадокс: как может одна из самых известных достопримечательностей города являться, вместе с этим, также и одним из самых опасных и непрестижных районов? На самом деле всё просто. Ля Бока - это район. А место, куда привозят туристов - это маленький пятачок района Ла Бока, который называется Каминито (Caminito) . Можно перевести, как "дорожка".
Это небольшой пятачок исключительно для туристов. Каминито совсем не передаёт атмосферы всего района Ла Бока. Да больше скажу, не передаёт атмосферы Буэнос-Айреса. Без всякой романтики. Полностью искусственное место, куда автобусами свозят и сгружают иностранцев. Либо те туристы, что посамостоятельнее, доезжают сюда сами (район находится немного в отдалении от привычно-туристического центра). Сами жители Буэнос-Айреса этот район не любят и стараются туда не ходить для прогулок и отдыха. Вот два самых классических вида Каминито.
Каминито это место называется в честь одноимённой улицы, она совсем маленькая. Сейчас её длина 150 метров. Кстати, видите, ниже написано "Республика Ля Бока"?
В предыдущие века несколько раз начиналось движение за отделение района Ля Бока от Аргентины. Местная гопота всегда имела авантюрный нрав. Последний раз вопрос об отделении от Аргентины поднимался относительно недавно, в 1983 году, когда пала последняя диктатура, и все почувствовали волю. Но никто уже серьёзно вопрос об отделении городского района от страны не рассматривал.
На Эль-Каминито (El Caminito) невозможно не остановиться.
Секрет красочных домов достаточно прост: в конце XIX века район заселили итальянские эмигранты из Генуи, строившие свои дома из старой рифленой корабельной жести и подручных материалов.
Художник Бенито Кинкеля Марши, когда-то живший на этой улице, склонил местных жителей покрасить их дома в яркие цвета. А разными цветами дома красили оттого, что красили они тем, что оставалось от постройки судов, и одной часто на весь дом не хватало.
Позже это превратилось в традицию, которая сохраняется и по сей день.
Бенито Кинкела Мартин (1890-1977) пользовался популярностью во всей стране. Он жил в портовом квартале Ла-Бока, обращался к социальным темам и рисовал жизнь простых людей.
Вообще моряки всего мира всегда красили свои дома в разные цвета. Точно такие же домики есть, например, в чилийском Вальпараисо.
На Каминито есть немножко жилых домов. Всем им 100-180 лет.
Но в большинстве домов устроены сувенирные магазинчики или ресторанчики.
Ещё один классический ракурс на домики района Ла Бока. Эти самые домики есть во всех справочниках, путеводителях, открытках и фотоальбомах мира.
На улице Каминито продаётся много картинок, чуть подальше танцуют танго.
Один из мифов, прочно гуляющих в русскоязычном интернете, при описании Ля Боки звучит примерно так: "Ля Бока пропитан атмосферой искусства. Здесь живут творческие личности: музыканты, которые очень любят играть на улице, танцоры танго, которые обожают танцевать, и часто их можно застать здесь за этим занятием, и художники, которые жить не могут без творчества и поэтому пишут свои картины здесь же...". На самом деле всё ГОРАЗДО прозаичнее. Атмосфера здесь больше всего напоминает рынок.
Если вы хотите увидеть и купить работы аргентинских мастеров и умельцев, приходите на воскресную ярмарку в район Сан-Тельмо. Не сказать, что там будет что-то очень высокохудожественное, но, во всяком случае, там свои творения продают в основном сами мастера
В Каминито вы обязательно встретите "танцоров танго.
Их профессия - фотографироваться с туристами в танго-позах. У них имеются и аксесуары: на мужчину надевают пиджачок-шляпу-шарфик, на женщину - шляпку-шаль. Цена стандартной фотосессии около 7 долларов.
Если на живых "танцоров" денег жалко, можно сфотографироваться вот в таких штуках:
Это тоже платно! Но дёшево.
В Каминито бросаются в глаза разные барельефы и монументы, посвящённые пожарным.
Вот, к примеру, один из таких.
Дело в том, что классические домики Ла Боки деревянные, и только снаружи оббиты рифлёным корабельным железом. И из-за этого, всегда проблемой района были пожары.
Аргентинцы страшно гордятся тем, что теперь глава Ватикана - аргентинец. Поскольку католики составляют большинство верующих в Латинской Америке, то тема латинского Папы Римского вовсю эксплуатируется туристической индустрией Буэнос-Айреса, откуда Папа родом. Организуются даже тематические экскурсии по местам жизни Франциска. В Ла Боке его образ тоже теперь встречается на каждом шагу.
Папа Франциск теперь продаётся здесь даже в виде сувениров.
Ла Бока идёт всегда в ногу с коньюктурой рынка, поэтому появляются новые фигуры. Вот Месси.
Посещать район Ла Бока лучше всего в первой половине дня. Под вечер все туристические лавки, кафе и бары закрываются, танцоры и мелодии танго исчезают, а вместе с ними и особый колорит этого района.
Что действительно можно и нужно покупать на Ля Боке, - это сувениры.
Здесь их максимальная концентрация и выбор очень большой. Есть ещё улица Флорида в центре, где тоже много сувенирных магазинов, но там они разбросаны далеко друг от друга.
Матрос. Морская тематика также очень популярна в Ла Боке, ведь именно тут и селились многие моряки, которые никогда богатством не отличались, а Ла Бока изначально была бедным районом и остается такой до сих пор.
Вообще Эль Каминито изобилует монументами, тут действительно можно провести несколько часов, фотографируя детали этого небольшого местечка.
Район Ла Бока - неблагополучный и опасный, но на Каминито безопасно. Самое нехорошее, туристы частенько расслабляются на Каминито, теряют бдительность и чувство опасности, выходят на соседнюю улицу и там их грабят. Это классический сценарий. Просто надо помнить, не ходите за пределы Каминито, а пределы его чётко видны: где суета, всё цветное и праздничные декорации - Каминито, где бедное, серое и мрачное - весь остальной район.
Как я уже говорила, Каминито и Ла Бока это две совсем разные вещи, хотя многие туристы, уехав из Аргентины продолжают думать, что походив по Каминито они "посмотрели" Ла Боку.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Подробнее познакомиться с творчеством Бенито Кинкелы Мартина можно в Музее изящных искусств Ла-Бока (M useo de Bellas Artes de La Boca) напротив старинного стального моста.
Здесь же, на пятачке Каминито, есть выход на небольшую набережную.
Сейчас это маленькая бухта, а когда то здесь был первый порт Буэнос-Айреса.
Это мост - летающий паром имени Николаса Авейанеды.
Старый (на переднем плане) и новый. Смысл этой конструкции был в том, чтобы на специальной платформе, подвешенной на тросах, переправлять с одного берега на другой автомобили. Судов в те времена (1914 год) было гораздо больше, чем автомобилей. Потом в 1940 году построили новый мост-паром, но со временем его переделали в обычный мост. Если Ла Бока – бедный район Буэнос-Айреса, то на другом берегу начинается совсем кромешный ад нищеты. Не стоит далеко отходить от Эль Каминито, чтобы понять, на сколько запущен сам район и все, что его окружает. Например, вода реки Риачуэло – самая грязная вода во всей Аргентине да и в целом одна из самых загрязненных рек мира.
А это один из 300 памятников Буэнос-Айреса. Это художник Бенито Кинкела Мартин, когда-то живший здесь, он рисовал свои картины строительным мастерком.
Здесь же, на пятачке Каминито, есть выход на небольшую набережную.
Сейчас это маленькая бухта, а когда то здесь был первый порт Буэнос-Айреса.
Это мост - летающий паром имени Николаса Авейанеды.
