Скандинавские страны

Модератор: Fox

Ответить
Аватара пользователя
на-дин
FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
FlyМодератор<br>Кладезь терпения и доброты
Сообщения: 12675
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 5605 раз
Поблагодарили: 9171 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение на-дин » Вт янв 01, 2019 3:47 pm

Я догадываюсь, почему многие туристы, приезжающие в Хельсинки, говорят, что там нет ничего интересного. Автовокзал расположен в районе больших магазинов. Для покупок это, конечно, очень удобно, но с точки зрения архитектуры и достопримечательностей, там, действительно, нет ничего необычного, и если во времени ограничен и цель - закупиться финскими товарами, то гулять по городу не станешь. Хотя мне за город немного обидно: мне кажется, что в нем есть что посмотреть. Но центраньые магазины я тоже покажу.
Торговый комплекс «Камппи» в здании автобусного вокзала – 120 магазинов, банк, обмен валюты, множество ресторанов и кафе, автобусный терминал и станция метро.
152.jpg
153 (2).jpg
154.jpg
Здесь же расположены книжный Суомалаинен Кирьякауппа и универмаг Антилла. В здании рядом - продуктовый магазин Лидл.
155.jpg
Рядом с площадью находится также деревянная часовня Камппи, являющаяся христианско-экуменическим местом для уединения посреди самого суматошного города. Деревянный стакан высотой 11,5 метров был построен в рамках проекта «Хельсинки – столица мирового дизайна – 2012».
157.jpg
Внутренние стены часовни выполнены из черной ольхи, фасад – из ели, мебель из ясеня, а освещение регулируется непредсказуемой столичной погодой. Связь с природой здесь очередной раз подчеркнута жирными архитектурными линиями. Часовня тишины выделяется не только хайтек-экстерьером, но и уникальной атмосферой, вносящей в церковное благолепие элемент едва ли не восточной медитации. Чтобы понять, почему часовня носит свое название, надо зайти внутрь. Находясь в самом шумном месте городского центра с царящим обычно здесь весельем, здесь, за фасадом из еловых реек, можно оказаться в непроницаемой тишине - как в лесу. Контраст часовни со стеклянно-бетонным внешним миром столь же невероятный, сколь и намеренный: тишина моментально приводит в порядок мысли, а чистота линий и отточенная простота финского дизайна успокаивают взгляд. Эффект невероятно терапевтический.
158.jpg
На другой стороне площади, в здании старого автовокзала, работает информационно-выставочное помещение «Лайтури» управления городского планирования Хельсинки. Вход свободный.
156.jpg
160.jpg
159.jpg
Торговый комплекс Форум, занимающий целый квартал между проспектом Маннергейма и улицами Симнокату, Урьёнкату и Калеванкату. Форум – это покупки, офисы и рестораны быстрого питания (от кебаба и китайского буфета) под одной крышей.
161.jpg
162.jpg
163.jpg
Игра контрастов продолжится, если свернуть за часовней на Урьёнкату. Эту улицу и параллельный проспект Маннергейма разделяет один только торговый комплекс Форум, но общего между ними так же мало, как между лакрицей и салмиакки.
164.jpg
165.jpg
166.jpg


Именно на этой улице, в особняке финского медиамагната и мецената Амоса Андерсона, до недавнего времени находился крупнейший частный музей страны с неплохой коллекцией финской и европейской живописи и скульптуры известнейших нео- и пост-импрессионистов. Но финские деятели культуры посчитали, что это здание перестало соответствовать современным требовниям к музею, и на смену ему как раз и пришел Амос Рекс в Ласипалатси.
167.jpg
В первый мой день в Хельсинки я завтракала в кафе "Килла" по системе шведский стол.
168.jpg
Вкусно, очень разнообразно, однако дорого.
169.jpg
Но это было одно из немногих кафе, которые в центре открылось в 10 утра, а я замерзла, устала и была голодна.
170.jpg
171.jpg
172.jpg
Зато завтракала с видом на "Стоккман".
173.jpg
Суетливая площадь Эроттайя (не спешите шутить, это всего лишь переводится как «разделитель»), - официальный нулевой километр финской столицы (отсюда меряются все расстояния).
174.jpg
175.jpg
Отсюда расходятся Эспланада, Булеварди и главный проспект города – проспект Маннергейма. Здесь расположены офисы продаж паромных компаний Silja Line и Tallink.
176.jpg
Площадь Эроттайя – самый дорогой участок в финском варианте «Монополии». Однако, несмотря на всю его славу, это довольно заурядная площадь, которая вряд ли заставит туриста сбавить шаг. Ну, разве, что в ожидании зеленого сигнала светофора. Так что переходим улицу и углубляемся в обсаженную деревьями улицу с говорящим названием Булеварди.
177.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если меня нет, я еще вернусь

irishkak
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пт апр 08, 2011 10:13 am
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 51 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение irishkak » Вт янв 01, 2019 4:02 pm

На-дин ,спасибо за рассказы про Стокгольм и Хельсинки ЦерковьКампи очень впечатлила именно как место для уединения.К тому же мы с мужем в ней оказались совсем одни.

Аватара пользователя
на-дин
FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
FlyМодератор<br>Кладезь терпения и доброты
Сообщения: 12675
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 5605 раз
Поблагодарили: 9171 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение на-дин » Сб янв 05, 2019 5:38 pm