Старый (на переднем плане) и новый. Смысл этой конструкции был в том, чтобы на специальной платформе, подвешенной на тросах, переправлять с одного берега на другой автомобили. Судов в те времена (1914 год) было гораздо больше, чем автомобилей. Потом в 1940 году построили новый мост-паром, но со временем его переделали в обычный мост. Если Ла Бока – бедный район Буэнос-Айреса, то на другом берегу начинается совсем кромешный ад нищеты. Не стоит далеко отходить от Эль Каминито, чтобы понять, на сколько запущен сам район и все, что его окружает. Например, вода реки Риачуэло – самая грязная вода во всей Аргентине да и в целом одна из самых загрязненных рек мира.
А это один из 300 памятников Буэнос-Айреса. Это художник Бенито Кинкела Мартин, когда-то живший здесь, он рисовал свои картины строительным мастерком.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Сегодня Эль Каминито сделалась одной из главных достопримечательностей Буэнос-Айреса и не знает отбоя от туристов.
А вот так выглядит Ла Бока настоящая:
Кстати, везде-везде настоятельно рекомендуется туристом на Камениту приезжать на такси и не связываться с общественным транспортом. Но очень удобно туда добираться туристическим автобусом: и у красного, и у желтого есть остановки и у стадиона Бомборьера, и на Каминита. Можно выйти, погулять столько, сколько желаешь, потом сесть на следующий.
Проезжая на этом автобусе по Ла Боке, можно увидеть жизнь реальную - и дома, и людей. Народ в Ла Боке живёт небогатый.
Чем ещё хорош автобус - на нём виден гигантский контраст между двумя характерными типажами Буэнос-Айреса - после Ла Боки автобус поворачивает в самый дорогой и престижный район Буэнос Айреса - Пуэрто Мадеро.
И в глаза бросаются хорошие машины, аккуратные газоны, чистота, респектабельность и порядок. Удивительная черта Буэнос-Айреса, что плохой район может вплотную примыкать к хорошему, и, просто перейдя улицу, оказываешься в совсем другом мире. Опять же, центральная и самая удивительная достопримечательность Буэнос-Айреса - закрытый трущобный район Villa 31, вплотную примыкает к престижнейшему району Реколета.
А вот так выглядит Ла Бока настоящая:
Кстати, везде-везде настоятельно рекомендуется туристом на Камениту приезжать на такси и не связываться с общественным транспортом. Но очень удобно туда добираться туристическим автобусом: и у красного, и у желтого есть остановки и у стадиона Бомборьера, и на Каминита. Можно выйти, погулять столько, сколько желаешь, потом сесть на следующий.
Проезжая на этом автобусе по Ла Боке, можно увидеть жизнь реальную - и дома, и людей. Народ в Ла Боке живёт небогатый.
Чем ещё хорош автобус - на нём виден гигантский контраст между двумя характерными типажами Буэнос-Айреса - после Ла Боки автобус поворачивает в самый дорогой и престижный район Буэнос Айреса - Пуэрто Мадеро.
И в глаза бросаются хорошие машины, аккуратные газоны, чистота, респектабельность и порядок. Удивительная черта Буэнос-Айреса, что плохой район может вплотную примыкать к хорошему, и, просто перейдя улицу, оказываешься в совсем другом мире. Опять же, центральная и самая удивительная достопримечательность Буэнос-Айреса - закрытый трущобный район Villa 31, вплотную примыкает к престижнейшему району Реколета.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Puerto Madero - самый престижный район Буэнос-Айреса, разительно отличающийся от всего остального Буэнос-Айреса своей ухоженностью и порядком. Тем более удивительно это выглядит, когда осознаешь, что все это богатство граничит с той же бандитской и опасной Ла Бока. Пуэрто Мадеро часто сравнивают с современными районами Амстердама. Главный символ района Пуэрто-Мадеро и один из символов Буэнос-Айреса – пешеходный мост Женщины.
Своё имя мост получил из-за улиц района Пуэрто-Мадеро, названных в честь известных женщин Аргентины.
Его конструкция по замыслу архитектора символизирует пару, танцующую танго.
Средняя секция вращается, чтобы в считанные минуты освободить проход для судов.
Мост очень красиво подсвечен ночью, поэтому прогуляться вдоль доков Пуэрто-Мадеро в вечерне-ночное время очень приятно.
В целом же, кроме доков и современных зданий, смотреть здесь особо нечего.
Однако по району можно приятно прогуляться и посетить множество местных ресторанов – почти все они очень хорошие, но дорогие.
Вот его классические виды:
Пуэрто Мадеро («Puerto» означает «порт») был построен вокруг 4 больших доков бывшего порта Буэнос-Айреса и поэтому район неразрывно связан с водой, что уже само по себе большой плюс, т.к. в самом городе очень мало доступа непосредственно к воде, хотя город и стоит на огромной реке.
Классическое - туристическое Пуэрто Мадеро - это так называемые доки (резервуары с водой), декоративные, не действующие портовые краны, которые разукрасили в яркие цвета, и кирпичные здания вдоль доков, в которых расположены кафе и рестораны.
Портовые краны приносят неплохое разнообразие в общую картинку.
В доках есть стоянки катеров и парусников.
Кстати, автомобильные мосты между доками тоже разводятся, прямо как в Питере, для прохода больших судов. Но только разводятся не вверх, а в сторону. Но есть один пешеходный мостик, который разводится вверх.
Район Пуэрто Мадеро и в нём Мост Женщины - это новый, дорогой, чистый и престижный район.
Если не жить в Пуэрто Мадеро, то попасть туда можно либо на такси, либо пешком, поскольку район фактически отделен от остального Буэнос-Айреса большим проспектом.
Тут нет метро, автобусы в основном останавливаются на границе с районом и в него не заезжают, а единственный в Буэнос-Айресе современный трамвай закрыли, поскольку он был всего один, не соединял районы, между которыми был большой трафик пассажиров, и стоил по местным меркам очень дорого, так что никто им не пользовался.
Такая инфраструктура в Москве или Петербурге сильно бы снизила стоимость жилья, но в Буэнос-Айресе все наоборот.
Такая обособленность района от остального города только повышает цены: состоятельные жильцы все равно ездят на машинах, а у всякой нищеты, проживающей в других районах, а иногда и совсем рядом, не будет лишнего повода сюда забираться.
Подавляющее большинство ресторанов в Пуэрто-Мадеро в Буэнос-Айресе сосредоточено вокруг доков.
Выбор их огромен, да и ходить далеко не нужно: большинство ресторанов сосредоточено в пешеходной зоне.
Кроме того, здесь нет откровенно плохих мест, наоборот, многие из них считаются лучшими ресторанами в Буэнос-Айресе.
Почти всегда из них открываются хорошие виды на сам Пуэрто Мадеро.
Но цены в этом районе выше средних по городу.
А мост считается важным местом города. На нём, кстати, принято встречать Новый Год.
Своё имя мост получил из-за улиц района Пуэрто-Мадеро, названных в честь известных женщин Аргентины.
Его конструкция по замыслу архитектора символизирует пару, танцующую танго.
Средняя секция вращается, чтобы в считанные минуты освободить проход для судов.
Мост очень красиво подсвечен ночью, поэтому прогуляться вдоль доков Пуэрто-Мадеро в вечерне-ночное время очень приятно.
В целом же, кроме доков и современных зданий, смотреть здесь особо нечего.
Однако по району можно приятно прогуляться и посетить множество местных ресторанов – почти все они очень хорошие, но дорогие.
Вот его классические виды:
Пуэрто Мадеро («Puerto» означает «порт») был построен вокруг 4 больших доков бывшего порта Буэнос-Айреса и поэтому район неразрывно связан с водой, что уже само по себе большой плюс, т.к. в самом городе очень мало доступа непосредственно к воде, хотя город и стоит на огромной реке.
Классическое - туристическое Пуэрто Мадеро - это так называемые доки (резервуары с водой), декоративные, не действующие портовые краны, которые разукрасили в яркие цвета, и кирпичные здания вдоль доков, в которых расположены кафе и рестораны.
Портовые краны приносят неплохое разнообразие в общую картинку.
В доках есть стоянки катеров и парусников.
Кстати, автомобильные мосты между доками тоже разводятся, прямо как в Питере, для прохода больших судов. Но только разводятся не вверх, а в сторону. Но есть один пешеходный мостик, который разводится вверх.
Район Пуэрто Мадеро и в нём Мост Женщины - это новый, дорогой, чистый и престижный район.
Если не жить в Пуэрто Мадеро, то попасть туда можно либо на такси, либо пешком, поскольку район фактически отделен от остального Буэнос-Айреса большим проспектом.
Тут нет метро, автобусы в основном останавливаются на границе с районом и в него не заезжают, а единственный в Буэнос-Айресе современный трамвай закрыли, поскольку он был всего один, не соединял районы, между которыми был большой трафик пассажиров, и стоил по местным меркам очень дорого, так что никто им не пользовался.
Такая инфраструктура в Москве или Петербурге сильно бы снизила стоимость жилья, но в Буэнос-Айресе все наоборот.
Такая обособленность района от остального города только повышает цены: состоятельные жильцы все равно ездят на машинах, а у всякой нищеты, проживающей в других районах, а иногда и совсем рядом, не будет лишнего повода сюда забираться.
Подавляющее большинство ресторанов в Пуэрто-Мадеро в Буэнос-Айресе сосредоточено вокруг доков.
Выбор их огромен, да и ходить далеко не нужно: большинство ресторанов сосредоточено в пешеходной зоне.
Кроме того, здесь нет откровенно плохих мест, наоборот, многие из них считаются лучшими ресторанами в Буэнос-Айресе.
Почти всегда из них открываются хорошие виды на сам Пуэрто Мадеро.
Но цены в этом районе выше средних по городу.
А мост считается важным местом города. На нём, кстати, принято встречать Новый Год.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
В доках пришвартовано 2 старинных кораблика. Внутри них – музеи.
Корвет «Уругвай» такой старый, что если бы умел говорить, мог бы многое рассказать нам из своей более чем 140-летней истории.
Это, пожалуй, самый старый парусник в Южной Америке.
За свою долгую жизнь ему пришлось побывать в разных ипостасях....И этот чудо-корвет до сих пор на ходу!
В эпоху парусного флота корветом называли трёхмачтовый военный корабль XVII—XIX веков с прямым парусным вооружением, имевший на вооружении 18—30 орудий малого и среднего калибра, размещенных только на верхней палубе (открытой), и используемый для разведывательной и посыльной службы.
Cередина ХIХ-начало ХХ - период постоянных пограничных конфликтов государств Южной Америки: Аргентины, Чили, Перу, Боливии. Правительство Аргентины понимает, что для доминирования в регионе необходимо иметь мощный флот. В 1872 году правительство Аргентины сделало заказ английским кораблестроителями на верфи Лорэд (Cammell Laird) на постройку корвета оснащенного артиллерийским вооружением.
Корабль был построен весной 1874 года, а уже летом принят в состав флота. Стоимость постройки составила 32 000 фунтов стерлингов. На корабле служили 14 офицеров и 100 матросов.
В самом начале 20 века швед Отто Норденшельд отправился в Антарктику во главе экспедиции, состоявшей из скандинавов. Когда по пути на юг команда гостила в Аргентине, тамошнее правительство обратилось к Норденшельду с просьбой взять с собой одного из молодых морских офицеров. Шведы согласились и выбор пал на лейтенанта Хосе Марию Собрала.
Экспедиция покинула Южную Америку, после чего пропала. Ее должен был доставить обратно промысловый корабль Antarctic, но и он пропал. Летом 1903 года аргентинские газеты забили тревогу и стали требовать от правительства принять меры к розыскам лейтенанта Собрала и его нордических товарищей. Президент Хулио Роса был не против, но ни одного корабля, подходящего для ледового плавания, в аргентинском флоте не было. На тот момент ARA Uruguay был старым, но крепким кораблем, который можно было отправить в дальний поход, не опасаясь ослабить флот.
8 октября 1903 году ARA Uruguay вышел из Буэнос-Айреса и двинулся на юг. После захода в Ушуаю, корвет пересек пролив Дрейка и подошел к берегам Антарктического полуострова. Спасение Норденшельда не заняло много времени, поскольку все его люди по счастливой случайности как раз в этом время собрались вместе на островке Сноу Хилл. Там же находилась команда погибшего Antarctic. ARA Uruguay не пришлось побороться со льдами, однако на обратном пути он выдержал сильный шторм.
2 декабря 1903 года корвет с триумфом вернулся в Буэнос-Айрес. Спасение Норденшельда подняло престиж Аргентины в глазах всего мира, а рубка корвета украсилась первыми памятными табличками. Командир корабля Хулиан Ирисар моментально стал национальным героем и позднее дослужился до адмирала.
В 1904 году шотландская экспедиция Уильяма Брюса, завершившая свою работу на Крайнем Юге, предложила свою станцию на Южных Оркнейских островах правительству Аргентины. Поскольку других кораблей, пригодных для плавания к этому антарктическому архипелагу, в стране не было, корвет снова вышел в море 10 декабря 1904 года. Домой он вернулся через 1,5 месяца, добравшись на юге до островов Палмера – это стало его высшим полярным достижением. В течение следующих 18 лет корвет ходил в Антарктику почти каждый год (с разными командирами). Это беспримерный послужной список для такого старого и такого скромного по своим возможностям корабля. Во время походов экипаж ARA Uruguay снабжал всем необходимым полярную станцию «Оркадас» и китобойные базы аргентинцев на Южной Георгии, выполнял гидрографические работы, составлял карты и сильно двинул вперед изучение самого северного региона Антарктиды. Последний раз ARA Uruguay ходил к ледяному материку в феврале-марте 1922 года. В 1926 году его вывели из состава флота и поставили в заливе Ла Плата в качестве плавучего склада. В 1954 году военно-морская академия вспомнила об ARA Uruguay и сделала его мемориальным кораблем, где проводились разные церемонии с участием кадетов. В октябре следующего года старый корвет вновь включили в состав флота, а в 67-м объявили национальным достоянием.
Корвет «Уругвай» такой старый, что если бы умел говорить, мог бы многое рассказать нам из своей более чем 140-летней истории.
Это, пожалуй, самый старый парусник в Южной Америке.
За свою долгую жизнь ему пришлось побывать в разных ипостасях....И этот чудо-корвет до сих пор на ходу!
В эпоху парусного флота корветом называли трёхмачтовый военный корабль XVII—XIX веков с прямым парусным вооружением, имевший на вооружении 18—30 орудий малого и среднего калибра, размещенных только на верхней палубе (открытой), и используемый для разведывательной и посыльной службы.
Cередина ХIХ-начало ХХ - период постоянных пограничных конфликтов государств Южной Америки: Аргентины, Чили, Перу, Боливии. Правительство Аргентины понимает, что для доминирования в регионе необходимо иметь мощный флот. В 1872 году правительство Аргентины сделало заказ английским кораблестроителями на верфи Лорэд (Cammell Laird) на постройку корвета оснащенного артиллерийским вооружением.
Корабль был построен весной 1874 года, а уже летом принят в состав флота. Стоимость постройки составила 32 000 фунтов стерлингов. На корабле служили 14 офицеров и 100 матросов.