Недалеко от начала променада Булеварди к ее северо-западной стороне примыкает небольшой парк Ванха-Кирккопуйсто, парк Старой Церкви.
178.jpg
В 1710 году, когда в городе разразилась эпидемия чумы, здесь хоронили ее жертв, и эта территория получила в народе название «Чумной парк».
187.jpg
О кладбище в парке Старой церкви напоминают 48 старинных надгробных памятников (1790-1829), в том числе склеп купца Седерхольма (Карл Людвиг Энгель)
181.jpg
182.jpg
и надгробие генерала Рейтершельда (Йохан Эренстрём).
180.jpg
Позже здесь был военный платц (в честь которого этот район города до сих пор называют Камппи).
Горожан стали хоронить на кладбище в районе Хиетаниеми. Исключением стали погибшие 14 апреля 1918 года при взятии Хельсинки в ходе гражданской войны в Финляндии (на братских могилах белофинских и немецких солдат установлены темно-серые монументы) и финские добровольцы, павшие за независимость Эстонии в 1919 году (на их могилах стоит монумент из красного гранита).
183.jpg
185.jpg
186.jpg
Рядом с кладбищем возвышается Старая церковь – действительно старейшая из ныне существующих в этой части Хельсинки.
188.jpg
После знакомства с Сенатской площадью и окрестностями в этой маленькой неоклассической кирхе можно уже профессионально узнать почерк Карла Людвига Энгеля.
189.jpg
Возводили ее в спешке – на замену церкви Ульрики Элеоноры, которую снесли, чтобы освободить место для кафедрального собора. В построенную церковь перенесли обрамление алтаря, скамьи, кафедру, хоры, орган из церкви Ульрики Элеоноры, так что новая церковь по праву стала называться Старой.
191.jpg
192.jpg
Своим существованием она наглядно подтверждает старую истину, что нет ничего более постоянного, чем временное.
193.jpg
194.jpg
Церковь сооружена из дерева и не имеет колоколов, так как должна была выполнять свои функции до завершения строительства кафедрального собора на Сенатской площади. К этому моменту, однако, город разросся настолько, что одного собора ему не хватало, и Старую церковь решили сохранить.
190.jpg
Через дорогу от церкви стоит отлитый в бронзе памятник Элиасу Лённроту – фольклористу, собравшему буквально по руне карело-финский эпос «Калевала». Памятник создан автором «каменных мужчин» Центрального вокзала и медведя у Национального музея Эмилем Викстрёмом. Увы, работа не избежала нападок критики: не всем понравилось, что «мифические фигуры», в чьей компании сидит Леннрот (главный герой эпоса старец Вяйнямёйнен и необыкновенно красивая Дева Финляндия), изображены с тем же реализмом, что и гениальный лингвист.
195.jpg
За Старой церковью проходит Булеварди – променад, который. протянулся от площади Эроттая в юго-западном направлении в сторону залива Хиелалахти.
196.jpg
197.jpg
198.jpg
Большая часть солидных зданий здесь была построена в 1890-1920-х годах для местной аристократии.
199.jpg
200.jpg
Дома с роскошными фасадами выполнены в самых разных архитектурных стилях.
201.jpg
202.jpg
На Булеварди непременно нужно остановиться «на пирожное» в кафе «Экберг».
203.jpg
204.jpg
Кафе, недавно отметившее 165-летие, было номинировано на премию "Лучшая северная диковинка- 2012".
208.jpg
По хорошему старомодное: столешницы из зеленого мрамора, кресла с плетеными спинками, откинувшись на которые довольно легко представить, что за окном проезжают не трамваи, а экипажи конки.
206.jpg
207.jpg
209.jpg
Я с удовольствием съела нежное пирожное «Наполеон».
205.jpg
В доме №27 расположен Александровский театр (архитектор Петр Бенард), известный также как Русский театр. В 1875 году высочайшим указом императора Александра второго русскоязычные театралы, проживающие в Хельсинки, в основном военнослужащие гельсингфорсского гарнизона, получили разрешение на строительство долгожданного храма искусств. Потолок было решено расписать купидонами, чтобы было (почти) как в Мариинском театре в Петербурге. Открылся театр 30 марта 1880 года постановкой «Фауста». После обретения Финляндией независимости в 1917 году оно перешло Финской национальной опере. В 1993-м опера переехала в новое здание в районе Така-Тёёлё, а в Александровском театре сейчас выступают гастролирующие труппы.
210.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если меня нет, я еще вернусь

Аватара пользователя
на-дин
FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
FlyМодератор<br>Кладезь терпения и доброты
Сообщения: 12675
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 5605 раз
Поблагодарили: 9171 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение на-дин » Сб янв 05, 2019 6:17 pm

Художественный музей Синебрюхова.
231.jpg
Фамилия Синебрюхов (изначально звучавшая чуть менее благозвучно – Краснобрюхов) сегодня является самой известной торговой маркой русского происхождения в Финляндии. Уроженцу Владимирской губернии, Николаю Петровичу Синебрюхову, переехавшему в Гельсингфорс вместе с братьями, не потребовалось много времени, чтобы найти путь к загадочной финской душе. В 1819 году проницательный купец приобрел исключительное право «на варение пива и курение вина в Гельсингфорсе» и основал первый в Финляндии и Северной Европе пивоваренный завод – «Синебрюхофф». После смерти Николая Петровича процветающая пивоварня перешла к его младшему брату Павлу, а затем племяннику Полю Синебрюхову. Племянник основателя знаменитой пивоварни Поль Синебрюхов и его супруга, актриса Фанни Грант, были страстными коллекционерами, ценителями живописи и антикварной мебели.
211.jpg
Они собрали около 900 полотен старых европейских мастеров 16-17 веков, разместив внушительную коллекцию в своем столичном особняке на Булеварди (кстати, супруги с самого начала планировали передать собрание государству).
219.jpg
Внутри сохранилась обстановка начала 20 столетия, так что коллекция висит именно так, как и задумывалась хозяевами.
212.jpg
Роскошное изящество комнат их особняка, построенного в стиле ампир, только усиливает впечатление от «голландцев», «фламандцев» и итальянского Ренессанса.
213.jpg
Отдельный зал целиком отдан под старинный фарфор, серебро и коллекцию медальонов.
223.jpg
224.jpg
Музей Синебрюхова – единственный в Финляндии музей, где есть живопись старых мастеров 14-19 веков.
229.jpg
214.jpg
221.jpg
Здесь представлены работы Рембрандта,
227.jpg
Яна ванн Гойена,
218.jpg
Джанбаттисты Тьеполо,
228.jpg
а также Александра Рослина и других шведских портретистов 17 века.
215.jpg
216.jpg
217.jpg
Здесь же можно увидеть русские и карельские иконы, миниатюры, графику и кабинетную мебель, сменные выставки.
225.jpg
226.jpg
Музей открылся в 1921 году, когда вдова Павла Синебрюхова Фанни передала собранную супругами художественную коллекцию государству.
222.jpg
Почти медитативная тишина комнат и полотна в массивных рамах успокаивающе действуют на растревоженное современным искусством сознание.
230.jpg
Оба детища династии Синебрюховых процветают до сих пор: пиво Кофф, Карху и Синебрюхофф Портер приносит почти 400 миллионов ежегодного дохода, а уникальная коллекция старых мастеров привлекает в музей тысячи посетителей.
220.jpg
За домом в 1835 году Синебрюхов разбил уютный городской парк в английском стиле, который носит теперь его имя – Синебрюхофф пуисто.
232.jpg
234.jpg
235.jpg
В следующем по улице здании располагалась пивоварня Синебрюховых, основанная в 1819 году (самая старая в Финляндии). От нее сохранилось здание из красного кирпича (1870-1880-е). Именно здесь раньше производилось знаменитое в Финляндии пиво «Кофф-Синебрюхофф». В начале 1990-х производство было переведено в современные помещения в пригород Хельсинки Керава, а на территории старой пивоварни появились новые жилые и торговые постройки.
236.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если меня нет, я еще вернусь

Аватара пользователя
на-дин
FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
FlyМодератор<br>Кладезь терпения и доброты
Сообщения: 12675
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 5605 раз
Поблагодарили: 9171 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение на-дин » Ср янв 16, 2019 2:21 pm