В самом начале 20 века швед Отто Норденшельд отправился в Антарктику во главе экспедиции, состоявшей из скандинавов. Когда по пути на юг команда гостила в Аргентине, тамошнее правительство обратилось к Норденшельду с просьбой взять с собой одного из молодых морских офицеров. Шведы согласились и выбор пал на лейтенанта Хосе Марию Собрала.
Экспедиция покинула Южную Америку, после чего пропала. Ее должен был доставить обратно промысловый корабль Antarctic, но и он пропал. Летом 1903 года аргентинские газеты забили тревогу и стали требовать от правительства принять меры к розыскам лейтенанта Собрала и его нордических товарищей. Президент Хулио Роса был не против, но ни одного корабля, подходящего для ледового плавания, в аргентинском флоте не было. На тот момент ARA Uruguay был старым, но крепким кораблем, который можно было отправить в дальний поход, не опасаясь ослабить флот.
8 октября 1903 году ARA Uruguay вышел из Буэнос-Айреса и двинулся на юг. После захода в Ушуаю, корвет пересек пролив Дрейка и подошел к берегам Антарктического полуострова. Спасение Норденшельда не заняло много времени, поскольку все его люди по счастливой случайности как раз в этом время собрались вместе на островке Сноу Хилл. Там же находилась команда погибшего Antarctic. ARA Uruguay не пришлось побороться со льдами, однако на обратном пути он выдержал сильный шторм.
2 декабря 1903 года корвет с триумфом вернулся в Буэнос-Айрес. Спасение Норденшельда подняло престиж Аргентины в глазах всего мира, а рубка корвета украсилась первыми памятными табличками. Командир корабля Хулиан Ирисар моментально стал национальным героем и позднее дослужился до адмирала.
В 1904 году шотландская экспедиция Уильяма Брюса, завершившая свою работу на Крайнем Юге, предложила свою станцию на Южных Оркнейских островах правительству Аргентины. Поскольку других кораблей, пригодных для плавания к этому антарктическому архипелагу, в стране не было, корвет снова вышел в море 10 декабря 1904 года. Домой он вернулся через 1,5 месяца, добравшись на юге до островов Палмера – это стало его высшим полярным достижением. В течение следующих 18 лет корвет ходил в Антарктику почти каждый год (с разными командирами). Это беспримерный послужной список для такого старого и такого скромного по своим возможностям корабля. Во время походов экипаж ARA Uruguay снабжал всем необходимым полярную станцию «Оркадас» и китобойные базы аргентинцев на Южной Георгии, выполнял гидрографические работы, составлял карты и сильно двинул вперед изучение самого северного региона Антарктиды. Последний раз ARA Uruguay ходил к ледяному материку в феврале-марте 1922 года. В 1926 году его вывели из состава флота и поставили в заливе Ла Плата в качестве плавучего склада. В 1954 году военно-морская академия вспомнила об ARA Uruguay и сделала его мемориальным кораблем, где проводились разные церемонии с участием кадетов. В октябре следующего года старый корвет вновь включили в состав флота, а в 67-м объявили национальным достоянием.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Не случайны все же сравнения района Пуэрто-Мадера с Голландией.
В Буэнос-Айресе даже есть своя площадь, посвященная королеве Нидерландов, которая родилась не где-нибудь, а в Буэнос-Айресе.
Но памятник там стоит не ей, а Анне Франк.
Пуэрто Мадеро, как наверное можно догадаться, не заканчивается доками, ресторанами и Мостом Женщины.
Пуэрто Мадеро - это самый дорогой и престижный район города, а также огромный парк.
Что есть хороший дорогой район в Москве или Петербурге и что есть хороший район в Буэнос-Айресе?
В Москве и Петербурге всё просто: чем ближе к центру и к метро, тем дороже. Наличие парка рядом особо стоимость не меняет, как и то, отремонтированы ли в этом месте тротуары. Спальные районы и не спальные, в Москве север и запад дороже, восток и юг дешевле. В Буэнос-Айресе очень важно, что за публика живёт в районе – быдло или не быдло.
А близость или удалённость к центру и, тем более, к метро не является мерилом престижности и цены.
"Хороший район" для аргентинца не обязательно будет хорошим районом для москвича. В Пуэрто Мадеро стоимость жилья - 6 тысяч долларов за квадратный метр. При этом метро - нет, автобусных линий - почти нету, супермаркетов - нет, развлекательных центров - нет. Есть: рестораны у доков (на любителя), газончики-лужайки, пустые улицы и припаркованные машины по краям.
Плюс много-много стекла и бетона. Вот как это всё выглядит:
Есть ещё детали, отличающие хороший район Буэнос-Айреса от обычных: тротуары отремонтированы, и нет мусора.
Структура района небоскрёбов в Буэнос-Айресе: небоскрёб и небольшая территория перед ним обносятся забором, есть серьёзная охрана, камеры.
Между домами имеются красивые скверы и парки (живущим по соседству жителям трущоб они тоже очень нравятся).
Еще одной отличительной чертой Пуэрто Мадеро от остального Буэнос-Айреса является качество инфраструктуры. Тут денег действительно не пожалели и сделали все на совесть: идеально выложенная брусчатку и плитка. Такого не найти почти нигде в городе. Даже на главной площади города Пласа Де Майо годами никто не задумывается уложить заново давно отвалившуюся плитку. Пуэрто Мадеро же идеален, почти как улицы Амстердама.
Недвижимость в Пуэрто Мадеро одна из самых дорогих во всей Аргентине. Ее быстро расхватали международные корпорации, самые роскошные отели и миллионеры, желавшие взять себе апартаменты с шикарными видами.
У многих аргентинцев Пуэрто Мадеро ассоциируется с идеальным местом если не для жизни, то уж точно для времяпрепровождения. И это удивительно, ведь в районе точно нет ничего от классического Буэнос-Айреса и очень мало чего от Аргентины в целом. Возможно, это аргентинцев и привлекает, ведь он другой, современный, и, в пределах Буэнос-Айреса, не похожий ни на что.
Пуэрто Мадеро – самый молодой район города, возникший в результате успешного проекта по превращению заброшенной территории бывшего порта в самый роскошный и самый дорогой район страны. Район стал уникальным для Аргентины, но, по сути, является вполне обычным современным бизнес-районом, если сравнивать с развитыми странами. Свою огромную популярность бывший порт завоевал тем, что тут, в отличие от остального Буэнос-Айреса, очень безопасно, очень чисто и даже практически стерильно – этакий стандарт успешной жизни в современном понимании, к которому многие аргентинцы стремятся: кому-то к этой мечте удается прийти путем переезда в страны, где такие районы являются стандартом качества жизни, ну а те, кому это не удается, заезжают в Пуэрто Мадеро насладиться кусочком несбыточного аргентинского счастья либо ходят на работу в одну из сотен международных корпораций, которые открыли тут свой офис.
Но тут стоит побывать хотя бы ради того, чтобы почувствовать контраст с другими районами Буэнос-Айреса, тем более что для прогулок здесь есть все самое необходимое, а именно огромные пространства без автомобилей, что большая редкость для Буэнос-Айреса.
Как результат, конкуренцию личному автотранспорту тут составляют яхты. Не правда ли удобно выйти из дома, через 5 минут сесть на свою яхточку и отправиться бороздить просторы атлантического океана или сгонять в соседние Уругвай и Бразилию?
На фото Буэнос-Айрес, хотя можно было бы приписать еще название десятка-другого городов и подвоха никто бы не заметил.
Погуляв по Пуэрто Мадеро, понимаешь, что район создан для людей, живущих совершенно другой жизнью, нежели обычные аргентинцы.
Тут нет много всего, что логично было бы увидеть в месте, где постоянно живут люди: нет супермаркетов (вообще никаких, даже самых дорогих), нет торговых и развлекательных центров. Создается впечатление, что тут можно только работать в бетонных высотках и спускаться вечером, чтобы посидеть в дорогом ресторане.
Да, еще можно заняться греблей!
Здесь же расположились самые крутые отели Аргентины. Дорого, по большей части совсем не аутентично, но очень качественно – впрочем, на этой философии и построен весь район.
Вокруг доков народ активно занимается спортом.
Городские элементы тут тоже отличаются от остального Буэнос-Айреса своей современностью.
В жилых районах располагаются невероятно ухоженные и чистые парки.
А это памятник таксисту.
В Буэнос-Айресе даже есть своя площадь, посвященная королеве Нидерландов, которая родилась не где-нибудь, а в Буэнос-Айресе.
Но памятник там стоит не ей, а Анне Франк.
Пуэрто Мадеро, как наверное можно догадаться, не заканчивается доками, ресторанами и Мостом Женщины.
Пуэрто Мадеро - это самый дорогой и престижный район города, а также огромный парк.
Что есть хороший дорогой район в Москве или Петербурге и что есть хороший район в Буэнос-Айресе?
В Москве и Петербурге всё просто: чем ближе к центру и к метро, тем дороже. Наличие парка рядом особо стоимость не меняет, как и то, отремонтированы ли в этом месте тротуары. Спальные районы и не спальные, в Москве север и запад дороже, восток и юг дешевле. В Буэнос-Айресе очень важно, что за публика живёт в районе – быдло или не быдло.
А близость или удалённость к центру и, тем более, к метро не является мерилом престижности и цены.
"Хороший район" для аргентинца не обязательно будет хорошим районом для москвича. В Пуэрто Мадеро стоимость жилья - 6 тысяч долларов за квадратный метр. При этом метро - нет, автобусных линий - почти нету, супермаркетов - нет, развлекательных центров - нет. Есть: рестораны у доков (на любителя), газончики-лужайки, пустые улицы и припаркованные машины по краям.
Плюс много-много стекла и бетона. Вот как это всё выглядит:
Есть ещё детали, отличающие хороший район Буэнос-Айреса от обычных: тротуары отремонтированы, и нет мусора.
Структура района небоскрёбов в Буэнос-Айресе: небоскрёб и небольшая территория перед ним обносятся забором, есть серьёзная охрана, камеры.
Между домами имеются красивые скверы и парки (живущим по соседству жителям трущоб они тоже очень нравятся).
Еще одной отличительной чертой Пуэрто Мадеро от остального Буэнос-Айреса является качество инфраструктуры. Тут денег действительно не пожалели и сделали все на совесть: идеально выложенная брусчатку и плитка. Такого не найти почти нигде в городе. Даже на главной площади города Пласа Де Майо годами никто не задумывается уложить заново давно отвалившуюся плитку. Пуэрто Мадеро же идеален, почти как улицы Амстердама.
Недвижимость в Пуэрто Мадеро одна из самых дорогих во всей Аргентине. Ее быстро расхватали международные корпорации, самые роскошные отели и миллионеры, желавшие взять себе апартаменты с шикарными видами.
У многих аргентинцев Пуэрто Мадеро ассоциируется с идеальным местом если не для жизни, то уж точно для времяпрепровождения. И это удивительно, ведь в районе точно нет ничего от классического Буэнос-Айреса и очень мало чего от Аргентины в целом. Возможно, это аргентинцев и привлекает, ведь он другой, современный, и, в пределах Буэнос-Айреса, не похожий ни на что.
Пуэрто Мадеро – самый молодой район города, возникший в результате успешного проекта по превращению заброшенной территории бывшего порта в самый роскошный и самый дорогой район страны. Район стал уникальным для Аргентины, но, по сути, является вполне обычным современным бизнес-районом, если сравнивать с развитыми странами. Свою огромную популярность бывший порт завоевал тем, что тут, в отличие от остального Буэнос-Айреса, очень безопасно, очень чисто и даже практически стерильно – этакий стандарт успешной жизни в современном понимании, к которому многие аргентинцы стремятся: кому-то к этой мечте удается прийти путем переезда в страны, где такие районы являются стандартом качества жизни, ну а те, кому это не удается, заезжают в Пуэрто Мадеро насладиться кусочком несбыточного аргентинского счастья либо ходят на работу в одну из сотен международных корпораций, которые открыли тут свой офис.
Но тут стоит побывать хотя бы ради того, чтобы почувствовать контраст с другими районами Буэнос-Айреса, тем более что для прогулок здесь есть все самое необходимое, а именно огромные пространства без автомобилей, что большая редкость для Буэнос-Айреса.
Как результат, конкуренцию личному автотранспорту тут составляют яхты. Не правда ли удобно выйти из дома, через 5 минут сесть на свою яхточку и отправиться бороздить просторы атлантического океана или сгонять в соседние Уругвай и Бразилию?
На фото Буэнос-Айрес, хотя можно было бы приписать еще название десятка-другого городов и подвоха никто бы не заметил.
Погуляв по Пуэрто Мадеро, понимаешь, что район создан для людей, живущих совершенно другой жизнью, нежели обычные аргентинцы.
Тут нет много всего, что логично было бы увидеть в месте, где постоянно живут люди: нет супермаркетов (вообще никаких, даже самых дорогих), нет торговых и развлекательных центров. Создается впечатление, что тут можно только работать в бетонных высотках и спускаться вечером, чтобы посидеть в дорогом ресторане.
Да, еще можно заняться греблей!
Здесь же расположились самые крутые отели Аргентины. Дорого, по большей части совсем не аутентично, но очень качественно – впрочем, на этой философии и построен весь район.
Вокруг доков народ активно занимается спортом.
Городские элементы тут тоже отличаются от остального Буэнос-Айреса своей современностью.
В жилых районах располагаются невероятно ухоженные и чистые парки.
А это памятник таксисту.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Проходим жилую часть и оказываемся на большой, широкой и длинной пешеходной улице, тянущейся вдоль главного парка Пуэрто Мадеро - Reserva Ecologica de Buenos Aires. Пешеходная улица эта тянется между парком и улицей Av Int. Hernan M. Giralt.
Это очень широкая пешеходно-отдыхательная зона. Там стоят палатки, где жарится "настоящее аргентинское мясо".
Я его есть побоялась, у меня почему-то абсолютная уверенность, что мясо это - просроченное или с помойки. Уж, во всяком случае, те парни, что его жарят – с помойки на 100%. Я не берусь утверждать, но, по-моему, живут они там же, рядом с тротуаром в припаркованных навсегда старых автобусах и прицепах.
Вообще это тема интересная. Если вы бомж или нищий, в Буэнос-Айресе к вашим услугам практически любой район для жизни. Можно занять пустующее старинное здание в центре, коих довольно много. Можно жить в нелегальном городке Villa-31 или таком же, подобном. А можно надыбать где-нибудь старый неездящий фургон или автобус, припарковать его в самом дорогом и престижном районе (главное, чтобы знака не было «остановка запрещена») и таким образом стать жильцом элитного Пуэрто Мадеро. Вот так они и живут:
На границе района Пуэрто Мадеро, рядом с Reserva Ecologico, без плавного перехода, имеется небольшой трущобный райончик. Ну, и понятно, что жители трущоб не сидят законсервированные в своём городке, а вовсю пасутся в Пуэрто Мадеро.
С другой стороны, можно злорадно сказать, что настоящие, богатые вип-жильцы вип-района Пуэрто-Мадеро, теперь, никакие не вип, так как живут в соседстве с таким же нищебродом, как и остальные буэнос-айресцы.