О том, что центр города не так уж и далеко, напоминает массивный главный корпус Политехнического университета постройки 1877 года.
237.jpg
Булеварди заканчивается площадью Хьеталахдентори, откуда открывается вид на живописные доки залива Хьеталахти.
239.jpg
Здесь, под оглушительные крики чаек постепенно вспоминаешь, что Хельсинки – морской город, где все так или иначе подчинено ветрам и водным просторам.
238.jpg
"Сальве" - небольшой рыбный ресторанчик у гавани, оформленный в стиле морской таверны.
240.jpg
241.jpg
В меню традиционная финская кухня: густой суп, ржаной хлеб с чесноком, стейки (в том числе из оленины и лососятины), жареная рыба и горячие бутерброды. Моим выбором стала калссика: рыбный сливочный суп и жареная салака с картофельным пюре. Есть меню на русском языке.
242.jpg
243.jpg
244.jpg
По улице Пунавуоренкату направимся вглубь арт-квартала Пунавуори (для «своих» - Рёёпери). В 19 веке район имел довольно злачную репутацию – на каждом перекрестке были пивные и увеселительные заведения разной степени законности. Но после Второй мировой войны основное «веселье» незаметно перекочевало в Каллио, а для Пунавуори начался период, который иначе как ребрендингом и не назовешь: за реставрацией зданий последовала реставрация духа.
Постепенно здесь стали открываться бутики, маленькие арт-лавочки, галереи и уютные кафе, и к концу 20 века Пунавуори вдруг стал фешенебельным и безоговорочно стильным районом. Теперь здесь отдыхает местная «серебряная молодежь» («золотой» в Финляндии нет), художники, музыканты и все те, кто предпочитает формулировку «творческая деятельность» формулировке «рабочие будни».
246.jpg
Одна из главных улиц – Исо Рообертинкату, сокращенно Исо Роба. Все дороги района приведут сюда.
247.jpg
248.jpg
249.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если меня нет, я еще вернусь

Аватара пользователя
на-дин
FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
FlyМодератор<br>Кладезь терпения и доброты
Сообщения: 12675
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 5605 раз
Поблагодарили: 9171 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение на-дин » Вт янв 22, 2019 4:37 pm

Исо Рообертинкату выходит к маленькому парку Дианапуисто с памятником Диане (для финнов – Теллерво), дочери лесного царя Тапио из «Калевалы».
251.jpg
Это место также известно жителям как парк «Трех углов».
250.jpg
Отсюда начинаются улицы Урьёнкату, Ууденмаанкату, Ероттаянкату и лабиринты Design District, то есть Дизайн-квартал. Design District Helsinki является средоточием созидающих деятелей и объединением, в котором состоит около 200 членов от дизайн-магазинов и ресторанов до мастерских и художественных галерей. Цель деятельности – сделать район и его функционеров известными, а также укрепить позицию Хельсинки как города дизайна. У Квартала Дизайна нет четких границ: два десятка уютных улиц, незаметно переходящих одна в другую и сходящихся где-то в районе парка Дианапуисто. За каждой дверью с наклейкой Design District скрывается что-то по-своему выдающееся.
258.jpg
257.jpg
В этот мебельный магазин я зашла, потому что моя дочь искала себе подобную кровать, и мы с ней пересмотрели их несколько десятков.
252.jpg
254.jpg
253.jpg
Но это, между прочим, не просто какой-то мебельный магазин. Финский дизайнер, почётный профессор Ээро Аарнио является одним из влиятельных лиц в области современного мебельного дизайна.
255.jpg
Аарнио стал известен в 1960-х гг. своими футуристическими стульями, сформованными из стекловолокна, из которых прежде всего «Стул-мяч» по-прежнему пользуется и всемирной популярностью.
256.jpg
Его работы есть в постоянной экспозиции в том числе в Музее современного искусства в Нью-Йорке, в музее Victoria and Albert Museum в Лондоне, в Vitra Design Museum в Вейл-на-Рейне.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если меня нет, я еще вернусь

Аватара пользователя
на-дин
FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
FlyМодератор<br>Кладезь терпения и доброты
Сообщения: 12675
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 5605 раз
Поблагодарили: 9171 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение на-дин » Ср янв 23, 2019 1:14 pm

Улица Ууденмаанкату - вторая главная улица района. Она известна модными небольшими магазинами, где продаются в том числе и коллекции молодых финских дизайнеров, специальные бренды и уникальные ремесленные изделия, которые не найти в ассортименте крупных сетевых универмагов.
264.jpg
Ravintola Demo является рестораном на 45 мест, отмеченным звездой Мишелин.
259.jpg
В рекламном проспекте он предлагает своим посетителям качественные и тщательно приготовленные блюда.
Ресторан, находящийся в собственности поваров Томми Туоминена и Теему Ауры, даёт своим клиентам возможность насладиться ужином высочайшего класса в непринуждённой обстановке.
260.jpg
IvanaHelsinki Campus продаёт одежду и аксессуары Паолы Сухонен, пользующейся, по словам другой рекламки, международным успехом, в которых сочетаются славянская меланхолия и скандинавская чистота.
262.jpg
261.jpg
IvanaHelsinki является первым финским предприятием, которое приняло участие в Неделе моды как в Париже, так и в Нью-Йорке.
263.jpg
Улица Ууденмаанкату полна популярных ресторанов и баров. Я перекусывала бизнес-ланчем в Sushibar, который, как понятно из названия, специализируется на холодных японских блюдах.
265.jpg
Клюнула на тыковки у входа :D
268.jpg
Ну, суши и суши - ничего особенного.
266.jpg
267.jpg
Если вас вдруг застигнет приступ творчества, загляните в Tempera.
269.jpg
270.jpg
Художественный универмаг Tempera имеет более чем шестидесятилетний опыт продажи принадлежностей для художников и рисовальных принадлежностей.
271.jpg
Никаких особенных туристических достопримечательностей в этом районе нет, но просто пройтись по улице довольно приятно.
272.jpg
273.jpg
274.jpg
275.jpg
276.jpg
277.jpg
278.jpg
279.jpg
280.jpg
281.jpg
282.jpg
Я решила, что, когда поезду в Хельсинки снова (а планирую в апреле), то прийду в этот район снова - не для изучения культурных ценностей и не за покупками, а чтобы словить "финское" настроение.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если меня нет, я еще вернусь

Аватара пользователя
на-дин
FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
FlyМодератор<br>Кладезь терпения и доброты
Сообщения: 12675
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 5605 раз
Поблагодарили: 9171 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение на-дин » Чт янв 24, 2019 1:05 pm

И снова Стокгольм.
Откуда взялось само название шведской столицы, сказать сложно: до сих пор учёные и историки не могут разграничить правду и вымысел в бессчётных легендах и сказаниях. Сухие факты свидетельствуют о следующем: впервые город упоминается в 1252 г. в письме, подписанном королём Магнусом и его ярлом Биргером – и сегодня хранящимся в Музее Средневековья, расположенном под одним из многочисленных мостов, ведущих к сердцу столицы.
Слово «holm» – или, точнее, первоначальное «holme» – истолковать несложно: это значит «остров», коим и является самая древняя часть Стокгольма – нынешний Старый город. Кстати, ганзейцы нередко так и называли шведское поселение – Хольм, или же, на латинский манер, «Хольмия».
В XVII в. немецкий географ Зиглер так объяснял происхождение названия столицы: появилось оно якобы потому, что фундаменты многих зданий покоятся на подпорах и столбах, и «stock» переводится со шведского именно как «бревно». Ряд учёных склоняются, однако, к мнению, что брёвна имеются в виду совсем иные: в прежние времена в воду нередко опускали деревянные сваи, создавая своего рода «частокол», через который не могли пробраться вражеские корабли. Не стал исключением и Стокгольм: подтверждением тому служат сохранившиеся средневековые изображения торгового пункта – да и найденные остатки подобных ограждений вокруг Старого города.
Снорри Стурлассон, известный исландский скальд и историк, намекал на связь названия нынешней столицы с проливом Стоксунд, сегодня знакомым жителям как Норрстрём, – тем самым, на котором однажды и вырос столь достойный город. Кстати, бурные потоки Норрстрёма нередко приносили к островам поваленные деревья, сталкивавшиеся друг с другом у берега и создававшие небольшую «пробку», – чем не объяснение? А может, брёвна – или, скорее, пеньки, – это всё, что осталось от срубленного величавого леса?
Есть и другое интересное предположение: когда-то давно посреди Старого города проходила граница между двумя шведскими провинциями – Упландом и Сёдерманландом, обозначенная высоким столбом, будто бы и давшим название целому городу. Сегодня граница между историческими районами по-прежнему проходит по главной пешеходной улочке Вестерлонггатан, о чём свидетельствует установленный на стене памятный камень.
Но, пожалуй, самая романтичная версия связана с легендой о разорении Сигтуны – прежде процветавшего города к северу от Стокгольма. Летописи повествуют о том, как однажды на Сигтуну был совершён опустошающий набег с востока – предположительно, карелами и эстами, – в результате которого поселение было сожжено и разграблено. Тем не менее предприимчивые жители всё же успели спрятать свои богатства: согласно преданию, они сложили сокровища в полое дубовое бревно и пустили его по реке, решив, что в том месте, где оно пристанет к берегу, и будет основан новый населённый пункт.
Через несколько дней такого «путешествия» бревно прибило волной к крохотному островку, ныне известному как Риддархольмен, в том самом месте, где сегодня стоит белоснежная коренастая Башня ярла Биргера.
27.jpg
По соседству и начали строиться первые жилища. В доказательство приверженцы этой красивой версии появления города приводят тот факт, что Стокгольм, собственно, был заложен частично для защиты всего региона озера Меларен от постоянных варварских набегов.
Но сама башня на самом деле вовсе не современница основателя города. Это последний островок городских укреплений, построенных при Густаве Васа в 16 веке, кусок несуществующей крепостной стены. Тем ни менее, это одна из самых старых построек Стокгольма (1530 ). Лучше всего она смотрится издали, от Ратуши.
1.jpg
Вторая башня - часть дворца Врангеля.
28.jpg
Мост Риддархольмсбрун приведет нам обратно на Стадсхольмен к уличному движению и помпезному величию широких фасадов. О последнем нам тут же напомнит Рыцарский дом Риддархюсет из кирпича и песчаника, благодаря своим идеальным пропорциям причисляемый многими к красивейшим зданиям Стокгольма.
29.jpg
Тем интереснее тот факт, что в создании строения принимали участие целых три архитектора – Жан де ла Валле и голландцы Генрих Вильгельм и Юстус Вингбонс, - но проект так и не был до конца завершён! Участок этот изначально присмотрел для себя Аксель Оксеншерна, решивший возвести здесь дворец, однако позже изменил свои намерения и передал надел друзьям-дворянам, дабы те превратили его в главное место встречи высших сословий.
Легко заметить, что и в названии острова, и в названии моста, и в названии строения звучит слово «риддер» - рыцарь. Это связано с тем, что в 17 веке здесь селились представители шведской знати. В те времена в этой части Гамла Стана подобных элегантных зданий было много.
31.jpg
«Рыцарский дом», Риддархюсет, предназначался для регулярных аристократических собраний, поэтому его часто называют «Благородным собранием». Здесь собиралась верхняя палата шведского парламента, до того, как в 1865 году потеряла свои привилегии.
32.jpg
Здание строилось долго, с 1641 по 1672 год, и тут успела потрудиться вся архитектурная Европа. Когда за работу принялся Жан де ла Валле, основа здания уже была создана, однако именно этот архитектор придал постройке шик и оригинальность, изменив её крышу и введя в моду подобный тип сооружений, позже ставший характерным для поместий и загородных имений. В результате получился скорее версальский, чем скандинавский дворец.
37.jpg
Архитектура в стиле позднего ренессанса с ее сочетанием природного камня и кирпича на фасадах стала образцом для многих частных домов Швеции. Здание венчают полные символизма фигуры: медная крыша этого представительного здания украшена скульптурами, символизирующими рыцарскую добродетель.
30.jpg
Мне повезло: Рыцарский дом открыт для посетителей буквально один час и не во все дни недели, а я, ни на что не надеясь, просто дернула ручку двери и зашла.
39.jpg
В здание нужно попасть ради парадного зала.
40.jpg
При возведении в дворянское достоинство герб шведской семьи вывешивался в главном зале Рыцарского дома.
41.jpg
Внутри представлены 2337 гербов возведённых в дворянский чин родов (до наших дней дожили представители лишь 603 семейств).
42.jpg
Последнее присвоение титула состоялось в Риддархюсет в 1974 году.
43.jpg
Этот дворец до сих пор принадлежит шведскому дворянству, которое раз в три года устраивает здесь что-то вроде семейной встречи.
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
Дом окружают прекрасно ухоженные сады, само здание находится в идеальном состоянии.
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
38.jpg
Однажды площадь, где нынче стоит Риддархюсет, превратилась в место страшной трагедии. Считается, что в далёкие времена на Стадсхольмене было рыбацкое поселение Агнефит, названное так в честь языческого хёвдинга Агне Скъяффарсбунде из рода Инглингов. По преданию, в начале V в. он отправился в разбойничий поход за Балтийское море, где убил местного вождя Фросте и выкрал его прекрасную дочь Скъяльф. Вернувшись домой, Агне попытался уговорить девицу стать его женой, и свадьба состоялась тем же вечером. Однако гордая и коварная Скъяльф и не думала подчиняться завоевателю: ночью она отомстила хёвдингу за смерть отца, задушив его и подвесив на ближайшем дереве на его же собственной золотой цепи – символе королевского могущества и достоинства, – а затем как ни в чём не бывало отправилась домой.
На площади Риддархюсторьет перед казнью публично пороли убийцу короля Густава Третьего Якоба Анкастрёма.
48.jpg
Перед зданием Дворянского собрания гордо стоит бронзовый Густав Васа, хотя его появление здесь можно считать чистой случайностью.
49.jpg
Дело в том, что первый архитектор, работавший над строением, желал видеть перед ним статую Густава II Адольфа, однако спустя добрую сотню лет, когда очередной французский скульптор представил проект будущего памятника, знать запротестовала. По мнению дворян, перед Рыцарским домом должно было поместить выходца из аристократии, и Густав Васа как нельзя лучше подходил на эту роль.
50.jpg
Памятник стал первым общественным монументом столицы.
51.jpg
Со сторон заднего фасада помещена статуя канцлера Акселя Оксеншерна, заказчика здания.
52.jpg
53.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если меня нет, я еще вернусь

Аватара пользователя
на-дин
FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
FlyМодератор<br>Кладезь терпения и доброты
Сообщения: 12675
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 5605 раз
Поблагодарили: 9171 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение на-дин » Ср янв 30, 2019 5:57 pm