Это очень широкая пешеходно-отдыхательная зона. Там стоят палатки, где жарится "настоящее аргентинское мясо".
Я его есть побоялась, у меня почему-то абсолютная уверенность, что мясо это - просроченное или с помойки. Уж, во всяком случае, те парни, что его жарят – с помойки на 100%. Я не берусь утверждать, но, по-моему, живут они там же, рядом с тротуаром в припаркованных навсегда старых автобусах и прицепах.
Вообще это тема интересная. Если вы бомж или нищий, в Буэнос-Айресе к вашим услугам практически любой район для жизни. Можно занять пустующее старинное здание в центре, коих довольно много. Можно жить в нелегальном городке Villa-31 или таком же, подобном. А можно надыбать где-нибудь старый неездящий фургон или автобус, припарковать его в самом дорогом и престижном районе (главное, чтобы знака не было «остановка запрещена») и таким образом стать жильцом элитного Пуэрто Мадеро. Вот так они и живут:
На границе района Пуэрто Мадеро, рядом с Reserva Ecologico, без плавного перехода, имеется небольшой трущобный райончик. Ну, и понятно, что жители трущоб не сидят законсервированные в своём городке, а вовсю пасутся в Пуэрто Мадеро.
С другой стороны, можно злорадно сказать, что настоящие, богатые вип-жильцы вип-района Пуэрто-Мадеро, теперь, никакие не вип, так как живут в соседстве с таким же нищебродом, как и остальные буэнос-айресцы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Теперь наконец входим в Reserva Ecologica, главный парк Пуэрто Мадеро с выходом к побережью реки Ла Плата, на которой стоит Буэнос-Айрес.
Парк уникален, так как очень контрастирует с современным городом, высотки которого стоят вплотную к этому парку.
Такой близости к природе больше нет нигде в городе.
К тому же здесь есть выход к реке!
Увидеть реку в Буэнос-Айресе, несмотря на то, что город на ней расположен, не так-то просто.
Плюс ко всему на фоне деревьев и травы будут красоваться высотки Пуэрто Мадеро.
Просторы поистине грандиозны и поражают размахом: огромные поля, огромнейшая пустая зона, занятая деревьями, камышами и болотами, заботливо охраняемая государством, рядом с центром, в престижном районе, и ничем не заняты.
Территория с самой дорогой землей во всей Аргентине до сих пор не тронута и не укатана в асфальт.
И посередине не стоит какой-нибудь торговый центр.
Парк гигантский, люди ходят в него для прогулок, пробежек, катания на велосипедах и субботних пикников с жаркой мяса на каменистом берегу, где для этого имеются даже специальные жаровни и столики.
Из плохого - парк этот закрывается на вход в 5-6 вечера, а иногда после прошедшего дождика парк закрывают на весь следующий день.
В общем, в парке поддерживается немецкий порядок: нельзя купаться, ходить только по дорожкам, максимальная скорость для велосипедов 10 км/ч.
Такая вот Аргентина интересная страна: где-то в отдельно взятом месте, где людей не устраивает стандартная аргентинская анархия, территорию обносят забором и устанавливают железный порядок.
Зимою парк, конечно, блёклый, но всё равно остаётся много зелени.
В Аргентине только некоторые деревья на зиму сбрасывают листья, поэтому летом там почти так же, только одежда у людей зимняя. Близость к заповеднику, расположившемуся на берегу реки, является еще одним неотъемлемым плюсом Пуэрто Мадеро.
Парк уникален, так как очень контрастирует с современным городом, высотки которого стоят вплотную к этому парку.
Такой близости к природе больше нет нигде в городе.
К тому же здесь есть выход к реке!
Увидеть реку в Буэнос-Айресе, несмотря на то, что город на ней расположен, не так-то просто.
Плюс ко всему на фоне деревьев и травы будут красоваться высотки Пуэрто Мадеро.
Просторы поистине грандиозны и поражают размахом: огромные поля, огромнейшая пустая зона, занятая деревьями, камышами и болотами, заботливо охраняемая государством, рядом с центром, в престижном районе, и ничем не заняты.
Территория с самой дорогой землей во всей Аргентине до сих пор не тронута и не укатана в асфальт.
И посередине не стоит какой-нибудь торговый центр.
Парк гигантский, люди ходят в него для прогулок, пробежек, катания на велосипедах и субботних пикников с жаркой мяса на каменистом берегу, где для этого имеются даже специальные жаровни и столики.
Из плохого - парк этот закрывается на вход в 5-6 вечера, а иногда после прошедшего дождика парк закрывают на весь следующий день.
В общем, в парке поддерживается немецкий порядок: нельзя купаться, ходить только по дорожкам, максимальная скорость для велосипедов 10 км/ч.
Такая вот Аргентина интересная страна: где-то в отдельно взятом месте, где людей не устраивает стандартная аргентинская анархия, территорию обносят забором и устанавливают железный порядок.
Зимою парк, конечно, блёклый, но всё равно остаётся много зелени.
В Аргентине только некоторые деревья на зиму сбрасывают листья, поэтому летом там почти так же, только одежда у людей зимняя. Близость к заповеднику, расположившемуся на берегу реки, является еще одним неотъемлемым плюсом Пуэрто Мадеро.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
В Пуэрто Мадеро имеется порт, оттуда плавают паромы в Уругвай. На фотографии из парка на залив виден отплывающий в Уругвай паром системы Buquebus, но это такая маленькая точечка. Со стороны порта же корабль увидеть не просто - все огорожено высокими заборами, проход только через здание морского вокзала.
Вот на яхты полюбоваться - это пожалуйста, но стоят они не в порту, а в доках.
Вобщем Пуэрто Мадеро - отличный район, для отдыха и для прогулок. Но почему он самый дорогой и почему он самый престижный, я так и не смогла взять в толк.
Вот на яхты полюбоваться - это пожалуйста, но стоят они не в порту, а в доках.
Вобщем Пуэрто Мадеро - отличный район, для отдыха и для прогулок. Но почему он самый дорогой и почему он самый престижный, я так и не смогла взять в толк.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Метро в Буэнос-Айресе называется "Subte", что можно перевести, как "подземка".
Кстати, в остальных латиноамериканских странах метро называется метро. Субте Буэнос-Айреса не отличается грандиозностью: поезда небольшие, линии неглубокие, перегоны маленькие, платформы грязненькие и узкие.
Но гораздо интереснее грязи тот факт, что здесь, в Буэнос-Айресе, до сих пор до недавнего времени использовались старинные поезда, построенные 100 лет назад. Заменили их совсем недавно, несколько лет назад. Вообще, на каждой линии метро Буэнос-Айреса разные типы и марки поездов, и даже разные системы питания.
Есть трамвайные, с раскладушкой сверху, а есть контактный рельс, как в петербургском и московском метро. Типы платформ тоже всех видов: есть как в Петербурге и Москве, где "туда" и "обратно" - это одна платформа,
есть как в Лондоне, когда платформы по бокам от рельсов.
Есть даже одиночные, односторонние платформы!
Метро здесь постарше московского, ему больше 100 лет. Старые станции первой очереди, линии А 1913 года, все похожи: у всех металлические резные колонны начала века.
На станциях довольно оживлённо, торгуют конфетами, газировкой, газетами, журналами, а иногда и кофточками и сувенирами.
Перегоны на линии А настолько короткие, что с одной станции прекрасно видно следующую. Видите свет в конце тоннеля? Это не поезд идет - это следующая станция.
А есть станции вообще односторонние. Только платформа "туда". Если требуется платформа "обратно", надо выйти и пройти по улице пару кварталов.
Метро не то что грязное, какое-то оно сильно обшарпанное и давно не ремонтировавшееся.
Причём, обшарпанны в Subte только старые станции, те, которые в центре. Новые конечные станции в отличном состоянии.