На северной стороне площади Риддархюсторьет расположены еще два великолепных дворца. Белый дворец Бунде, построенный также по проекту Жанна да ла Валле, раньше был городской резиденцией министра финансов Густава Бунде. Архитектор, крайне экономно расходовавший казну Карла Десятого, в этом частном заказе повел себя довольно расточительно. С 1713 по 1915 год это здание служило городскому суду, а сейчас здесь находится Верховный суд Швеции.
54.jpg
Улица Мюнтгатан приведет к Мюнтторьет, Монетной площади. Здесь, в бывшем Монетном дворе Стокгольма, расположены офисы служащих шведского риксдага: отсюда и современное название Дом канцелярий.
55.jpg
58.jpg
За площадью улица Мюнтгатан переходит в Слотскаен, Дворцовую набережную, которая идет вдоль северной стороны замка. Если теперь отправится от замка на север, то, перейдя через маленький мостик Сталлбрун, мы окажемся на Хельеандсхольмене, или острове Святого Духа, на котором высятся мощные здания государственного банка и риксдага (парламента). Название Хельеандсхольмен, остров Святого Духа, связано с располагавшейся здесь в 14 веке часовней.
56.jpg
Этот самый маленький из трех островов старого города отделен от Стадсхольмена каналом, текущим вдоль Дворцовой набережной.
57.jpg
Недавние археологические раскопки на острове Святого Духа проводились с одной-единственной целью: изучить скрытый под асфальтом и газонами мир древнего Стокгольма перед предстоящим расширением здания Риксдага и созданием для него гаража. В те дни никто не ожидал, что несколько находок не только помогут больше узнать о прошлом столицы, но и кардинально изменят планы властей: помимо скелетов и горшков, глазам археологов предстал тайный подземный ход во дворец и отлично сохранившаяся часть крепостной стены! Позже здесь были северные городские ворота (отсюда и название другого моста, ведущего на остров, - Норрбро), королевские конюшни и армейские склады.
В Средние века даже сегодня небольшой Хельгеандсхольмен представлял собой несколько, как минимум три, островков, образовавших единое целое благодаря выбрасываемому в воду мусору. В средневековой Швеции все богадельни называли «хельеанлсхус», «дом Святого Духа». Это лечебное заведение было основано в 1320 году для помощи больным и обездоленным. Несмотря на то что Густав Васа в XVI веке перевёл врачебную деятельность на Риддархольмен, остров сохранил своё название как напоминание о славном прошлом. Известно также, что на Хельгеандсхольмене за всю его долгую историю размещалась как минимум одна купальня, несколько домишек для хранения рыболовных снастей, скотобойня, пивоварня, прачечная, водяные мельницы и королевские конюшни.
59.jpg
В 1906 г. от всего этого не осталось и следа: в конце 19 века здесь решили построить новые здания для парламента и государственного банка (старые на острове Риддирхольмен и площади Ярнторьет соответственно считались уже тесными).
60.jpg
Архитектору Арону Юханссону поставили одно условие: чтобы их проект не затмил стоящий неподалеку королевский дворец.
61.jpg
Можно сказать, что он справился. Риксдаг величественен, но одновременно скромен по экстерьеру.
62.jpg
Здание Риксдага первое время сильно критиковалось за свою массивность, пышность и… бессмысленность! Тем не менее, негативные отзывы постепенно сменились равнодушием, а небольшая пристройка в 1968–1971 гг. и использование в качестве декора классической лепнины, сохранившейся от снесённых конюшен, и вовсе смягчили ожесточённые нападки обывателей. Фасад замечателен огромной колоннадой и барельефами с изображением выдающихся шведских королей.
63.jpg
Скульптурная группа посвящена мифической «Матери Свеа», у ног которой расположились аллегорические Бдительность и Взвешенность,
64.jpg
а ниже – четыре сословия (дворянство, духовенство, горожане и крестьяне)
65.jpg
и два короля: Густав Васа и Густав Второй Адольф.
66.jpg
До 1865 года в Швеции был четырехпалатный парламент, который, однако, никогда не заседал в полном составе. Но потом случилась реформа конституции, палат осталось только две. Не в последнюю очередь для демонстрации вновь обретенного могущества здание риксдага и Государственный банк были построены прямо напротив королевского замка. Напыщенный архитектурный стиль подчеркивает , что здесь заседают важные персоны.
68.jpg
В 1971 году вторая палата в Швеции была распущена, а банк переехал в новое здание на площадь Брункебергсторг. Зал пленарных заседаний теперь находится в бывшем банке, а старый служит для проведения совещаний фракций. Интерьеры здания значительно модернизировали. С моста Риксбрун хорошо видно, что у Риксдага разные фасады: один – помпезно-каменный, другой – стеклянный.
67.jpg
Это результат реконструкции 70-х годов, когда шведский парламент из двухпалатного стал однопалатным и потребовался зал заседаний, вмещающий 349 депутатов. Для этого крыло банка перестроили в современном духе открытости и прозрачности. Кстати, пока Риксдаг перестраивали, парламент временно заседал в Культурхусет – тоже среди стеклянных стен.
Осмотрим внутренний двора рикстага.
69.jpg
70.jpg
71.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если меня нет, я еще вернусь

Аватара пользователя
на-дин
FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
FlyМодератор<br>Кладезь терпения и доброты
Сообщения: 12675
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 5605 раз
Поблагодарили: 9171 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение на-дин » Ср янв 30, 2019 7:42 pm

Пересекаем сквер перед главным фасадом здания.
72.jpg
На восточной оконечности острова, спустившись по лестнице, мы оказываемся у входа в музей средневекового Стокгольма.
73.jpg
В Музее Средневековья можно познакомиться с древней историей столицы, увидеть руины зданий, некогда стоявших на острове, узнать многочисленные подробности из истории города. Появился музей совершенно случайно: в 1970-х годах у правительства возникли планы по строительству подземного гаража для сотрудников Риксдага. Рабочие рьяно взялись за дело, но очень скоро, во время рытья котлована, неожиданно наткнулись на аккуратно уложенные камни: это оказалась часть средневековой крепостной стены, некогда окружавшей Стокгольм, фундамент средневековой богодельни, в честь которой остров получил свое название и, а также прилегающее к ней кладбище с сотными скелетов. Собственно, этот 55-метровый сохранившийся кусок стены и породил идею создать музей, отрывшийся в 1986 году.
74.jpg
Здесь ярко и красочно описываются условия жизни обычных горожан;
76.jpg
77.jpg
78.jpg
85.jpg
86.jpg
89.jpg
в центре воссоздана настоящая старая улочка с кирпичными домами.
83.jpg
84.jpg
Есть тут и позорный столб на главной площади, и стокгольмская Голгофа,
88.jpg
и монастырская церковь
80.jpg
81.jpg
82.jpg
79.jpg
– но одной из главных достопримечательностей является 20-метровый корабль, обнаруженный в 1930 году около Рыцарского острова и затонувший в период позднего Средневековья.
87.jpg
Находки хранятся под старинным мостом Норрбро (1806) и позволяют хорошо представить жизнь средневекового Стокгольма.
75.jpg
90.jpg
В музее было много детей. Они, как обычно, были в восторге от скелетов в темных комнатах.
91.jpg
92.jpg
В 2010 году здесь выставляли реконструированный облик Биргера Ярла – наши туристы сразу же бросились искать следы на лице Ярла от копья Александра Невского и триумфально указали на шрам на подбородке. Шведы в ответ говорили, что ярл просто порезался, когда брился :P
Сам музей бесплатный, но я брала аудиогид на русском языке и не пожалела.
Мимо Риксдага уже тогда проходил первый каменный мост Стокгольма, Норрбру (Norrbro), соединивший Стадсхольмен с площадью Густава Адольфа в 1807 г. и быстро ставший самым модным прогулочным маршрутом в городе.
93.jpg
На выступавшем низком мысе в 1832 г. разбили первый в столице общественный парк Стрёмпартеррен, привлекавший под тень тополей и лип массы людей, жаждавших утолить голод у кромки воды в одном из первых городских кафе.
94.jpg
95.jpg
Сегодня на краю берега в Стрёмпартеррен стоит «Певец солнца» Карла Миллеса, заказанный Шведской академией в память о примечательном поэте Эсайе Тегнере.
96.jpg
98.jpg
99.jpg
Скульптору понадобилось семь долгих лет изнурительной работы, чтобы представить на суд зрителя бессмертный шедевр в античном стиле, отсылающий к самому богу Солнца Аполлону. Надо сказать, далеко не все критики и эксперты одобрили представленного в обнажённом виде шведского классика, но публике, казалось, он полюбился мгновенно.
Идеальную модель для скульптуры Миллес нашёл в лице некоего Фритьофа Вилльквиста – малознакомого современному поколению артиста из старых шведских фильмов, согласившегося позировать по одной простой причине: он отчаянно нуждался в деньгах. Театральные постановки приносили доход лишь в те дни, когда актёр был непосредственно задействован в пьесе, – в остальное время приходилось зарабатывать на жизнь чем получится.
Вилльквист с красавицей женой вели типично богемный образ жизни: как только у них появлялись средства, они шли в лучшие рестораны, где от заработка в мгновение ока не оставалось и следа. Живя в дешёвой квартире, из которой их то и дело выгоняли за неуплату, супруги не слишком огорчались, будучи уверены, что рано или поздно их час всё же настанет. Так и произошло, когда Фритьоф и Миллес случайно столкнулись на улице, и скульптор тут же предложил актёру подработку: бывший спортсмен, а потому великолепно сложенный Вилльквист мог без труда позировать часами, чётко передавая все необходимые Миллесу эмоции.
После открытия «Певец солнца» приобрёл огромную популярность. Актёр не раз ещё пробовал свои силы в качестве модели, однако ни одна скульптура не стала столь известна, как его дебют. Супругу Вилльквиста нередко спрашивали, не испытывает ли она некоторую неловкость от того, что весь мир видит её обнажённого мужа На это у неё всегда был готов остроумный ответ: «Вы видите его из камня. Я же вижу его из плоти и крови».
Несколько лет назад городские власти решили помыть и почистить знаменитую статую. Фирма, к которой обратились со столь своеобразным заказом, однако, оказалась мало сведущей в вопросе подходящих чистящих средств, и в результате так называемой «реставрации» поверхность шедевра оказалась повреждена: Фритьоф превратился в воспевающего Солнце африканца. После необходимых восстановительных работ скульптура вновь стала светлой, хотя и не столь великолепной, как в своём первоначальном виде.
97.jpg
С пристани сквера виден мост Стрёмбрун.
100.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если меня нет, я еще вернусь

Natigra
FlyTeen
FlyTeen
Сообщения: 479
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 5:34 am
Благодарил (а): 1268 раз
Поблагодарили: 774 раза

Re: Скандинавские страны

Сообщение Natigra » Пт фев 01, 2019 8:39 pm

На-дин, спасибо, что написала, где поесть :) Это для меня проблема в Хельсинки. А мы катались на пароме в Суоменлинну, очень понравилось.

Аватара пользователя
Fa
Super FlyLady
Super FlyLady
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: Чт дек 03, 2009 5:10 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1872 раза
Поблагодарили: 3895 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение Fa » Пт фев 01, 2019 9:03 pm

На-дин, просто восторг!
Тебе нужно издать путеводители по этим городам.
Во всяком случае, когда я поеду ещё раз, то воспользуюсь твоими заметками обязательно.

Аватара пользователя
на-дин
FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
FlyМодератор<br>Кладезь терпения и доброты
Сообщения: 12675
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 5605 раз
Поблагодарили: 9171 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение на-дин » Сб фев 02, 2019 5:25 pm

Natigra, ты только учти, что я не ставила перед собой задачу поесть экономно. Мне надо было, чтобы с финским акцентом: обед как альтернатива походу в музей :P А вообще, мне кажется, что в Хельсинки кафе на каждом углу, как, впрочем, и у нас в центре города.
В Суоменлинну я еще не добралась, но в планах есть. Может быть, летом.
Fa, спасибо!
Если меня нет, я еще вернусь

Аватара пользователя
на-дин
FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
FlyМодератор<br>Кладезь терпения и доброты
Сообщения: 12675
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 5605 раз
Поблагодарили: 9171 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение на-дин » Сб фев 02, 2019 6:34 pm

С севера остров Святого духа омывает протока Норрстрём и отделяет его от Норрмальма, где с 1980-х годов расположился квартал правительственных учреждений и министерств.
101.jpg
Рост Норрмальма – или «Северной земли из гравия и песка» (именно это, по мнению лингвистов и историков, означает название стокгольмского района) – проходил быстро: в конце XIII столетия здесь был основан женский монастырь Клары, о котором сегодня напоминает лишь окрещённая в честь этой святой церковь. Вокруг монастыря беспорядочно ютились крошечные домишки, впоследствии уступившие место более мощным каменным сооружениям, ведь в Старом городе и на Рыцарском острове места им уже давно не хватало.
К XVII веке Норрмальм, впервые упомянутый в 1288 году, был довольно плотно застроен и считался настолько развитым, что в 1602 году получил, пусть и всего на три десятилетия, право именоваться городом с собственным бургомистром и печатью.
Летом 1636 году Аксель Оксеншерна вернулся в родной Стокгольм после 10-летнего отсутствия, томимый желанием превратить город в шикарную столицу. По всей видимости, именно благодаря Оксеншерне и началось настоящее расширение поселения за пределы крепостной стены, и уже в сентябре был разработан план нового «дизайна улиц как в предместьях, так и в самом городе и превращения их в такие широкие, какими они никогда не были прежде». С появлением же в 1871 году железнодорожного вокзала сюда потянулись богачи, желавшие заработать денег на открытии ресторанов, таверн и постоялых дворов.
Норрмальм подошёл к внезапным изменениям весьма спокойно: новаторам в архитектуре с радостью предоставляли возможность испытать свои изобретения и воплотить в жизнь неожиданные идеи. Большинство жителей, однако, были не слишком довольны столь беспощадными мерами, но тот же Август Стриндберг позже отмечал, что изжившие себя хибары сносят всего лишь «ради света и воздуха».
Рабочие кабинеты премьер-министра и некоторых других министров и департаментов находятся буквально в двух шагах, на берегу Норрстрёма – в угловом здании на пересечении улиц Стрёмгатан и Русенбад (Rosenbad). Последняя дала название целому кварталу, который ныне объявлен истинным символом шведского правительства.
113.jpg
Столь странное, казалось бы, имя – «Купальня из роз», как название переводится со шведского, – район получил в начале XVIII века из-за того, что на месте сегодняшних административных структур располагалась общественная баня, где нередко при купании в медицинских целях применяли различные масла из лепестков лилий, ромашек и роз.
В 1780-х годах здание разрушили, возведя вместо него шикарный особняк для семьи Бунде, продержавшийся здесь до 1900 года и уступивший место современному строению.
Правда, прежний дворец можно увидеть и в наши дни: он представлен на барельефе здания на углу Дроттнинггатан и Стрёмгатан,
104.jpg
а о славном прошлом, породившем название квартала, напоминает окутывающая косяки дверей и окон лепнина в виде розовых кустов и цветов.
105.jpg
106.jpg
107.jpg
Чем ближе к Гамла Стану, тем быстрее фасады домов вспоминают эпитет «помпезный». Особенно старается Русенбад. Архитектура Русенбада производит двойственное впечатление, поскольку архитектор Фердинанд Боберг предпочёл нарушить свойственную другим зданиям симметрию и даже навлёк на себя жёсткую критику: мол, эта постройка никоим образом не соответствует типичному для Стокгольма стилю. Сам же проектировщик считал, что создал символ скандинавского модерна, придав этой части столицы больше света, блеска и, без сомнения, шика.
103.jpg
В 1919 году в здание начали переезжать первые государственные ведомства, и постепенно слово «Русенбад» стало синонимом слова «правительство», особенно после того, как руководящие структуры заняли ещё два прилежащих здания, до этого принадлежавших банкам, в том числе старейшему и крупнейшему в стране «Банку Сконе».
115.jpg
109.jpg
111.jpg
Сегодня следы той эпохи угадываются лишь в украшающих фасад скульптурах богов торговли и промышленности, струящихся гирляндах из фруктов,
108.jpg
да представленных над окнами второго этажа 13 мужчинами и женщинами в национальных костюмах провинции Сконе…
110.jpg
Если же перейти Норрстрём по величественному мосту Норрбру, то он выведет к не менее пышному продолжению некогда королевских владений: площади Густава Адольфа.
114.jpg
На площади в начале XVII века – вплоть до присоединения в 1635 году гордого «беглеца»-Норрмальма к Стокгольму – находилась ратуша северного предместья, где решались судьбы 4300 местных жителей. Уже в то время то и дело выдвигались предложения о придании этому участку более достойного вида, ведь на него выходили окна Королевского дворца, однако архитекторы никак не могли прийти к согласию: кто-то жаждал провести здесь огромную парадную улицу, кто-то склонялся к монументальной церкви, дополняющей монаршие владения.
Спустя столетие площадь приобрела тот самый вид, коим она радует нас по сей день: идеально выдержанная в густавианском стиле конца XVIII века, она приютила и здание Оперы, и некогда являвшийся его зеркальным отражением дворец Софии Альбертины, и первую в Швеции конную статую. Архитектурный ансамбль площади задуман архитектором К. ф. Аделькранцем в 1770-е годы: в его основе - идеи регулярности, симметрии, единого стилевого оформления. Вдохновение архитектор черпал у парижской площади Согласия. Гармоничная композиция была разрушена веком позже, когда старое здание Оперы снесли ради возведения более современного, дошедшего до наших дней.
Сквер на площади Густава Адольфа - единственная часть того парка вокруг дворца Руссенбанд, который в 18 веке хотел разбить Никодемус Тессин-младший.
116.jpg
Интерес к скульптурам всадников появился в Европе в XVIII веке, и реализовать планы по сотворению подобной в Стокгольме – к тому же первой под открытым небом, отображавшей монарха, – было поручено французскому архитектору Пьеру Юбэру Л’Аршвэку, отвечавшему также за украшение дворца и создавшему величественное, но неправдоподобное изображение Густава Васы, стоящего перед зданием Дворянского собрания. Выбор пал на Густава II Адольфа, окружённого мифологическими существами и значимыми государственными деятелями.
117.jpg
Первый вариант скульптуры был отвергнут: за королём должна была следовать богиня истории, однако её «полуобнажённый вид мог породить непристойные слухи». Богиню облачили в достойные одеяния, и теперь она, сидя на постаменте, всего-навсего покорно записывала всё то, что диктовал ей стоящий рядом бронзовый риксканцлер Аксель Оксеншерна.
118.jpg
Надо сказать, работа над статуей оказалась делом весьма не простым: во время отливки что-то пошло не так, и конь «потерял равновесие». Чтобы придать ему опору, под копыто добавили кустик чертополоха, официально пояснив, что так «королевский скакун топчет сорную траву католичества».
119.jpg
Но не всё в порядке было и с двухметровым хвостом лошади, от которого в итоге остался один обрубок. Замену ему заказали в Париже, откуда хвост торжественно доставила целая процессия, прочно прикрепившая его к животному уже на месте.
120.jpg
Получить представление о том, как прежде выглядело здание Оперы, можно, взглянув на дворец сестры Густава III Софии Альбертины, ныне отданный Министерству иностранных дел, расположенного прямо напротив Оперы и являющегося зеркальным отражением предыдущего здания.
121.jpg
Бесподобная смесь неоклассики и неоантичности, возникшая на основе более древней постройки, до сих пор поражает своим великолепием, а вестибюль считается одним из лучших образцов подобной архитектуры в Швеции. София Альбертина пожелала, чтобы после её смерти хоромы переходили первому в очереди претендентов на престол после кронпринца, и с тех пор здание окрестили «дворцом наследного принца». За многие века здесь, однако, обосновывались и прочие члены королевской семьи, которые едва ли могли претендовать на завидную должность правящего монарха, – скажем, четвёртый сын Оскара II, известный художник принц Евгений.
Министерству иностранных дел здание досталось в 1906 году, но на первых порах здесь также обитали иные государственные структуры. Сегодня туристам не позволяется входить внутрь, хотя, говорят, тампоистине есть чем восхититься: это и причудливая резьба, и скульптуры, и статуэтки, и мебель XVIII века.
Ко дворцу Софии Альбертины примыкает построенное в конце XIX в. жильё для придворного дипломата Роберта Сагера, вплоть до 1988 года занимаемое его родственниками и остававшееся последним частным «обитаемым» дворцом в центре Стокгольма. Одно время дворец принадлежал княгине Турбецкой и был салоном русской эмиграции. С 1995 году помещение является официальной резиденцией премьер-министра Швеции.
122.jpg
Здание Королевского оперного театра расположено между площадями Густава Адольфа и Карла Двенадцатого. Своим рождением оперное искусство в Швеции обязано, судя по всему, Густаву Третьему, велевшему сначала обустроить сцену для музыкальных представлений в Старом городе, а в 1775 году – на площади Густава Адольфа, где несколько видоизмененная постройка стоит и по сей день.
123.jpg
Долгое время театральные представления в Швеции устраивали приглашенные иностранные актеры, однако Густав Третий решил положить этому конец. Желая развить культуру в своей стране, он разделил всех выстауваших на три группы, в зависимости от профессиональной принадлежности: так в Швеции появились опера, театр и балет – а вместе с жанрами были основаны Оперный театра , Королевский балет и чуть позже Драматический театр.
За создание Оперного театра отвечал Карл Фредрик Аделькрантц, до этого уже создавший театр в Дроттингхольме. Первоначально в зале был только партер и четыре балкона; пятый добавили в 1815 году.
16 марта 1792 года в здании Королевской оперы проходил бал-маскарад, на котором, по иронии судьбы, был застрелен основатель театра, Густав Третий, после чего проведение подобных развлекательных мероприятий в стенах здания было запрещено вплоть до 1821 года. Эту поистине театральную историю позже, слегка видоизменив, использовал в своей опере Джузепе Верди. Оперу этоу с неохотой пропускала цензура во многих монархиях.
В 1807 году Густав Четвертый Адольф приказал снести строение, однако позднее представления здесь возобновились и продолжались еще 85 лет: последняя опера была исполнена 30 ноября 1891 года. К тому моменту оборудование внутри безнадежно устарело; само строение могло легко вспыхнуть со дня на день. А потому Оскар Второй велел возвести на этом месте более современную постройку в стиле необарокко по образцу нового Парижского оперного театра, появившегося в 1875 году.
124.jpg
В новом помещении была воссоздана комната, в которую перенесли раненного на балу Густава Третьего, а перестроенная сцена по размерам в точности совпадает со строй - это решение позволяло использовать прежние декорации.
Нынешний зал Королевской оперы рассчитан на 1100 мест; потолок украшен чудесной росписью с изображением, среди прочего, двух херувимов, держащих чертежи здания. Фойе, простирающееся на 28 метров, имеет позолоченные стены с огромными зеркалами и оканчивается выходящими на площадь Густава Адольфа балконом. За обширным золоченым вестибюлем открывается великолепный зал Оперного театра. В общей сложности здание вместе с подвальными помещениями достигает высоты 13 этажей (что совершенно не видно снаружи) и насчитывает более тысячи комнат. Необарочное здание, как и положено опере, богато декорированное, с портиком.
125.jpg
Все оперные звезды Швеции, как например Бригит Нильссон, начинали здесь свою карьеру. Щедрая финансовая поддержка правительства делает его одним из самых доступных в Европе. Здесь можно услышать оперные постановки в исполнении собственной труппы театра, насладиться выступлениями гастролирующих звезд мировой величины. Театр также служит домашней сценой Королевского балета. Иногда в один день можно попасть на спектакли обеих трупп.
В начале 21 века в Стокгольме начали активно обсуждаться планы по осовремениванию Оперы – правда, старая постройка при этом не должна была пострадать. В сентябре 2013 года Риксдаг, однако, постановил, что нового здания Опера не получит, а вот существующий театр будет расширен, дабы он, по словам министра культуры Лены Адельсон Лильерут, стал «более доступным для общественности».
Надо сказать, люди с некоторой опаской ожидают перемен: дело в том, что с июня по октябрь 2012 года строение уже подвергалось эксперименту: под крышей появился временный ресторан «Куб», где лучшие повара Швеции предлагали свои меню для посетителей, число которых единовременно не могло превышать 18 человек. Несмотря на то, что в нескольких крупных европейских городах уже существуют – или же планируются – подобные заведения, стокгольмский Совет по заботе о красоте города посчитал подобную акцию неуместной, поскольку здания, являющиеся памятниками архитектуры или древним культурным наследием, не должны служить рекламными площадками для крупных компаний.
В отличие от «Куба», другим ресторанам при Опере бояться нечего: их история настолько стара, что им не страшны, вероятно, никакие комитеты и комиссии – более того, путеводители то и дело представляют посещение местного ресторана как совершенно необходимый пункт пребывания в столице!
Уже в 1787 году в подвальном помещении Оперного театра был открыт ресторан, названный «Операкёлларен», что буквально означает «Подвал Оперы». Старое здание театра исчезло, но чрезвычайно популярная таверна продолжала существовать: новое помещение в прямом смысле срослось с заведением общественного питания.
126.jpg
В какой-то момент ресторан, сознавая собственное величие, начал предлагать столь экзотические и вычурные блюда, что люди практически перестали сюда заглядывать. Положение спас новый шеф-повар, «разбавивший, меню традиционной шведской кухней и заставивших ем самым приходить сюда даже местных жителей.
Сегодня «Оперный подвал» - это целый концерн, в который входит, например, «Кафе Опера» - известнейшее место встреч шведских артистов, певцов, художников и писателей; сюда нередко заходят и заезжие знаменитости! Кое-кто бывает разочарован, прождав, пока его впустят в ночной клуб, и не обнаружив оных.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если меня нет, я еще вернусь

Аватара пользователя
на-дин
FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
FlyМодератор<br>Кладезь терпения и доброты
Сообщения: 12675
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 5605 раз
Поблагодарили: 9171 раз

Re: Скандинавские страны

Сообщение на-дин » Сб фев 02, 2019 7:18 pm

На улице Фредсгатан (улица Мира) к северо-западу от площади находится Музей Средиземноморья.
127.jpg
На самом деле география шире, чем в названии: это музей средиземноморских и ближневосточных цивилизаций. Он обладает самым большим в Швеции собранием античного, египетского и исламского искусства.
128.jpg
Главный хит - Кипрский отдел, самый обширный за пределами этого средиземноморского острова. Своей богатой коллекцией музей обязан королю Густаву Шестому, который в молодости увлекался археологией и часто принимал участие в раскопках на Кипре.
129.jpg
Музей Средиземноморья появился в 1954 году, когда были объединены два уже существовавших музея: Египетский и Кипрский. В музее представлены египетские мумии, саркофаги, рабочие инструменты, одна из старейших в мире кроватей, дощечки с клинописью, украшения, античная скульптура, персидские миниатюры, арабская каллиграфия и многое, многое другое.
130.jpg
В музей Средиземноморья я не пошла - невозможно посмотреть все, что хочется, но зато сходила в Музей танца.
131.jpg
132.jpg
Музей танца, в 1953 году отрытый в здании Королевской Оперы, а затем неоднократно переезжавший по мере увеличения коллекции, насквозь пронизан ритмом и движением.
133.jpg
Основателем его был некто Рольф де Марэ,
134.jpg
приобретший значительную часть будущего музейного фонда во Франции, которой и подарил некоторые предметы, прежде чем перебраться в Стокгольм.
Музей танца в шведской столице, впрочем, получил куда больше: сегодня здесь находится второе по величине в мире собрание сценических костюмов легендарного русского балета, в том числе сделанных по рисункам Николая Рериха
145.jpg
и Пабло Пикассо.
146.jpg
Посмертная маска Дягилева.
144.jpg
Уникальность стокгольмского Музея танца заключается еще и в том, что этот вид искусства представлен здесь во всем своем своеобразии и охватывает множество направлений, существующих по всему миру.
135.jpg
136.jpg
Коллекция этого интересного музея представляет историю развития танца в разные эпохи и у разных народов планеты, демонстрируя все, что имеет отношение к предмету: от африканских масок до костюмов парижских, русских и шведских балетных трупп начала прошлого века.
137.jpg
138.jpg
139.jpg
140.jpg
141.jpg
142.jpg
143.jpg
Следуя на запад по улице Фредскатан, мы переходим мост Ценралбрун и выходим к набережной Клара Меларстранд и причалу Стадсхюсбрун.
147.jpg
Отсюда экскурсионные суда отправляются в разные уголки озера Меларен (например, к замку Дротнингхольм и к остаткам поселения викингов в Бирке).
148.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если меня нет, я еще вернусь

Ответить

Вернуться в «Путешествуем. Страны, города...»