Одна из станций называется Carabobo. И это название невероятно веселит буэнос-айресцов и испано-язычных гостей столицы: Cara по-испански - лицо, Bobo - тупой. Рядом с вывеской этой станции часто фотографируются. Слово это индейское, так называется местность в Венесуэле.
На станциях частенько встречаются различные культурно-духовные экспонаты, к примеру вот:
Обратите внимание на предметы в руках Давида. Это он собирается пить мате: в одной рука калабаса, в другой чайник, из которого он в зальет мате кипятком.
Открываются все станции на вход в 5 утра, а закрываются по-разному, большинство в 23 часа, а некоторые и в 21 час. По выходным многие из входов заперты.
Линии метро разнятся своей чистотой и приятностью на них нахождения. На линии С грязнее всего и больше всего бомжей: линия эта тянется от станции Constitucion, места опасного и нехорошего, до вокзальной площади Retiro, на которой находится знаменитый трущобный город Villa-31. И пересекает эта линия С все остальные линии. Поэтому это аналог кольцевой линии в Москве.
Правила использования метро в Аргентинце те же самые, что и в России. Ну, вот эти: «на эскалаторе стойте справа, проходите слева», «перед входом в вагон, дайте сначала выйти», "уступайте места пассажирам с детьми и пожилым людям". Мне тоже два раза уступили))) Вообще мне постоянно приходило в голову, что если не слышать речь на чужом языке, то ощущение, как будто в вагоне все наши. И одеты похоже, и ведут себя похоже, и достают телефоны сразу же, как входят в вагон. Разве что темноволосых людей намного больше.
Кстати, в остальных латиноамериканских странах метро называется метро. Субте Буэнос-Айреса не отличается грандиозностью: поезда небольшие, линии неглубокие, перегоны маленькие, платформы грязненькие и узкие.
Но гораздо интереснее грязи тот факт, что здесь, в Буэнос-Айресе, до сих пор до недавнего времени использовались старинные поезда, построенные 100 лет назад. Заменили их совсем недавно, несколько лет назад. Вообще, на каждой линии метро Буэнос-Айреса разные типы и марки поездов, и даже разные системы питания.
Есть трамвайные, с раскладушкой сверху, а есть контактный рельс, как в петербургском и московском метро. Типы платформ тоже всех видов: есть как в Петербурге и Москве, где "туда" и "обратно" - это одна платформа,
есть как в Лондоне, когда платформы по бокам от рельсов.
Есть даже одиночные, односторонние платформы!
Метро здесь постарше московского, ему больше 100 лет. Старые станции первой очереди, линии А 1913 года, все похожи: у всех металлические резные колонны начала века.
На станциях довольно оживлённо, торгуют конфетами, газировкой, газетами, журналами, а иногда и кофточками и сувенирами.
Перегоны на линии А настолько короткие, что с одной станции прекрасно видно следующую. Видите свет в конце тоннеля? Это не поезд идет - это следующая станция.
А есть станции вообще односторонние. Только платформа "туда". Если требуется платформа "обратно", надо выйти и пройти по улице пару кварталов.
Метро не то что грязное, какое-то оно сильно обшарпанное и давно не ремонтировавшееся.
Причём, обшарпанны в Subte только старые станции, те, которые в центре. Новые конечные станции в отличном состоянии.
Одна из станций называется Carabobo. И это название невероятно веселит буэнос-айресцов и испано-язычных гостей столицы: Cara по-испански - лицо, Bobo - тупой. Рядом с вывеской этой станции часто фотографируются. Слово это индейское, так называется местность в Венесуэле.
На станциях частенько встречаются различные культурно-духовные экспонаты, к примеру вот:
Обратите внимание на предметы в руках Давида. Это он собирается пить мате: в одной рука калабаса, в другой чайник, из которого он в зальет мате кипятком.
Открываются все станции на вход в 5 утра, а закрываются по-разному, большинство в 23 часа, а некоторые и в 21 час. По выходным многие из входов заперты.
Линии метро разнятся своей чистотой и приятностью на них нахождения. На линии С грязнее всего и больше всего бомжей: линия эта тянется от станции Constitucion, места опасного и нехорошего, до вокзальной площади Retiro, на которой находится знаменитый трущобный город Villa-31. И пересекает эта линия С все остальные линии. Поэтому это аналог кольцевой линии в Москве.
Правила использования метро в Аргентинце те же самые, что и в России. Ну, вот эти: «на эскалаторе стойте справа, проходите слева», «перед входом в вагон, дайте сначала выйти», "уступайте места пассажирам с детьми и пожилым людям". Мне тоже два раза уступили))) Вообще мне постоянно приходило в голову, что если не слышать речь на чужом языке, то ощущение, как будто в вагоне все наши. И одеты похоже, и ведут себя похоже, и достают телефоны сразу же, как входят в вагон. Разве что темноволосых людей намного больше.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Я жила сначала на красной линии.
Там ходят японские поезда, старые-престарые, которые, видимо, на родине уже свой срок отслужили. В них много забавных старинных штучек.
Проход между вагонами открывается, как в наших электричках.
Открываются эти вагоны вручную.
Отдельная тема буэнос-айресского метро – это продавцы всякой мелочевки. Салфетки, конфетки, карандаши, детские книжки и т.д. Они проходят по вагону и раскладывают свои товары на колени пассажирам. Продавцам можно отказывать, закрыв колени рукой и подвигав отрицательно пальцем другой руки. Я всегда так делала. Но люди покупают все эти штуки.
Музыканты выступают и на станциях, и в вагонах.
А однажды я видела уникальное выступление. Артист на роликах под музыку разъезжал по всему вагону. Сначала это было похоже на танцы на льду, а потом он стал на поручнях выполнять акробатические трюки. Причем, обычно такие артисты выступают от одной станции к другой, быстренько собирают денежную благодарность и переходят в другой вагон. А этот развлекал пассажиров несколько перегонов. Внучка моя тоже как-то видела этого парня и его выступления. Мы похихикали, что он делает это в метро, потому что ему тренироваться негде.
Потом мы переехали и стали жить на "зелёной ветке". Идёт она в Палермо и проходит через хорошие районы. Видимо, поэтому там самые современные составы, красивые станции и нет неприятных запахов.
Интервалы в движении поездов большие, иногда очень большие.
А иногда поезд приходит забитый, и в него не влезть. Но меня так просто не возьмешь – у меня навык вкручиваться в общественный транспорт отточен еще со времен юности. Другое дело, что я давно этим навыком не пользуюсь, но мастерство не пропьешь – вспомнила молодость))) А иногда поезда нет полчаса, и по радио объявляют: "сегодня лучше и не ждите!". Так я тоже один раз попала. Ждали-ждали на конечной станции, уже сидя в вагоне, минут 15, когда поезд тронется, а потом по громкой связи было сделано объявление. Пришлось выходить и идти до станции на другой ветке.
Зеленые буквы под названием станций показывают, что все линии сейчас работают. Если какая-то из линий бастует, то буква будет красной.
Я один раз попала, когда метро совсем перестало работать. Шла до дома пешком. А один раз я подошла к метро около 9 утра, а там все буквы красные. Пока я, вспоминая такую-то мать, на гуглкарте искала остановку автобуса, который отвез бы меня в нужный район, все буквы стали зелеными. Но 9 утра, Карл! Я-то туристка, мне все равно, во сколько ехать, а людям на работу? Хотя, я так понимаю, аргентинцы не заморачиваются такими мелочами, они живут расслаблено.
Многие станции метро украшены картинами из керамических плиток.
Но есть и абстрактные рисунки, а некоторые совсем неинтересные, просто завешаны рекламой.
Там ходят японские поезда, старые-престарые, которые, видимо, на родине уже свой срок отслужили. В них много забавных старинных штучек.
Проход между вагонами открывается, как в наших электричках.
Открываются эти вагоны вручную.
Отдельная тема буэнос-айресского метро – это продавцы всякой мелочевки. Салфетки, конфетки, карандаши, детские книжки и т.д. Они проходят по вагону и раскладывают свои товары на колени пассажирам. Продавцам можно отказывать, закрыв колени рукой и подвигав отрицательно пальцем другой руки. Я всегда так делала. Но люди покупают все эти штуки.
Музыканты выступают и на станциях, и в вагонах.
А однажды я видела уникальное выступление. Артист на роликах под музыку разъезжал по всему вагону. Сначала это было похоже на танцы на льду, а потом он стал на поручнях выполнять акробатические трюки. Причем, обычно такие артисты выступают от одной станции к другой, быстренько собирают денежную благодарность и переходят в другой вагон. А этот развлекал пассажиров несколько перегонов. Внучка моя тоже как-то видела этого парня и его выступления. Мы похихикали, что он делает это в метро, потому что ему тренироваться негде.
Потом мы переехали и стали жить на "зелёной ветке". Идёт она в Палермо и проходит через хорошие районы. Видимо, поэтому там самые современные составы, красивые станции и нет неприятных запахов.
Интервалы в движении поездов большие, иногда очень большие.
А иногда поезд приходит забитый, и в него не влезть. Но меня так просто не возьмешь – у меня навык вкручиваться в общественный транспорт отточен еще со времен юности. Другое дело, что я давно этим навыком не пользуюсь, но мастерство не пропьешь – вспомнила молодость))) А иногда поезда нет полчаса, и по радио объявляют: "сегодня лучше и не ждите!". Так я тоже один раз попала. Ждали-ждали на конечной станции, уже сидя в вагоне, минут 15, когда поезд тронется, а потом по громкой связи было сделано объявление. Пришлось выходить и идти до станции на другой ветке.
Зеленые буквы под названием станций показывают, что все линии сейчас работают. Если какая-то из линий бастует, то буква будет красной.
Я один раз попала, когда метро совсем перестало работать. Шла до дома пешком. А один раз я подошла к метро около 9 утра, а там все буквы красные. Пока я, вспоминая такую-то мать, на гуглкарте искала остановку автобуса, который отвез бы меня в нужный район, все буквы стали зелеными. Но 9 утра, Карл! Я-то туристка, мне все равно, во сколько ехать, а людям на работу? Хотя, я так понимаю, аргентинцы не заморачиваются такими мелочами, они живут расслаблено.
Многие станции метро украшены картинами из керамических плиток.
Но есть и абстрактные рисунки, а некоторые совсем неинтересные, просто завешаны рекламой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Большую часть времени я прожила в районе Абасто. Так в народе называют один из трех подрайонов района Балванера Abasto, Once и Congreso. Район Балванера по большей своей части считается районом среднего и рабочего класса и тесно связан с общинами иммигрантов, среди которых особенно выделяется еврейская. Для туристов наиболее интересна восточная часть района, где можно найти два действительно грандиозных и уникальных места: национальный конгресс и насосную станцию. А Абасто - это уже район нетуристический.
В целом же район достаточно неплохой: например, есть защищенные велосипедные дорожки. Неплохие автобусные остановки, что тоже нечасто встречается в Буэнос-Айресе.
Многие районы Буэнос-Айреса конкурируют за звание прародителя танго. Хотя больше всего, связанного с танго, можно найти в Сан-Тельмо, жизнь иконы танго Карлоса Гарделя связана именно с Балванерой.
Тут на маленькой пешеходной улочке расположен памятник маэстро, а также магазины с танго-атрибутикой.
А это здание с полукруглыми сводами - известный шоппинг Абасто.
Его адрес Авенида Кориентес 3247. Находится он на станции метро Карлос Гардель, красной линии B. В торговый центр можно перейти прямо из вестибюля метро, по переходу. Этот торговый центр сам по себе является достопримечательностью, у него необычное архитектурное решение. Изначально здесь был огромнейший рынок, открытый еще в XIX веке. Позднее он был переделан в современный торговый центр.
Архитектура весьма необычная: современное, например, оригинальные люстры, сочетается с элементами XIX века.
Хоть этот шоппинг большой и исторический, продаются там, в основном, массовые вещи. На верхнем этаже шоппинга Абасто имеется "Детский Музей", который представляет из себя разные аттракционы и увеселения для детишек.
Есть даже колесо обозрения, подчеркну - внутри торгового центра!
Правда, внучки сказали, что никогда не видели, чтобы оно работало. А вот на других аттракционах мы покатались.
Очень неплохое место, чтобы провести его всей семьей.
В целом же район достаточно неплохой: например, есть защищенные велосипедные дорожки. Неплохие автобусные остановки, что тоже нечасто встречается в Буэнос-Айресе.
Многие районы Буэнос-Айреса конкурируют за звание прародителя танго. Хотя больше всего, связанного с танго, можно найти в Сан-Тельмо, жизнь иконы танго Карлоса Гарделя связана именно с Балванерой.
Тут на маленькой пешеходной улочке расположен памятник маэстро, а также магазины с танго-атрибутикой.
А это здание с полукруглыми сводами - известный шоппинг Абасто.
Его адрес Авенида Кориентес 3247. Находится он на станции метро Карлос Гардель, красной линии B. В торговый центр можно перейти прямо из вестибюля метро, по переходу. Этот торговый центр сам по себе является достопримечательностью, у него необычное архитектурное решение. Изначально здесь был огромнейший рынок, открытый еще в XIX веке. Позднее он был переделан в современный торговый центр.
Архитектура весьма необычная: современное, например, оригинальные люстры, сочетается с элементами XIX века.
Хоть этот шоппинг большой и исторический, продаются там, в основном, массовые вещи. На верхнем этаже шоппинга Абасто имеется "Детский Музей", который представляет из себя разные аттракционы и увеселения для детишек.
Есть даже колесо обозрения, подчеркну - внутри торгового центра!
Правда, внучки сказали, что никогда не видели, чтобы оно работало. А вот на других аттракционах мы покатались.
Очень неплохое место, чтобы провести его всей семьей.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17575
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17505 раз
- Поблагодарили: 28129 раз
Аргентина манит негра)))
Почти никто из туристов не знает об этом, но в Буэнос-Айресе есть неплохая набережная, где можно прогуляться. Обычно из водных красот турист видит доки в Пуэрто Мадеро или каменистый бережок в парке Reserva Ecologica. Но сейчас о набережной. Находится она совсем близко от центра, пролегает вдоль второго, "домашнего" аэропорта Jorge Newberry и тянется до парка Святая Земля, куда я сходить не успела.
На набережной имеется "Дом рыбака", а в нём клуб и ресторан.
Это набережная реки Ла Плата, на её берегу стоит Буэнос-Айрес.
Река эта самая широкая в мире, и о ней я уже рассказывала.
Есть здесь и сами рыбаки. И для многих рыбалка - это не хобби, а добыча пропитания.
В реке люди добывают свой кусок хлеба...
Перед аэропортом стоит памятник Колумбу.
Это тот самый памятник, который
На набережной имеется "Дом рыбака", а в нём клуб и ресторан.
Это набережная реки Ла Плата, на её берегу стоит Буэнос-Айрес.
Река эта самая широкая в мире, и о ней я уже рассказывала.
Есть здесь и сами рыбаки. И для многих рыбалка - это не хобби, а добыча пропитания.
В реке люди добывают свой кусок хлеба...
Перед аэропортом стоит памятник Колумбу.
Это тот самый памятник, который
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург