Пожалуй, наиболее известным из всех дворцов Риддархольмена, но мало интересным для туристов, является жильё Бенгта Хорна, – возможно, потому, что в 1793 г. здание выкупил риксдаг, после чего дворец уже никогда не попадал в руки частных владельцев. С этим связано и общеизвестное его прозвище – «Старое здание риксдага», в нынешнем облике коего не сохранилось и следа от первоначального проекта.
Когда-то на этом месте были части францисканского монастыря, но после Реформации Густав Васа вынудил переселиться сюда монашек из монастыря святой Клары, которые должны были заботиться о больных и стариках. Правда, очень скоро король перевёл их в другое место, подальше от центра, поскольку, по свидетельствам его подчинённых, не мог выносить распространявшийся от своеобразной больницы запах.
Госпиталь сменили школа и гимназия, за которыми последовало исправительное учреждение, где все заключённые выполняли бесплатные работы на благо смотрителя: полученную прибыль от возможного сбыта произведённых преступниками товаров тюремщик имел право сохранить у себя.
В то же время Аксель Оксеншерна предложил хотя бы частично устранить попрошайничество и навести порядок в городе: выходом, по его мнению, было учреждение детского дома, куда лишённые опеки ребятишки могли помещаться до тех пор, пока не становились «работоспособными», то есть до 8-летнего (!) возраста. В 1637 г. детский дом был открыт в том же здании, где уже разместились школа и тюрьма. Надо сказать, жизнь детишек была далеко не сладкой: за свой приют им приходилось платить тяжёлой работой, начинавшейся в 5 утра и заканчивавшейся в 9 вечера.
В конце XVII в. фельдмаршал Бенгт Хорн приобретает лакомый кусочек на Риддархольмене и начинает превращение бывшего социального заведения в один из самых пышных дворцов острова.
Когда здание досталось Риксдагу (точнее его нижней палате, высшая заседала в Риддархюсете, Рыцарском доме), начались первые глобальные преобразования, радостно подхваченные в начале XX в. архитектором Ароном Юханссоном, сделавшим из настоящего замка «современное» офисное здание в стиле барокко. Единственное, что дожило до наших дней, – это подвал францисканцев с подземным ходом к Рыцарской церкви, где ещё со Средних веков нередко шалит заблудший монах Гидеон.
Дворец Шеринга Розенхане, следующий на север за дворцом Врангеля, не входит в окружность площади, а уже за ней. Находится на вершине холма. Архитектор Н. Тессин-младший, 1650-е
Давнюю историю имеет и дворец Хессенштейна (архитектор Н. Тессин-младший, 1680), построенный в XVII веке на месте каменного домика 1455 года. В перестроенный замок на короткое время переехала монаршая семья после пожара в Королевском дворце, пока в доме Врангеля, также пострадавшего от пожара, случившегося несколькими годами ранее, шли восстановительные работы.
В 1702 г. дворец наследует Магдалена Стенбок, и именно в её время он превращается в центр политических встреч, куда, среди прочего, постоянно приглашаются иностранные послы на специально организованные для них вечера. Вскоре после кончины Магдалены строение выкупил король Фредрик I (1676–1751) и подарил его Хедвиге Тоб – девушке из обнищавшей аристократической семьи, вынужденной превратиться в любовницу короля, дабы её родня могла вновь обрести важные посты и недвижимость. К слову, Хедвига признаётся единственной официальной любовницей шведского монарха за всю историю страны.
От Фредрика Хедвига родила четырёх детей, из которых выжило лишь двое, – получив графские титулы и унаследовав дом, они-то и дали ему сегодняшнее название. Сейчас здесь, проводит работу Апелляционный суд Свеаланда.
Дворец Стенбока появился на Риддархольмене, как и большинство других особняков, в XVII в. Археологические раскопки показывают, что первоначальный размер здания был куда больше предстающего перед нами сегодня, хотя и являл собой довольно простое каменное сооружение с одним или максимум двумя этажами. Только в середине XVII столетия старое жилище начали расширять, превращая его в трёхэтажный ренессансный дворец со стенами из красного кирпича и вычурным фронтоном из серого песчаника Лишь слегка декорированный вход в сад да фундаментные болты ныне напоминают о былом величии дворца: в 1670-х гг. его вновь перестраивают, теперь уже в стиле римского барокко. Спустя ещё 50 лет здание перекрашивают в розовый цвет.
В 1775 г. в бывший дворец въезжают первые представители власти; позже их заменит государственный архив. В конце 1880-х гг. через Риддархольмен решают провести связующую Сёдермальм и Норрмальм магистраль, и часть дворца бесследно исчезает с лица Земли. С 2009 г. В нем, как и во дворце Хессенштейна, размещается часть рабочих помещений Апелляционного суда Свеаланда.
Интерьер дворца практически не сохранился – и виной тому не только ведомства, нередко безжалостно опустошавшие комнаты для своих нужд. В 1756 г. королева Лувиса Ульрика спланировала государственный переворот, желая вернуть прежнюю королевскую власть и привилегии, но заговор был раскрыт, и некоторых его участников казнили. Среди осуждённых оказался и тогдашний владелец Стенбокского дворца Эрик Браге, лишившийся головы прямо напротив собственного дома. Его супруга была вынуждена покинуть семейное гнёздышко, поскольку заговорщики теряли не только честь и жизнь, но и свои владения. Хитроумной женщине, однако, удалось вывести значительную часть скульптур, тканые обои, мебель – и даже барельефы, украшавшие двери!
Дом № 3 на Архивной улице за свою недолгую историю уже успел пережить немало потрясений. Возведённое в 1888 г. для государственного архива (архитектор Аксель Нюстрем), здание с самого начала соответствовало всем требованиям современной постройки: тут были и первые в стране работающие на электричестве лифты, и созданная по последнему слову техники система отопления. Внешне архив, построенный в романтическом стиле, должен был напоминать настоящий рыцарский замок, но что-то пошло не так: с виду он больше походил на острог со своими массивными стенами и чугунными решётками на окнах.
Решётки тут были неслучайно: архивные документы необходимо было защитить не только от природных катастроф и пожаров, но и от воров. С системой отопления тоже не всё было в порядке: вероятно, из-за огромного слоя бетона температура никогда не поднималась выше 15 градусов.
Несмотря на все тяготы, служащие продержались в здании до 1968 г., после чего архив переехал в Мариберг, и прежнее помещение долго пребывало в запустении. Один из самых дорогих участков земли в Стокгольме оказался никому не нужным: его нельзя было подарить и невозможно было продать. Снос дома обошёлся бы дороже, чем его строительство. Невероятные меры безопасности сыграли с «современным замком» злую шутку.
Осенью 2008 г. городское управление приняло решение организовать здесь целый детский культурный рай: фильмы, музыка, театр, библиотека, танцы, ремесленные мастерские и всё, что могло бы привлечь ребятишек, должно было разместиться в залах бывшего архива. В октябре 2011 г. детский дворец распахнул свои двери, чтобы… вновь закрыть их спустя три месяца: руководство проекта объявило о банкротстве, поскольку «расходы оказались больше, чем ожидалось, а доходы – меньше»!
Скандинавские страны
Модератор: Fox
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
- Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
_Bird_
- FlyМодератор-cтажёр
- Сообщения: 10069
- Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 12:36 pm
- Откуда: Петербург, Осло
- Благодарил (а): 18476 раз
- Поблагодарили: 20791 раз
Re: Скандинавские страны
На-дин, твои рассказы можно вместо путеводителя брать с собой 
Счастье приходит к счастливым!
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
_Bird_ , это и на самом деле компиляция многих путеводителей. Я их покупаю, читаю от начала к концу и от конца к началу, чуть ли не наизусть выучиваю 
, путешествую виртуально, прокладывая маршрут по карте, потом в реал, а потом еще раз, разбирая фотографии. Без такого подробного сбора информации мне и путешествовать неинтересно. Я пробовала способы "куда везут, туда и еду, что покажут, то и посмотрю" и "выйду и пойду, куда глаза глядят" - удовольствия гораздо меньше.
, путешествую виртуально, прокладывая маршрут по карте, потом в реал, а потом еще раз, разбирая фотографии. Без такого подробного сбора информации мне и путешествовать неинтересно. Я пробовала способы "куда везут, туда и еду, что покажут, то и посмотрю" и "выйду и пойду, куда глаза глядят" - удовольствия гораздо меньше.Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
Если Стурщюркан связана с радостными моментами жизни монархов, такими, как коронации и свадьбы, то Рыцарская церковь (Риддархольмсщюркан) длиной 58,5 метров, шириной 19,5 метров и высотой 11,5 метров (а вместе со шпилем - 91,5 метров) издревле служила местом захоронения представителей аристократии.
Здесь, однако, сохранились и средневековые росписи – в том числе и изображение Магнуса Ладулуса.
Это одна из самых знаменитых церквей Стокгольма.
Первоначально Рыцарская церковь была частью францисканского монастыря, учрежденного в Стокгольме в 13 веке с позволения основателя столицы ярла Биргера, желавшего призвать сюда священников, дабы те молились за его благополучие.
Строительство собственно церкви началось несколько позже и завершилось, скорее всего, только к 1300 годам; при этом здесь уже был погребен один из величайших правителей средневековой Швеции – Магнус Ладулос, лично пожелавший покоиться в стенах нового храма.
Саркофаг Магнуса Ладулоса украшает надпись следующего содержания: «Здесь покоится всемилостивейший князь, господин Магнус, король свеев и гётов, сын ярла Биргера, правитель вышеуказанных земель, внук сестры короля тех же земель Эрика, именуемого двенадцатым».
Интересно, что приведенные тут факты не совсем верны: упомянутая принцесса Ингеборга, мать Магнуса, не являлась сестрой Эрика Кнутссона – на самом деле она была сестрой его сына Эрика Эрикссона. К тому же примечательно и цифровое обозначение правителя: своего рода «моду» на числа ввел сын Густава Первого Эрик Четырнадцатый, желавший укрепить положение династии Васа и в какой-то мере «доказать» свою связь с предыдущими монархами.
Первоначально церковь была лишена своего знаменитого шпиля: францисканцы считали подобные украшения неприемлемым излишеством; башню добавили только при Юхане Третьем.
Резной просвечивающий шпиль краснокирпичной церкви – одна из самых заметных доминант города. 28 июля 1835 года в башню попала молния, вызвавшая ужасный пожар, справиться с которым не могли целых три дня. Центральный шпиль не выдержал огненного напора и развалился – равно, как и маленькие боковые шпили.
К счастью, внутреннее убранство церкви не пострадало. Во время восстановления храма старые шпили заменили новыми резными железными красавцами, которые также пришлось убрать в процессе очередной реставрации 1967-1970 годов. Одного из представителей искусства 19 века поместили рядом с Техническим музеем Стокгольма.
На протяжении столетий к готическому храму многократно пристраивались часовни, в 18 веке его интерьер обновили в стиле барокко.
В 17 веке место монахов, разогнанных после Реформации еще при Густаве Васе, заняли шведские войска, а затем весь остров превратился в приют и исправительное учреждение для сирот.
Спустя столетие на смену детям пришла шведская знать, заселившая Риддархольмен и подарившая ему - а вместе с тем и церкви – новое имя.
Как никогда прежде в Швеции начали чествовать рыцарей, особенно представителей ордена Святого Серафима, введенного в стране в 1748 году и ставшего важнейшей королевской наградой, присваивавшейся только верой и правдой заслужившим доверия воинам, чиновникам и отличившимся лицам. Обладатель такого ордена мог выбрать себе собственный герб, водворявшийся в Рыцарской церкви на обозрение всем после смерти рыцаря. Все гербы сохранились до наших дней и являются сегодня гордостью богоугодного заведения.
Не меньшей жемчужиной представляется и многочисленные гробницы самых высокопоставленных лиц королевства.
Церковь являлась официальной усыпальницей монархов: здесь в 1634 году среди своих знатных приближенных завещал похоронить себя Густав Второй Адольф.
Его потомки, за исключением королевы Кристины (она как католическая ренегатки, к томуже сбежавшая с престола, похоронена в Риме) также были погребены в этой церкви, последний из них – Густав Пятый (1858 – 1950).
Его сын и его правнук – нынешний король – согласно их завещаниям предпочли иметь последнее пристанище в частном владении. Королевские гробницы помещены в трех склепах: густавианском, каролинском и бернадотском; кроме того, тут имеются и усыпальницы других важных персон – в общей сложности в Риддархольмсщюркан насчитывается 250 захоронений – и то лишь официально! По самым скромным подсчетам, последнее пристанище под сводами этой церкви обрела по меньшей мере тысяча человек.
Перед алтарем стоят два массивных саркофага в честь средневековых королей Магнуса Ладулоса, основателя церкви и монастыря, и Карла Кнутсона Бунде (1408/9 – 1470). Надгробия, однако, появились значительно позже, в 1573 – 1574 годах, по распоряжению Юхана Третьего, придавшего церкви достойный пышный вид.
В 2011 году были тщательно изучены скелеты, изъятые из захоронения Магнуса Ладулоса в 1915 – 1916 годах. При первых раскопках считалось, что останки принадлежат Магнусу, его супруге Хельвиг, их внуку Магнусу Биргерссону и, возможно, дочери Рикиссе; сохранившиеся кости рассортировали согласно возрасту и полу по разным ларцам и положили обратно. Новые исследования, однако, показали, что захороненные здесь люди проживали в 15-16 веках, а поэтому никак не могут быть членами семьи короля Магнуса. Историки предполагают, что могила правителя все же находится где-то в церкви – вопрос лишь в том, где именно.
В самом красивом саркофаге покоится Густав Четвертый Адольф: при нем, в 1809 году, Финляндия, до тех пор принадлежавшая Швеции, отошла к России. Тело короля Густава Четвертого Адольфа привезли сюда ажно из Швейцарии, где он жил после изгнания с престола в 1809 году (причина - как раз поражение в войне с Россией и потеря Швецией Финляндии). В компенсацию за перенесенные лишения король лежит в самом богатом саркофаге из зеленого мрамора.
Напротив Густавианской усыпальницы находится Карлолинская, где в саркофаге из черного мрамора покоится Карл XII/
Под этой усыпальницей расположен склеп с тем же названием.
Одна из трех королевских капелл принадлежит Бернадоттам, ныне царствующей династии, первый представитель которой покоится в гигантской мраморной гробнице.
В 1807 году риддархольмский приход был распущен, и с тех пор в здании проходят лишь поминальные службы и похороны. Когда умирает кавалер ордена Серафимов, его герб по-прежнему вывешивается в церкви, а единственный оставшийся колокол во время процессии звонит с 12.00 до 13.00.
Здесь также проходят концерты, а в летнее время церковь функционирует и как музей.
Единственная общественная церковная служба, которая проводится в стенах данного храма, - это рождественская заутреня, возобновленная в 1937 году. Желающим посетить ее советую одеваться потеплее, поскольку церковь не отапливается.
Как любое древнее здание, Рыцарская церковь не могла обойтись без своих загадочных историй. Самой душераздирающей драмой стало событие 14 века, связанное с одним из наиболее известных и богатых людей того времени – Бу Юнссоном Грипом. Легенда гласит: Бу приревновал жену к своему родственнику, некому Карлу Нильссону Ферле, коего затем пригласил в церковь, где и учинил над ним расправу, разрубив его в приступе гнева на четыре части. С тех пор могильная плита Ферлы (она имеет регистрационный номер 18) то и дело раскалывается на четыре равных куска, несмотря на все старания реставраторов придать ей гладкий и цельный вид. Эту плиту я, хотя и искала, но не нашла. Зато увидела много других. Весь пол церкви выложен надгробными плитами.
Здесь, однако, сохранились и средневековые росписи – в том числе и изображение Магнуса Ладулуса.
Это одна из самых знаменитых церквей Стокгольма.
Первоначально Рыцарская церковь была частью францисканского монастыря, учрежденного в Стокгольме в 13 веке с позволения основателя столицы ярла Биргера, желавшего призвать сюда священников, дабы те молились за его благополучие.
Строительство собственно церкви началось несколько позже и завершилось, скорее всего, только к 1300 годам; при этом здесь уже был погребен один из величайших правителей средневековой Швеции – Магнус Ладулос, лично пожелавший покоиться в стенах нового храма.
Саркофаг Магнуса Ладулоса украшает надпись следующего содержания: «Здесь покоится всемилостивейший князь, господин Магнус, король свеев и гётов, сын ярла Биргера, правитель вышеуказанных земель, внук сестры короля тех же земель Эрика, именуемого двенадцатым».
Интересно, что приведенные тут факты не совсем верны: упомянутая принцесса Ингеборга, мать Магнуса, не являлась сестрой Эрика Кнутссона – на самом деле она была сестрой его сына Эрика Эрикссона. К тому же примечательно и цифровое обозначение правителя: своего рода «моду» на числа ввел сын Густава Первого Эрик Четырнадцатый, желавший укрепить положение династии Васа и в какой-то мере «доказать» свою связь с предыдущими монархами.
Первоначально церковь была лишена своего знаменитого шпиля: францисканцы считали подобные украшения неприемлемым излишеством; башню добавили только при Юхане Третьем.
Резной просвечивающий шпиль краснокирпичной церкви – одна из самых заметных доминант города. 28 июля 1835 года в башню попала молния, вызвавшая ужасный пожар, справиться с которым не могли целых три дня. Центральный шпиль не выдержал огненного напора и развалился – равно, как и маленькие боковые шпили.
К счастью, внутреннее убранство церкви не пострадало. Во время восстановления храма старые шпили заменили новыми резными железными красавцами, которые также пришлось убрать в процессе очередной реставрации 1967-1970 годов. Одного из представителей искусства 19 века поместили рядом с Техническим музеем Стокгольма.
На протяжении столетий к готическому храму многократно пристраивались часовни, в 18 веке его интерьер обновили в стиле барокко.
В 17 веке место монахов, разогнанных после Реформации еще при Густаве Васе, заняли шведские войска, а затем весь остров превратился в приют и исправительное учреждение для сирот.
Спустя столетие на смену детям пришла шведская знать, заселившая Риддархольмен и подарившая ему - а вместе с тем и церкви – новое имя.
Как никогда прежде в Швеции начали чествовать рыцарей, особенно представителей ордена Святого Серафима, введенного в стране в 1748 году и ставшего важнейшей королевской наградой, присваивавшейся только верой и правдой заслужившим доверия воинам, чиновникам и отличившимся лицам. Обладатель такого ордена мог выбрать себе собственный герб, водворявшийся в Рыцарской церкви на обозрение всем после смерти рыцаря. Все гербы сохранились до наших дней и являются сегодня гордостью богоугодного заведения.
Не меньшей жемчужиной представляется и многочисленные гробницы самых высокопоставленных лиц королевства.
Церковь являлась официальной усыпальницей монархов: здесь в 1634 году среди своих знатных приближенных завещал похоронить себя Густав Второй Адольф.
Его потомки, за исключением королевы Кристины (она как католическая ренегатки, к томуже сбежавшая с престола, похоронена в Риме) также были погребены в этой церкви, последний из них – Густав Пятый (1858 – 1950).
Его сын и его правнук – нынешний король – согласно их завещаниям предпочли иметь последнее пристанище в частном владении. Королевские гробницы помещены в трех склепах: густавианском, каролинском и бернадотском; кроме того, тут имеются и усыпальницы других важных персон – в общей сложности в Риддархольмсщюркан насчитывается 250 захоронений – и то лишь официально! По самым скромным подсчетам, последнее пристанище под сводами этой церкви обрела по меньшей мере тысяча человек.
Перед алтарем стоят два массивных саркофага в честь средневековых королей Магнуса Ладулоса, основателя церкви и монастыря, и Карла Кнутсона Бунде (1408/9 – 1470). Надгробия, однако, появились значительно позже, в 1573 – 1574 годах, по распоряжению Юхана Третьего, придавшего церкви достойный пышный вид.
В 2011 году были тщательно изучены скелеты, изъятые из захоронения Магнуса Ладулоса в 1915 – 1916 годах. При первых раскопках считалось, что останки принадлежат Магнусу, его супруге Хельвиг, их внуку Магнусу Биргерссону и, возможно, дочери Рикиссе; сохранившиеся кости рассортировали согласно возрасту и полу по разным ларцам и положили обратно. Новые исследования, однако, показали, что захороненные здесь люди проживали в 15-16 веках, а поэтому никак не могут быть членами семьи короля Магнуса. Историки предполагают, что могила правителя все же находится где-то в церкви – вопрос лишь в том, где именно.
В самом красивом саркофаге покоится Густав Четвертый Адольф: при нем, в 1809 году, Финляндия, до тех пор принадлежавшая Швеции, отошла к России. Тело короля Густава Четвертого Адольфа привезли сюда ажно из Швейцарии, где он жил после изгнания с престола в 1809 году (причина - как раз поражение в войне с Россией и потеря Швецией Финляндии). В компенсацию за перенесенные лишения король лежит в самом богатом саркофаге из зеленого мрамора.
Напротив Густавианской усыпальницы находится Карлолинская, где в саркофаге из черного мрамора покоится Карл XII/
Под этой усыпальницей расположен склеп с тем же названием.
Одна из трех королевских капелл принадлежит Бернадоттам, ныне царствующей династии, первый представитель которой покоится в гигантской мраморной гробнице.
В 1807 году риддархольмский приход был распущен, и с тех пор в здании проходят лишь поминальные службы и похороны. Когда умирает кавалер ордена Серафимов, его герб по-прежнему вывешивается в церкви, а единственный оставшийся колокол во время процессии звонит с 12.00 до 13.00.
Здесь также проходят концерты, а в летнее время церковь функционирует и как музей.
Единственная общественная церковная служба, которая проводится в стенах данного храма, - это рождественская заутреня, возобновленная в 1937 году. Желающим посетить ее советую одеваться потеплее, поскольку церковь не отапливается.
Как любое древнее здание, Рыцарская церковь не могла обойтись без своих загадочных историй. Самой душераздирающей драмой стало событие 14 века, связанное с одним из наиболее известных и богатых людей того времени – Бу Юнссоном Грипом. Легенда гласит: Бу приревновал жену к своему родственнику, некому Карлу Нильссону Ферле, коего затем пригласил в церковь, где и учинил над ним расправу, разрубив его в приступе гнева на четыре части. С тех пор могильная плита Ферлы (она имеет регистрационный номер 18) то и дело раскалывается на четыре равных куска, несмотря на все старания реставраторов придать ей гладкий и цельный вид. Эту плиту я, хотя и искала, но не нашла. Зато увидела много других. Весь пол церкви выложен надгробными плитами.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
Пару шагов на запад, и мы очутились на набережной залива Риддарфьерден, восточной оконечности озера Меларен. Справа виден Кунгсхольмен с символом Стокгольма – городской ратушей, словно вырастающей из воды у противоположного берега.
На Рыцарском острове есть ещё одна площадь – Терраса Эверта Тоба (Evert Taubes terrass), где внимание привлекают скульптура певца, поэта и музыканта, барда Эверта Тоба – на этот раз в более традиционном стиле, с гитарой.
К берегу залива, в нескольких шагах от Королевского дворца, причалена повидавшая на своем веку немало звезд яхта наследницы Вулворта, американской миллиардерши Барбары Хатон «Мелардротнинген», нашедшая себе новое применение в качестве дорогого ресторана и отеля.
Чуть северней стоит сюрреалистическая скульптура «Солнечная лодка» кубиста Кристиана Берга, вдохновлённого найденной им ракушкой на острове в Эгейском море. «Солнечная лодка» представляет собой светлый парус на гранитном постаменте; по замыслу скульптора, работа должна была отражать солнечный свет и создавать ощущение движения вперёд. Злые же языки прозвали это произведение "ухом КГБ"
На этом мое сетябрьское 6-часовое путешествие по Стокгольму закончилось. Наполседок немного фотографий с борта парома, проплывающая мимо стокгольмских берегов.
На Рыцарском острове есть ещё одна площадь – Терраса Эверта Тоба (Evert Taubes terrass), где внимание привлекают скульптура певца, поэта и музыканта, барда Эверта Тоба – на этот раз в более традиционном стиле, с гитарой.
К берегу залива, в нескольких шагах от Королевского дворца, причалена повидавшая на своем веку немало звезд яхта наследницы Вулворта, американской миллиардерши Барбары Хатон «Мелардротнинген», нашедшая себе новое применение в качестве дорогого ресторана и отеля.
Чуть северней стоит сюрреалистическая скульптура «Солнечная лодка» кубиста Кристиана Берга, вдохновлённого найденной им ракушкой на острове в Эгейском море. «Солнечная лодка» представляет собой светлый парус на гранитном постаменте; по замыслу скульптора, работа должна была отражать солнечный свет и создавать ощущение движения вперёд. Злые же языки прозвали это произведение "ухом КГБ"
На этом мое сетябрьское 6-часовое путешествие по Стокгольму закончилось. Наполседок немного фотографий с борта парома, проплывающая мимо стокгольмских берегов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
Месяц назад мы с внучкой съездили на экскурсию в финский город Порвоо. Он находится в часе езды к востоку от Хельсинки (то есть, если ехать из России, то получается час не доезжая до Хельсинки), построен шведами и считается самым красивым городом Финляндии. Кроме того, он второй город по возрасту после Турку. Порвоо стоит на высокой скале, прямо у реки - представляете какая красота!
Особое очарование ему придают маленькие деревянные домики и петляющие узкие улочки - кажется, что ты попал в сказку, где за поворотом ждут любимые герои.
Город не только живописен, но и наполнен историей - именно здесь встречались русская и финская стороны для заключения договора перед объединением под короной России.
Для нас ценность этой поездки состояла в том, что в этом городе собрано все то, что мы никогда не увидим в Петербурге. Вроде совсем недалеко, но насколько отличается история и современность, жизнь и уклад финского города от нашей культурной столицы. У нас получился практически релакс-тур. Кстати, именно в Порвоо снимался советско-финский фильм "За спичками".
Кафедральный Собор Порвоо построен в XV веке.
Огромное здание (вместимость храма - до 800 человек) и оринальные интерьеры, оформленные в морском стиле.
Именно в этом храме в марте 1809 года российский император Александр I объявил о присоединении Финляндии к России в статусе автономного Великого Княжества, поэтому для Финляндии он имеет большую историческую ценность. С этого дня началась финская государственность.
А вечером в доме вице-губернатора был дан бал, на котором произошло легендарное знакомство императора с Уллой Меллесвярд, юной дочерью хозяина дома.
Красавец-император пригласил барышню на кадриль, и она так разволновалась, что уронила веер. Это был ужасный конфуз: по этикету того времени, если девушка роняла к ногам молодого человека веер, это означала, что она сдалась на милость победителя: готова с ним бежать и прочее, и прочее. Подняв веер, Александр спрятал его на своей груди и вернул лишь после окончания бала, что не могло не стать предметом всеобщего внимания.
Историки считают, что восемнадцатилетняя финская красавица произвела на русского царя неизгладимое впечатление. Во всяком случае, в его стратегические маршруты в Финляндии с тех пор вошло и поместье, где жила прекрасная дева. Именно здесь Улла Меллесвярд подарила императору первый поцелуй, о котором упоминают даже официальные исторические источники.
А чуть позже, в июле 1809 года, во время второго визита Александра I в Финляндию, влюбленные провели вместе 3 дня и 3 ночи. Громкий роман русского царя и финской красавицы увенчался тем, что Улла была официально представлена ко двору и стала фрейлиной императора.
Финны очень любят обсуждать историю Александра I и Уллы Меллесвярд, которая никогда не выходила замуж и осталась верна своему избраннику, и считют ее одним из самых романтических моментов истории. Об Улле и ее высокопоставленном возлюбленном снимают фильмы, пишут книги, ставят театральные постановки.
В Порвоо много очаровательных мест, где к кофе прилагаются виды на Ратушную площадь. Площадь известна тем, что как раз ее можно видеть в фильме "За спичками".
Кафе "Фанни" - кондитерская, которая славится вкуснейшей домашней выпечкой. Фанни - так звали жену самого известного поэта Финляндии Йоханна Любвига Рунеберга. В Финляндии любят рассказывать красивую легенду о том, что однажды жена великого поэта, хозяюшка и умница, чтобы порадовать мужа в день его рождения, приготовила необычные пирожные из имевшихся в доме продуктов. По другой версии - Фредерика, жена известного человека, в дом которой ходило много гостей, была очень экономна. Свои знаменитые пирожные она готовила из собранных в мешок хлебных крошек, остававшихся на доске от нарезанного свежеиспеченного хлеба. Как бы там ни было, финский десерт стали называть фамилией великого поэта и его жены - пирожное Рунеберга. Я его попробовала - это такая нежная ромовая тарталетка, по вкусу несколько похожая на нашу "Картошку".
Еще мы заходили в магазин Брюнберга Porvoon pieni suklaatehdas («Маленькая шоколадная фабрика Порвоо»)
Шоколад от Брюнберга отличается своеобразным вкусом, так как они очень консервативно относятся к рецептам. Вкушая его, можно представить, от чего сходили с ума наши пробабушки! Именно этот шоколад на протяжении 30 лет поставлялся и в Петербург. Стоит обратить внимание на шоколад без сахара — у него низкая калорийность и невысокая, кстати, цена. Там же мы купили знаменитый зефир в шоколаде «Шоколадный поцелуй», или, по-другому - "Поцелуй негра". Вкуснотища необычайная. Но самое главное - в этом магазине можно совершенно бесплатно попробовать все виды шоколада, а потом уже купить то, что понравится.
К сожалению, мы в Порвоо были только три часа: наша экскурсия была на один день, в 6 утра мы выехали из Петербурга, еще на таможне 1,5 часа простояли, а вечером уже должны были быть дома. Наше с внучкой общее решение: этот город достоен более долго посещения.
Мы уже наметили план: летом, когда будет тепло и рано рассветает, самостоятельно, не связываясь с экскурсионными группами, выехать из Петербурга самой поздней маршруткой, которая отправляется в 23.00, в дороге поспать. Часа в 4-4.30 утра она придет в Порвоо. Можно абсолютно спокойно погулять по пустым городским улицам, не уворачиваясь от других туристов, нафотографировать столько, сколько хочется, подняться на холмы (какие там холмы!) потом начнут открываться музеи, можно попить кофе, пообедать, купить сувениры, набрать сладостей в магазине Брюнберга, и уехать домой маршруткой, которая из Хельсинки выходит в 15.00, то есть в Порвоо будет часа в четыре. И в ней уже отдохнуть и выспаться.
Особое очарование ему придают маленькие деревянные домики и петляющие узкие улочки - кажется, что ты попал в сказку, где за поворотом ждут любимые герои.
Город не только живописен, но и наполнен историей - именно здесь встречались русская и финская стороны для заключения договора перед объединением под короной России.
Для нас ценность этой поездки состояла в том, что в этом городе собрано все то, что мы никогда не увидим в Петербурге. Вроде совсем недалеко, но насколько отличается история и современность, жизнь и уклад финского города от нашей культурной столицы. У нас получился практически релакс-тур. Кстати, именно в Порвоо снимался советско-финский фильм "За спичками".
Кафедральный Собор Порвоо построен в XV веке.
Огромное здание (вместимость храма - до 800 человек) и оринальные интерьеры, оформленные в морском стиле.
Именно в этом храме в марте 1809 года российский император Александр I объявил о присоединении Финляндии к России в статусе автономного Великого Княжества, поэтому для Финляндии он имеет большую историческую ценность. С этого дня началась финская государственность.
А вечером в доме вице-губернатора был дан бал, на котором произошло легендарное знакомство императора с Уллой Меллесвярд, юной дочерью хозяина дома.
Красавец-император пригласил барышню на кадриль, и она так разволновалась, что уронила веер. Это был ужасный конфуз: по этикету того времени, если девушка роняла к ногам молодого человека веер, это означала, что она сдалась на милость победителя: готова с ним бежать и прочее, и прочее. Подняв веер, Александр спрятал его на своей груди и вернул лишь после окончания бала, что не могло не стать предметом всеобщего внимания.
Историки считают, что восемнадцатилетняя финская красавица произвела на русского царя неизгладимое впечатление. Во всяком случае, в его стратегические маршруты в Финляндии с тех пор вошло и поместье, где жила прекрасная дева. Именно здесь Улла Меллесвярд подарила императору первый поцелуй, о котором упоминают даже официальные исторические источники.
А чуть позже, в июле 1809 года, во время второго визита Александра I в Финляндию, влюбленные провели вместе 3 дня и 3 ночи. Громкий роман русского царя и финской красавицы увенчался тем, что Улла была официально представлена ко двору и стала фрейлиной императора.
Финны очень любят обсуждать историю Александра I и Уллы Меллесвярд, которая никогда не выходила замуж и осталась верна своему избраннику, и считют ее одним из самых романтических моментов истории. Об Улле и ее высокопоставленном возлюбленном снимают фильмы, пишут книги, ставят театральные постановки.
В Порвоо много очаровательных мест, где к кофе прилагаются виды на Ратушную площадь. Площадь известна тем, что как раз ее можно видеть в фильме "За спичками".
Кафе "Фанни" - кондитерская, которая славится вкуснейшей домашней выпечкой. Фанни - так звали жену самого известного поэта Финляндии Йоханна Любвига Рунеберга. В Финляндии любят рассказывать красивую легенду о том, что однажды жена великого поэта, хозяюшка и умница, чтобы порадовать мужа в день его рождения, приготовила необычные пирожные из имевшихся в доме продуктов. По другой версии - Фредерика, жена известного человека, в дом которой ходило много гостей, была очень экономна. Свои знаменитые пирожные она готовила из собранных в мешок хлебных крошек, остававшихся на доске от нарезанного свежеиспеченного хлеба. Как бы там ни было, финский десерт стали называть фамилией великого поэта и его жены - пирожное Рунеберга. Я его попробовала - это такая нежная ромовая тарталетка, по вкусу несколько похожая на нашу "Картошку".
Еще мы заходили в магазин Брюнберга Porvoon pieni suklaatehdas («Маленькая шоколадная фабрика Порвоо»)
Шоколад от Брюнберга отличается своеобразным вкусом, так как они очень консервативно относятся к рецептам. Вкушая его, можно представить, от чего сходили с ума наши пробабушки! Именно этот шоколад на протяжении 30 лет поставлялся и в Петербург. Стоит обратить внимание на шоколад без сахара — у него низкая калорийность и невысокая, кстати, цена. Там же мы купили знаменитый зефир в шоколаде «Шоколадный поцелуй», или, по-другому - "Поцелуй негра". Вкуснотища необычайная. Но самое главное - в этом магазине можно совершенно бесплатно попробовать все виды шоколада, а потом уже купить то, что понравится.
К сожалению, мы в Порвоо были только три часа: наша экскурсия была на один день, в 6 утра мы выехали из Петербурга, еще на таможне 1,5 часа простояли, а вечером уже должны были быть дома. Наше с внучкой общее решение: этот город достоен более долго посещения.
Мы уже наметили план: летом, когда будет тепло и рано рассветает, самостоятельно, не связываясь с экскурсионными группами, выехать из Петербурга самой поздней маршруткой, которая отправляется в 23.00, в дороге поспать. Часа в 4-4.30 утра она придет в Порвоо. Можно абсолютно спокойно погулять по пустым городским улицам, не уворачиваясь от других туристов, нафотографировать столько, сколько хочется, подняться на холмы (какие там холмы!) потом начнут открываться музеи, можно попить кофе, пообедать, купить сувениры, набрать сладостей в магазине Брюнберга, и уехать домой маршруткой, которая из Хельсинки выходит в 15.00, то есть в Порвоо будет часа в четыре. И в ней уже отдохнуть и выспаться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
На осенних каникуляах я снова ездила на пароме Хельсики-Стокгольм и снова два рейса - ночной маршруткой в Хельсинки, день гуляла по Хельсинки, в 17 часов села на паром, утром вышла в Стокгольме, 6 часов по Стокгольму, в 10 утра вышла в Хельсинки, до 17 часов гуляла по Хельсинки, переплыла в Стокгольм, гуляла по Стокгольму, вернулась в Хельсинки, утром вышла в Хельсинки с парома, немного еще погуляла и в 15.00 отбыла на маршрутке в Петербург.
Какие технические моменты я уяснила в этой поездке.
Первое. Больше в это время года я так, ночной лошадью, не поеду. Все-таки это города на побережье, ветер с моря дул, и в октябре уже холодно. Хотя, конечно, в нашем климате можно и в июле попасть в сплошные дожди и холод. Но главное - поздно рассветает и рано смеркается. Если в сентябре я в 6 часов утра уже могла начать осматривать город, то в конце октября до рассвета три часа слонялась по темным и холодным улицам. Я думала поехать еще так же на весенних каникулах, но решила, что лучше перенесу эту поездку на конец апреля.
Второе. Когда я написала, что в воскресенье все кафе открываются поздно, я ошибалась. В районе автовокзала я видела Макддональдсы, работающие круглосуточно. Но, правда, там было так тесно и шумно от нетрезвых компаний, что я предпочла все-таки гулять в темноте по городу.
Третье. В этот раз я оставляла вещи в камере хранения автовокзала. Стоит такая камера 5 евро. На железнодорожном вокзале 4 евро. От автовокзала до железнодорожного минут 5 пешком, если неспешным шагом, с вещами и стоять на светофоре. Но зато на автовокзала можно расплатиться карточкой, чтобы бывает немаловажно, так как далеко не у всех бывают евро мелочью. Устройство камеры хранения другое, но есть меню на русском языке - предлагается нажать на флаг страны, так что разобраться просто. Я, с одной стороны, поленилась экономить 75 рублей, с другой - мне важно было освоить новое, так что я вещи оставляла на автовокзале.
Четвертое. В Хельсинке есть время зимнее и летнее. Я попала именно в ночь перевода с летнего времени на зимнее, но не знала об этом, поэтому я получила небольшой стресс, когда не могла понять, сколько же на самом деле времени. Как выяснилось, я такая туристка из России была не одна: при посадке на паром слышала много разговоров на русском языке о том, что люди приехали в терминал на час раньше. Но с летнего на зимнее время - это ладно, самая большая неприятность - это час просидеть до посадки на паром. А вот не знать о переводе с зимнего времени на летнее было бы чревато опозданием на него и тогда ужас-ужас. В Стокгольме по сравнению с Хельсики стрелки в любое время года переводятся на час назад, но об этом на пароме предупреждают на всех языках, так что тут сложнее ошибиться.
Пятое. Я в этот раз все пять дней прожила в одной каюте и вещи между рейсами не выносила. Когда регистрировалась в терминале, спросила оператора, говорить ли она по-русски. Мне показали ту девушку, которая говорит. Я ей показала оба распечатанных билета, она мне сразу сделала карточки на оба рейса и сказала предупредить на пароме в информбюро. Поскольку я точно занаю, что на пароме в информбюро по-русски не говорят, а сама я кроме русского никакой не знаю, то я попросила ее написать мне на бумажке то, что надо передать. Она мне написала, я пришла в инофомбюро, показала листочек, мне покивали головой. Не знаю, собирались ли делать уборку в моей каюте перед рейсами, но я перед выходом в Хельсинки поставила перед дверью тубаретку так, чтобы входящий человек сразу на нее наткнулся, положила этото листок на табуретку и еще через он-лайн переводчик нашла, как по-фински пишется "Убирать не надо". Короче, ко мне никто не приходил.
Какие технические моменты я уяснила в этой поездке.
Первое. Больше в это время года я так, ночной лошадью, не поеду. Все-таки это города на побережье, ветер с моря дул, и в октябре уже холодно. Хотя, конечно, в нашем климате можно и в июле попасть в сплошные дожди и холод. Но главное - поздно рассветает и рано смеркается. Если в сентябре я в 6 часов утра уже могла начать осматривать город, то в конце октября до рассвета три часа слонялась по темным и холодным улицам. Я думала поехать еще так же на весенних каникулах, но решила, что лучше перенесу эту поездку на конец апреля.
Второе. Когда я написала, что в воскресенье все кафе открываются поздно, я ошибалась. В районе автовокзала я видела Макддональдсы, работающие круглосуточно. Но, правда, там было так тесно и шумно от нетрезвых компаний, что я предпочла все-таки гулять в темноте по городу.
Третье. В этот раз я оставляла вещи в камере хранения автовокзала. Стоит такая камера 5 евро. На железнодорожном вокзале 4 евро. От автовокзала до железнодорожного минут 5 пешком, если неспешным шагом, с вещами и стоять на светофоре. Но зато на автовокзала можно расплатиться карточкой, чтобы бывает немаловажно, так как далеко не у всех бывают евро мелочью. Устройство камеры хранения другое, но есть меню на русском языке - предлагается нажать на флаг страны, так что разобраться просто. Я, с одной стороны, поленилась экономить 75 рублей, с другой - мне важно было освоить новое, так что я вещи оставляла на автовокзале.
Четвертое. В Хельсинке есть время зимнее и летнее. Я попала именно в ночь перевода с летнего времени на зимнее, но не знала об этом, поэтому я получила небольшой стресс, когда не могла понять, сколько же на самом деле времени. Как выяснилось, я такая туристка из России была не одна: при посадке на паром слышала много разговоров на русском языке о том, что люди приехали в терминал на час раньше. Но с летнего на зимнее время - это ладно, самая большая неприятность - это час просидеть до посадки на паром. А вот не знать о переводе с зимнего времени на летнее было бы чревато опозданием на него и тогда ужас-ужас. В Стокгольме по сравнению с Хельсики стрелки в любое время года переводятся на час назад, но об этом на пароме предупреждают на всех языках, так что тут сложнее ошибиться.
Пятое. Я в этот раз все пять дней прожила в одной каюте и вещи между рейсами не выносила. Когда регистрировалась в терминале, спросила оператора, говорить ли она по-русски. Мне показали ту девушку, которая говорит. Я ей показала оба распечатанных билета, она мне сразу сделала карточки на оба рейса и сказала предупредить на пароме в информбюро. Поскольку я точно занаю, что на пароме в информбюро по-русски не говорят, а сама я кроме русского никакой не знаю, то я попросила ее написать мне на бумажке то, что надо передать. Она мне написала, я пришла в инофомбюро, показала листочек, мне покивали головой. Не знаю, собирались ли делать уборку в моей каюте перед рейсами, но я перед выходом в Хельсинки поставила перед дверью тубаретку так, чтобы входящий человек сразу на нее наткнулся, положила этото листок на табуретку и еще через он-лайн переводчик нашла, как по-фински пишется "Убирать не надо". Короче, ко мне никто не приходил.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
Пока я в утренней темноте гуляла по Хельсинки, я по проспекту Маннергейма дошла аж до Олимпийского стадиона. Получилось так, что в том краю я за один день побывала два раза: сначала рано утрои, а потом еще днем, потому что я хотела сходить в Зимний сад, а он открывался значительно позже.
Городской Зимней сад примыкает к стадиону с западной стороны. Его создало объединение садоводов Финляндии в 1893 году. Он считается одиним из лучших финских туристических объектов. Сейчас в нем растет 400 различных видов растений. Надо думать, что летом в этом месте вообще изумительно, так как там разбит розовый сад, а когда в оранжерее цветут особые виды кактусов, он бывает открыт и по ночам.
Городской Зимней сад примыкает к стадиону с западной стороны. Его создало объединение садоводов Финляндии в 1893 году. Он считается одиним из лучших финских туристических объектов. Сейчас в нем растет 400 различных видов растений. Надо думать, что летом в этом месте вообще изумительно, так как там разбит розовый сад, а когда в оранжерее цветут особые виды кактусов, он бывает открыт и по ночам.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
Оранжереи для пальм городу подарил коммерсант Якоб Юлиус аф Линдфорс. В благодарность бюст мецената установлен на территории Зимнего сада. Бюст изваял Вальтер Рунеберг.
Вокруг Зимнего сада раскинулся парк Эляйнтархан пуйсто. Вход свободный, в Зимний сад, кстати, тоже вход бесплатный.
Его достопримечательностью является скульптура «Купперво обращается к своему мечу» (1868).
В парке находится установленный в 1888 году бюст коммерции советника Хенрика Боргстрёма, создателя парка Эляйнтархан пуйсто и расположенного в южной части Хельсинки парка Кайвопуйсто.
Рядом с парком расположен Олимпийский городок, сердце которого - Олимпийский стадион. Первая очередь строительства была завершена для Олимпийских игр 1940 года, которые по причине начала Второй мировой войны так и не были проведены. В 1952 году Хельсинки наконец-то получил право на проведение Олимпийских игр. На этой Олимпиаде дебютировала олимпийская сборная СССР. До недавнего времени Олипийский стадион оставался основной спортивной ареной Финляндии, на нем проводились крупные соревнования, такие как чемпионат мира по легкой атлетике 2005 года. Но стадион такого почтенного возраста нуждался в реконструкции, которая и началась совсем недавно. Поэтому ни осмотреть его, ни посетить Музей финского спорта, ни подняться на олимпийскую башню пока невозможно. Но сама Олимпийской башня, эталон финского функционализма, видна издалека. Ее высота - 72 метра.
Перед стадионом расположена скульптура бегуна, одного из наиболее известных спортсменов Финляндии, Пааво Нурми. Это всемирно известный бегун, побивший 24 мировых рекорда. Во время трёх Олимпийских игр в 1920-х годов Нурми добился в целом девяти золотых и трёх серебряных медалей.
На противоположной стороне улицы памятник другому известному бегуну, Лассе Вирену.
Игровой центр Кисахалли (бывший Выставочный центр) был построен в 1935 году, а его пристройка – в 1949. В настоящее время работает как центр физической культуры.
На газоне перед ним одновременно фотографировались участники собачей выставки и девчонки из, видимо, какой-то группы спортивного танца.
Вокруг Зимнего сада раскинулся парк Эляйнтархан пуйсто. Вход свободный, в Зимний сад, кстати, тоже вход бесплатный.
Его достопримечательностью является скульптура «Купперво обращается к своему мечу» (1868).
В парке находится установленный в 1888 году бюст коммерции советника Хенрика Боргстрёма, создателя парка Эляйнтархан пуйсто и расположенного в южной части Хельсинки парка Кайвопуйсто.
Рядом с парком расположен Олимпийский городок, сердце которого - Олимпийский стадион. Первая очередь строительства была завершена для Олимпийских игр 1940 года, которые по причине начала Второй мировой войны так и не были проведены. В 1952 году Хельсинки наконец-то получил право на проведение Олимпийских игр. На этой Олимпиаде дебютировала олимпийская сборная СССР. До недавнего времени Олипийский стадион оставался основной спортивной ареной Финляндии, на нем проводились крупные соревнования, такие как чемпионат мира по легкой атлетике 2005 года. Но стадион такого почтенного возраста нуждался в реконструкции, которая и началась совсем недавно. Поэтому ни осмотреть его, ни посетить Музей финского спорта, ни подняться на олимпийскую башню пока невозможно. Но сама Олимпийской башня, эталон финского функционализма, видна издалека. Ее высота - 72 метра.
Перед стадионом расположена скульптура бегуна, одного из наиболее известных спортсменов Финляндии, Пааво Нурми. Это всемирно известный бегун, побивший 24 мировых рекорда. Во время трёх Олимпийских игр в 1920-х годов Нурми добился в целом девяти золотых и трёх серебряных медалей.
На противоположной стороне улицы памятник другому известному бегуну, Лассе Вирену.
Игровой центр Кисахалли (бывший Выставочный центр) был построен в 1935 году, а его пристройка – в 1949. В настоящее время работает как центр физической культуры.
На газоне перед ним одновременно фотографировались участники собачей выставки и девчонки из, видимо, какой-то группы спортивного танца.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
Через дорогу от Олимпийского стадиона открывается еще одно впечатляющее строение – Национальная опера, единственный профессиональный оперный театр в стране.
В его репертуаре ежегодно предусмотрено семь-десять балетных и оперных премьер. Финская опера была основана в 1911 году. Обязательное правило любой скандинавской столицы – построить огромное, современное здание оперы. Хельсинки в этом начинании был пионером, а потому его опера не может тягаться по внешнему виду с шедеврами хай-тека в Осло и Рейкявике, но все равно впечатляет. Постановка по случаю открытия состоялась осенью 1993 года. До этого опера располагалась в здании Александровского театра. Новое современное здание Национальной оперы Финляндии спроектировала архитектурная троица – Ээро Хювямяки, Юкка Кархунен и Ристо Парккинен. Здание Оперы - своеобразный архитектурный айсберг из белого гранита и стекла, значительная часть которого скрыта от глаз. Фасад с первого взгляда может не вызвать восторга – с проспекта здание не кажется большим, но впечатляет своей внушительностью со стороны залива. Так что, если вы хотите оценить всю композицию, обойдите Оперу кругом, осмотрев ее также со стороны залива и парка.
В Опере две сцены: Большой оперный зал и зал «Алминсали». Здание предлагает современные условия для оперных и балетных постановок в помещениях, построенных именно для этих видов искусства.
В ее репертуаре сочинение финских и зарубежных композиторов. Кроме того, это одна из центральных площадок ежегодного музыкального Хельсинского фестиваля, в котором принимают участие всемирно известные оркестры и исполнители из Финляндии и других стран. Программа весьма разнообразна: оперные спектакли, камерная и джазовая музыка и др.
На стене со стороны залива Тёёлёнлахти находится гранитная скульптура «Каменный гость» работы Ханну Сирена (р.1953), торжественно возвышающаяся на высоту более 8 метров.
Далее нам предстоит совершить достаточно длинную прогулку по берегу залива в сторону дворца "Финляндия".
Идти лучше по дорожке, которая проходит у самой воды.
Отсюда открываются живописные пейзажи на залив, по водной глади которого скользят утки и лебеди.
Густая зелень прибрежного парка вместе с зарослями камыша создает ощущение, что вы находитесь на лоне природы.
В его репертуаре ежегодно предусмотрено семь-десять балетных и оперных премьер. Финская опера была основана в 1911 году. Обязательное правило любой скандинавской столицы – построить огромное, современное здание оперы. Хельсинки в этом начинании был пионером, а потому его опера не может тягаться по внешнему виду с шедеврами хай-тека в Осло и Рейкявике, но все равно впечатляет. Постановка по случаю открытия состоялась осенью 1993 года. До этого опера располагалась в здании Александровского театра. Новое современное здание Национальной оперы Финляндии спроектировала архитектурная троица – Ээро Хювямяки, Юкка Кархунен и Ристо Парккинен. Здание Оперы - своеобразный архитектурный айсберг из белого гранита и стекла, значительная часть которого скрыта от глаз. Фасад с первого взгляда может не вызвать восторга – с проспекта здание не кажется большим, но впечатляет своей внушительностью со стороны залива. Так что, если вы хотите оценить всю композицию, обойдите Оперу кругом, осмотрев ее также со стороны залива и парка.
В Опере две сцены: Большой оперный зал и зал «Алминсали». Здание предлагает современные условия для оперных и балетных постановок в помещениях, построенных именно для этих видов искусства.
В ее репертуаре сочинение финских и зарубежных композиторов. Кроме того, это одна из центральных площадок ежегодного музыкального Хельсинского фестиваля, в котором принимают участие всемирно известные оркестры и исполнители из Финляндии и других стран. Программа весьма разнообразна: оперные спектакли, камерная и джазовая музыка и др.
На стене со стороны залива Тёёлёнлахти находится гранитная скульптура «Каменный гость» работы Ханну Сирена (р.1953), торжественно возвышающаяся на высоту более 8 метров.
Далее нам предстоит совершить достаточно длинную прогулку по берегу залива в сторону дворца "Финляндия".
Идти лучше по дорожке, которая проходит у самой воды.
Отсюда открываются живописные пейзажи на залив, по водной глади которого скользят утки и лебеди.
Густая зелень прибрежного парка вместе с зарослями камыша создает ощущение, что вы находитесь на лоне природы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
На берегу залива практически практически нет рукотворных достопримечательностей, и лишь перед отелем Crowne Plaza находится подвижная металлическая скульптура «Ода 60 000 озёр» (1972) работы Киммо Кайванто.
А напротив отеля на другой стороне проспекта Маннергейма небольшая бронзовая скульптура "Девочка с собакой". Вообще-то официальное название памятника дословно переводится как "Сахарная девочка" (Sokeritytto) - девочка играет с собакой поддразнивая её кусочком сахара. Скульптура открыта в 1956 году по случаю 200- летнего юбилея Финской сахарной компании.
Западный берег озера Тёёлёнлахти – один большой парк, где, я думаю, приятно побродить в погожий день. Мне-то, в конце октября, с погодой не очень повезло.
На небольшом возвышении у обочины проспекта Маннергейма можно увидеть одинокий памятник сказительнице Ларин Параске (Параскеве Никитиной), установленный в 1949 году.
Ижорская крестьянка (1833-1904), знавшая более 32 тысяч стихов и рун, стала настоящей культурной сенсацией Гельсингфорса конца 19 века. Сейчас бы мы сказали, что она гастролировала по стране с фолк-концертами.
В парке находится также весьма необычный памятник «Источник», созданный в честь Президента Финляндии Урхо Кекконена (1900-1986), который руководил страной целых 25 лет (с 1956 по 1981 год).
Это небольшой каплевидный бассейн, рядом с которым стоят четыре бронзовые руки на восьмиметровых шестах. Памятник был торжественно открыт в 2000 году. Автор проекта объяснил неочевидную метафору тем, что президент никогда не пользовался пишущей машинкой, выражая свои мысли исключительно «через руки».
Белоснежный дворец «Финляндия» - крупнейший конгрессно-концертный центр и конференц-зал страны, спроектированный Алваром Аалто, финским архитектором, получившим наибольшую мировую известность (автором «сахарного кубика» рядом с Успенским собором, магазина «Академкнига», «Железного дома», а также библиотеки в Выборге).
Дворец был спроектирован в 1962 году, построен – в 1967-71 годах Конгрессное крыло, предназначенное для политических мероприятий, было построено спустя четыре года, в 1973-75 годах. Основной зал заседаний имеет 1700 мест. Как видно, подобные монстры коцерт- и конференц-залов в те годы строились не только в советских городах.
В 1973 году здесь прошло первое совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а в 1975 году главами 35 государств подписаны Хельсинские соглашения по этому вопросу. Те самые соглашения, к которым апеллировали противники независимости Косово, а теперь ситуации в Крыму (принцип нерушимости границ по итогам Второй мировой войны) и о которых какой год пытается рассказать советским, а теперь и российским властям Хельсинская группа (обязательства по правам человека и его основным свободам).
Обстановка дворца «Финляндия» полностью и целиком, до мельчайших деталей, разработана Алваром Аалто. Его волнообразный архитектурный почерк угадывается безошибочно.
Дворец построен в стиле северный модернизм. Фасад отделан каррарским мрамором из Италии и благодаря таинственной серебряно-синеватой подсветке напоминает северное сияние. Создается ощущение, что здание высечено из единого куска материала. Постамент облицован темным финским гранитом, что визуально «отрывает» светлую часть от земли.
Зал и сценическая коробка, составленные из элементов неправильной формы, доминируют в композиции здания. Эта главная часть здания возвышается в виде башни с наклонной крышей. Динамичная композиция работает на создание эффектных визуальных ракурсов и узнаваемого силуэта.
Но, вообще-то, дворец считается не самым удачным проектом главного финского архитектора. Во-первых, каррарский мрамор, в отличие от финского гранита, не столь устойчив к минусовым температурам. Во-вторых, планировка концертного зала на манер греческого театра обернулась акустической неудачей – дворец печально известен тем, что «проглатывает» звуки. Во Дворце «Финляндия» организуются ежегодно десятки конгрессов, концертов, выставок и мероприятий. Это основная концертная площадка Хельсинского филармонического оркестра. Аалвар Аалто задумывал свой дворец как часть огромной площади, комплекс которой затмил бы Сенатскую площадь., тем самым переориентировал бы город от «российского» прошлого в национальное настоящее. Но наполеоновским планам не суждено было сбыться – может, и к лучшему.
Следующий дом по левой стороне, стоящий в окружении деревьев сразу за дворцом Финляндии, – вилла Хаксалми, филиал Городского музея Хельсинки. Этот элегантный особняк был построен в середине 19 века для тайного советника Карла Йоханна фон Валлена.
Позже на вилле поселилась его приемная дочь, фрейлина императорского двора в Финляндии и первая красавица Петербурга - Аврора Карамзина (урожденная Шернваль). Сюда она приехала из Петербурга и прожила в доме всю свою жизнь вплоть до кончины в 1902 году. Для императорского двора фрейлина Аврора Карамзина была «финляндской звездой», прекрасной «соименницей зари» с портретов Брюллова (портрет А. Демидовой – это ее портрет) и Гау. Авроре посвятил стихотворение поэт Е. Баратынский, проходивший в тот время службу в Финляндии. Личная жизнь Авроры сложилась несчастливо: дочь шведского полковника, красивая обаятельная дама до замужество жила в Гельсинфорсе, здесь же была обручена, а потом зачислена в штат фрейлин; жених, поручик Александр Муханов, смертельно заболел и скончался в день венчания, первый муж, промышленник Павел Демидов, умер от болезни легких, второй муж, за которого она вышла, когда ей было уже за сорок, – офицер Андрей Карамзин, сын знаменитого историка, погиб в 1854 году во время Крымской войны. Потеряла она и единственного сына. Единственным утешением для нее была возможность помогать людям: она основала первый в Финляндии Институт сестер милосердия, Институт диаконис, способствовала появлению больниц и приютов и ежедневно разбирала прошения о помощи, распределяя свою долю прибыли от демидовских чугуноплавильных заводов среди нуждающихся. После кончины Демидова Аврора управляла всеми его заводами, да так, что, по словам Д. Мамина-Сибиряка, особо нерадивым работникам, приказчикам и управляющим часто грозили именем хозяйки. Большую часть своего состояния она потратила на благотворительность и оказала большое влияние на развитие в стране системы социального обеспечения и образования для женщин. Но прежде всего Хельсинки запомнил Аврору Карамзину как дипломата – пользуясь дружеским расположением царской семьи, она доводила до императора нужды и желания финского народа. Аврора Карловна прожила 94 года. Биография Авроры Карамзиной занесена в список биографий «Ста выдающихся финнов», также в ее честь названы длве столичные улицы Ауроранкату и Карамзинкату.
Раньше в «Хакасалми» устраивались раскошные балы, а теперь это выставочное помещение Музея города Хельсинки (историческая экспозиция охватывает период с 1850-х по 2001 год). На вилле нет постоянной экспозиции, здесь проходят только временные выставки.
А напротив отеля на другой стороне проспекта Маннергейма небольшая бронзовая скульптура "Девочка с собакой". Вообще-то официальное название памятника дословно переводится как "Сахарная девочка" (Sokeritytto) - девочка играет с собакой поддразнивая её кусочком сахара. Скульптура открыта в 1956 году по случаю 200- летнего юбилея Финской сахарной компании.
Западный берег озера Тёёлёнлахти – один большой парк, где, я думаю, приятно побродить в погожий день. Мне-то, в конце октября, с погодой не очень повезло.
На небольшом возвышении у обочины проспекта Маннергейма можно увидеть одинокий памятник сказительнице Ларин Параске (Параскеве Никитиной), установленный в 1949 году.
Ижорская крестьянка (1833-1904), знавшая более 32 тысяч стихов и рун, стала настоящей культурной сенсацией Гельсингфорса конца 19 века. Сейчас бы мы сказали, что она гастролировала по стране с фолк-концертами.
В парке находится также весьма необычный памятник «Источник», созданный в честь Президента Финляндии Урхо Кекконена (1900-1986), который руководил страной целых 25 лет (с 1956 по 1981 год).
Это небольшой каплевидный бассейн, рядом с которым стоят четыре бронзовые руки на восьмиметровых шестах. Памятник был торжественно открыт в 2000 году. Автор проекта объяснил неочевидную метафору тем, что президент никогда не пользовался пишущей машинкой, выражая свои мысли исключительно «через руки».
Белоснежный дворец «Финляндия» - крупнейший конгрессно-концертный центр и конференц-зал страны, спроектированный Алваром Аалто, финским архитектором, получившим наибольшую мировую известность (автором «сахарного кубика» рядом с Успенским собором, магазина «Академкнига», «Железного дома», а также библиотеки в Выборге).
Дворец был спроектирован в 1962 году, построен – в 1967-71 годах Конгрессное крыло, предназначенное для политических мероприятий, было построено спустя четыре года, в 1973-75 годах. Основной зал заседаний имеет 1700 мест. Как видно, подобные монстры коцерт- и конференц-залов в те годы строились не только в советских городах.
В 1973 году здесь прошло первое совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а в 1975 году главами 35 государств подписаны Хельсинские соглашения по этому вопросу. Те самые соглашения, к которым апеллировали противники независимости Косово, а теперь ситуации в Крыму (принцип нерушимости границ по итогам Второй мировой войны) и о которых какой год пытается рассказать советским, а теперь и российским властям Хельсинская группа (обязательства по правам человека и его основным свободам).
Обстановка дворца «Финляндия» полностью и целиком, до мельчайших деталей, разработана Алваром Аалто. Его волнообразный архитектурный почерк угадывается безошибочно.
Дворец построен в стиле северный модернизм. Фасад отделан каррарским мрамором из Италии и благодаря таинственной серебряно-синеватой подсветке напоминает северное сияние. Создается ощущение, что здание высечено из единого куска материала. Постамент облицован темным финским гранитом, что визуально «отрывает» светлую часть от земли.
Зал и сценическая коробка, составленные из элементов неправильной формы, доминируют в композиции здания. Эта главная часть здания возвышается в виде башни с наклонной крышей. Динамичная композиция работает на создание эффектных визуальных ракурсов и узнаваемого силуэта.
Но, вообще-то, дворец считается не самым удачным проектом главного финского архитектора. Во-первых, каррарский мрамор, в отличие от финского гранита, не столь устойчив к минусовым температурам. Во-вторых, планировка концертного зала на манер греческого театра обернулась акустической неудачей – дворец печально известен тем, что «проглатывает» звуки. Во Дворце «Финляндия» организуются ежегодно десятки конгрессов, концертов, выставок и мероприятий. Это основная концертная площадка Хельсинского филармонического оркестра. Аалвар Аалто задумывал свой дворец как часть огромной площади, комплекс которой затмил бы Сенатскую площадь., тем самым переориентировал бы город от «российского» прошлого в национальное настоящее. Но наполеоновским планам не суждено было сбыться – может, и к лучшему.
Следующий дом по левой стороне, стоящий в окружении деревьев сразу за дворцом Финляндии, – вилла Хаксалми, филиал Городского музея Хельсинки. Этот элегантный особняк был построен в середине 19 века для тайного советника Карла Йоханна фон Валлена.
Позже на вилле поселилась его приемная дочь, фрейлина императорского двора в Финляндии и первая красавица Петербурга - Аврора Карамзина (урожденная Шернваль). Сюда она приехала из Петербурга и прожила в доме всю свою жизнь вплоть до кончины в 1902 году. Для императорского двора фрейлина Аврора Карамзина была «финляндской звездой», прекрасной «соименницей зари» с портретов Брюллова (портрет А. Демидовой – это ее портрет) и Гау. Авроре посвятил стихотворение поэт Е. Баратынский, проходивший в тот время службу в Финляндии. Личная жизнь Авроры сложилась несчастливо: дочь шведского полковника, красивая обаятельная дама до замужество жила в Гельсинфорсе, здесь же была обручена, а потом зачислена в штат фрейлин; жених, поручик Александр Муханов, смертельно заболел и скончался в день венчания, первый муж, промышленник Павел Демидов, умер от болезни легких, второй муж, за которого она вышла, когда ей было уже за сорок, – офицер Андрей Карамзин, сын знаменитого историка, погиб в 1854 году во время Крымской войны. Потеряла она и единственного сына. Единственным утешением для нее была возможность помогать людям: она основала первый в Финляндии Институт сестер милосердия, Институт диаконис, способствовала появлению больниц и приютов и ежедневно разбирала прошения о помощи, распределяя свою долю прибыли от демидовских чугуноплавильных заводов среди нуждающихся. После кончины Демидова Аврора управляла всеми его заводами, да так, что, по словам Д. Мамина-Сибиряка, особо нерадивым работникам, приказчикам и управляющим часто грозили именем хозяйки. Большую часть своего состояния она потратила на благотворительность и оказала большое влияние на развитие в стране системы социального обеспечения и образования для женщин. Но прежде всего Хельсинки запомнил Аврору Карамзину как дипломата – пользуясь дружеским расположением царской семьи, она доводила до императора нужды и желания финского народа. Аврора Карловна прожила 94 года. Биография Авроры Карамзиной занесена в список биографий «Ста выдающихся финнов», также в ее честь названы длве столичные улицы Ауроранкату и Карамзинкату.
Раньше в «Хакасалми» устраивались раскошные балы, а теперь это выставочное помещение Музея города Хельсинки (историческая экспозиция охватывает период с 1850-х по 2001 год). На вилле нет постоянной экспозиции, здесь проходят только временные выставки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
Национальный музей Финляндии был построен в 1916 году в национально-романтическом стиле, архитекторы Херман Гезеллиус, Армас Линдгрен и Элиэль Сааринен.
Национальный музей интересен хотя бы одним своим зданием: оно было построено специально для музея, и архитекторы во главе с Элиэлем Саариненом заключили его в архитектурную форму «национального романтизма», стилизовав и превратив одновременно и в гранитный средневековый замок с высокой башней, которая имитирует башню Кафедрального собора в Турку, и в средневековую финскую готическую церковь.
Гранитный фасад, шатровые крыши, башня-колокольня с острым шпилем, - его называют «историей Финляндии в архитектуре».
В фойе у входа на высоком сводчатом потолке фрески на тему национального эпоса «Калевала» работы Аксели Галлен-Каллелы.
Национальный музей интересен хотя бы одним своим зданием: оно было построено специально для музея, и архитекторы во главе с Элиэлем Саариненом заключили его в архитектурную форму «национального романтизма», стилизовав и превратив одновременно и в гранитный средневековый замок с высокой башней, которая имитирует башню Кафедрального собора в Турку, и в средневековую финскую готическую церковь.
Гранитный фасад, шатровые крыши, башня-колокольня с острым шпилем, - его называют «историей Финляндии в архитектуре».
В фойе у входа на высоком сводчатом потолке фрески на тему национального эпоса «Калевала» работы Аксели Галлен-Каллелы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
В самом музее мне очень понравилось. В коллекциях находятся археологические материалы, церковное искусство, предметы интерьера и этнографический материал. Постоянная экспозиция делится на пять частей: это сокровищница (монеты, награды, медали, изделия из серебра, оружие), крупнейший в стране археологический отдел и залы, посвященные истории Финляндии от эпохи Средневековья и до начала 20 века, жизни в сельских районах до начала периода индустриализации и 20 столетию. Основа музея – археологические экспонаты, но меня не очень интересуют монеты и черепки, поэтому я подниялась сразу на второй этаж. Здесь рассказывается история Финляндии в составе Российской империи: от относительно гармоничного периода автономии до насильственной «русификации».
Наверное, чтобы в этом музее было интересно, надо все-таки хоть немного знаять историю Финляндии.
Это портрет актрисы Иды Аалберг. Памятник ей в виде театрального занавеса стоит у Финского национального театра.
Йохан Людвин Рунеберг - национальный поэт Финляндии, известен в стране также, как в России Пушкин.
Полотно «Дева Финляндии (Эдвард Исто, 1899) расскажет о пробуждении национального сознания намного лучше, чем любая историческая статья.
Николай Бобриков, генерал-губернатор Финляндии, крайне непопулярный среди финских националистов и революционно-либеральной общественности России в связи с проводимой им «объединительной» политикой. Именно его в 1904 году смертельно ранил в здании Финляндского сената Эйген Шауман.
А самая удачная задумка музея – экспозиция Суоми-Финланд 1900. Здесь новейшая история страны не без юмора показана через повседневные предметы: половники, вещи для малышей, разные бытовые мелочи, которыми когда-то даже не придавали особого значения, а теперь мы рассматриваем с интересом, удовольствием и ностальгией.
В музее хранятся крупнейшие в стране архивы печатных произведений и фотографий, а также фольклорные записи. При этом все оформлено так, что экспозиция не навевает скуку. Я там провела, наверное, пару часов - уходить не хотелось.
Карл Густав Эмиль Маннергейм
Тарья Халонен, которая с 2000 по 2012 год была президентом страны.
Оказались в музее и фотографии нашего Брежнева - в том зале, где рассказывается о муждународной политики страны.
Это портрет актрисы Иды Аалберг. Памятник ей в виде театрального занавеса стоит у Финского национального театра.
Йохан Людвин Рунеберг - национальный поэт Финляндии, известен в стране также, как в России Пушкин.
Полотно «Дева Финляндии (Эдвард Исто, 1899) расскажет о пробуждении национального сознания намного лучше, чем любая историческая статья.
Николай Бобриков, генерал-губернатор Финляндии, крайне непопулярный среди финских националистов и революционно-либеральной общественности России в связи с проводимой им «объединительной» политикой. Именно его в 1904 году смертельно ранил в здании Финляндского сената Эйген Шауман.
А самая удачная задумка музея – экспозиция Суоми-Финланд 1900. Здесь новейшая история страны не без юмора показана через повседневные предметы: половники, вещи для малышей, разные бытовые мелочи, которыми когда-то даже не придавали особого значения, а теперь мы рассматриваем с интересом, удовольствием и ностальгией.
В музее хранятся крупнейшие в стране архивы печатных произведений и фотографий, а также фольклорные записи. При этом все оформлено так, что экспозиция не навевает скуку. Я там провела, наверное, пару часов - уходить не хотелось.
Карл Густав Эмиль Маннергейм
Тарья Халонен, которая с 2000 по 2012 год была президентом страны.
Оказались в музее и фотографии нашего Брежнева - в том зале, где рассказывается о муждународной политики страны.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
Лестницу музея украшает каменная скульптура медведя, который считается символом Финляндии, работы Эмиля Викстрёма.
В сквере Национального музея памятник этнографу М.А.Кастрену (1813-1852), установленный в 1921 году.
Ради порции сильных архитектурных эмоций стоит немного отклониться от маршрута. Через 5 минут подходим к церкви Темппелиаукио, известной как «церковь в скале». Необычная лютеранская церковь находится в районе Тёёлё.
Изначально в центре Тёёлё предполагалось возвести массивную церковь, доминанту всего района. Но в итоге построили ровно противоположное – пещерную церковь, практически незаметную снаружи.
Она в буквальном смысле слова вырублена в граните и накрыта широким низким куполом диаметром 24 метра из листовой меди (общая длина медных лпастинок 22 км) и стекла, что придает ей сходство с огромной летающей тарелкой, особенно если посмотреть на храм сверху.
Темппелиаукио была построена в 1969 году, но конкурс проектов начался еще до Второй мировой войны. Уже тогда церковный совет подошел к делу чрезвычайно серьезно и, присудив два вторых места, так и не выбрал победителя. Только с третьей попытки, уже в 1960-х, конкурс выиграли братья Тимо и Туомо Суомалайнены.
Идея церкви, высеченной в скале, не нова. Такие сооружения существуют во многих странах мира. Уникальным является воплощение идеи.
Для строительства была выбрана скала высотой около 12 метров, которую взорвали изнутри. Церковь была сооружена всего за год. Внешне постройка напоминает древнюю ирландскую гробницу, обложенную валунами.
Проект Темппелиаукио отражает одну их жизненных догм Финляндии: простота и естественность. В архитектуре это означает гармонию с природой и максимальное сохранение первозданного ландшафта. Церковь соответствует этим идеалам – естественное освещение, алтарь на фоне каменной глыбы, почти не обработанные скальные поверхности стен, которые создают невероятную акустику (как утверждал Мстислав Ростропович, лучшую в мире).
Особенно хорошо, говорят, здесь звучит орган, имеющий 43 трубы-регистра.
Благодаря уникальной акустике церковь даже используется в качестве студии звукозаписи.
Церковь является приходской, в ней регулярно проводятся службы - в 10.00 на финском и в 14.00 на английском языках. В храме нет колоколов, каждый день перед началом службы их звон раздается в записи – из динамиков на внешней стене. Внутри церковь освещается дневным светом, проникающим в 180 стеклянных ячеек купола.
Расстояние от пола до купола составляет всего 12 метров, но благодаря тому, что купол изнутри покрыт медными пластинами, уложенными по спирали, создается иллюзия высокого свода.
Когда я зашла в церковь, там шла подготовка к, как мне показалось, концерту. "О как мне повезло!", - подумала я: концерты органной и скрипичной музыки здесь устраивают регулярно. Но, судя по набору инструментов на сцене, меня ожидал концерт джазовой музыки, и я уже устроилась поудобнее. Но это был не концерт: то ли собрание какой-то секты, то ли выступление какого-то проповедника. Когда я поняла, что концерта не будет, то по-тихому слилась. Около входа нашла такой плакат. Интересно, на какое мероприятие я попала?
В сквере Национального музея памятник этнографу М.А.Кастрену (1813-1852), установленный в 1921 году.
Ради порции сильных архитектурных эмоций стоит немного отклониться от маршрута. Через 5 минут подходим к церкви Темппелиаукио, известной как «церковь в скале». Необычная лютеранская церковь находится в районе Тёёлё.
Изначально в центре Тёёлё предполагалось возвести массивную церковь, доминанту всего района. Но в итоге построили ровно противоположное – пещерную церковь, практически незаметную снаружи.
Она в буквальном смысле слова вырублена в граните и накрыта широким низким куполом диаметром 24 метра из листовой меди (общая длина медных лпастинок 22 км) и стекла, что придает ей сходство с огромной летающей тарелкой, особенно если посмотреть на храм сверху.
Темппелиаукио была построена в 1969 году, но конкурс проектов начался еще до Второй мировой войны. Уже тогда церковный совет подошел к делу чрезвычайно серьезно и, присудив два вторых места, так и не выбрал победителя. Только с третьей попытки, уже в 1960-х, конкурс выиграли братья Тимо и Туомо Суомалайнены.
Идея церкви, высеченной в скале, не нова. Такие сооружения существуют во многих странах мира. Уникальным является воплощение идеи.
Для строительства была выбрана скала высотой около 12 метров, которую взорвали изнутри. Церковь была сооружена всего за год. Внешне постройка напоминает древнюю ирландскую гробницу, обложенную валунами.
Проект Темппелиаукио отражает одну их жизненных догм Финляндии: простота и естественность. В архитектуре это означает гармонию с природой и максимальное сохранение первозданного ландшафта. Церковь соответствует этим идеалам – естественное освещение, алтарь на фоне каменной глыбы, почти не обработанные скальные поверхности стен, которые создают невероятную акустику (как утверждал Мстислав Ростропович, лучшую в мире).
Особенно хорошо, говорят, здесь звучит орган, имеющий 43 трубы-регистра.
Благодаря уникальной акустике церковь даже используется в качестве студии звукозаписи.
Церковь является приходской, в ней регулярно проводятся службы - в 10.00 на финском и в 14.00 на английском языках. В храме нет колоколов, каждый день перед началом службы их звон раздается в записи – из динамиков на внешней стене. Внутри церковь освещается дневным светом, проникающим в 180 стеклянных ячеек купола.
Расстояние от пола до купола составляет всего 12 метров, но благодаря тому, что купол изнутри покрыт медными пластинами, уложенными по спирали, создается иллюзия высокого свода.
Когда я зашла в церковь, там шла подготовка к, как мне показалось, концерту. "О как мне повезло!", - подумала я: концерты органной и скрипичной музыки здесь устраивают регулярно. Но, судя по набору инструментов на сцене, меня ожидал концерт джазовой музыки, и я уже устроилась поудобнее. Но это был не концерт: то ли собрание какой-то секты, то ли выступление какого-то проповедника. Когда я поняла, что концерта не будет, то по-тихому слилась. Около входа нашла такой плакат. Интересно, на какое мероприятие я попала?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17078
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 16657 раз
- Поблагодарили: 26515 раз
Re: Скандинавские страны
Пройдя по Фредрикинкату, а потом в сторону парламента по улице Аркадианкату, вернемся на проспект Маннергейма.
Спроектированное в стиле функционализма 50-х торговое здание фирмы «Сокос» с отелем было построено к Олимпийским играм 1952 года. Сегодня это второй по популярности универмаг города после «Стокманна». На нижнем этаже универмага расположен самый крупный филиал продуктового магазина S-маркет, работающий до 22.00 даже в выходные.
Напротив универмага-гостиницы «Сокос» - Ласипалатси, двухэтажное здание на проспекте Маннергейма, главная постройка довоенного функционализма в финской столице. Оно было построено в 1936 году. Название комплекса переводится как «стеклянный дворец», хотя архитектуру здания едва ли можно назвать дворцовой, даже если сделать скидку на эпоху функционализма, в которую оно было создано. Однако финны – большие поклонники лаконичности, поэтому на местных сайтах комплекс называют «элегантным» и даже «очаровательным». Изящество элементарных геометрических форм заметно потускнело со временем. С другой стороны, здание и строилось как временное, лет на 10-15, не больше. Изначально оно планировалось как временное торговое помещение на месте уничтоженной во время гражданской войны Туркуской казармы.
В настоящее время помещения используются как разносторонний медийный центр, где информация, технология и люди встречаются в кинокартинах, магазинах, сетевых библиотеках и кафе. У него два исторических арендатора. Первый – это кинотеатр Био Рекс на 590 мест, в который до сих пор выстраиваются очереди (финны очень любят кино), а второй – ресторан Ласипалатси, за столиком которого обедал сам Карл Густав Маннергейм.
Я обедала не в ресторане, а в кафе Ласипалатси. Оно предлагает свежую выпечку и сытный обед из блюд домашней кухни: свежие салаты, согревающие супы и питательная паста. Есть меню на русском языке.
Ласипалатси стал идеальным местом для музея Amos Rex, обновленного музея Амоса Андерсона который уже больше не мог ютиться в старом здании.
Я проходила мимо этого музея и в воскресенье, и в четверг, и в него стояла довольно приличная очередь. Меня это очень удивило и сподвигло сходить. Цена за вход туда, кстати, совсем не маленькая - 18 евро ( в Национальном музее я заплатила 9 евро как пенсионерка). Ну, что вам сказать: несколько больших залов, где показываются красочные интерактивные инсталляции со световыми эффектами, для создания которых используется множество лазерных проекторов, датчиков движения и другого оборудования.
Возможно, что за меньшую цену я бы больше оценила все это цветовое волшебство, но в данном случае не могу сказать, чтобы оно меня как-то уж сильно воодушевило. Скорее, просто развлекло. Несколько примирило меня с тем, что это было названо "музей", коллекция постмодернистов.
Мне кажется, что интереснее, чем сам музей оказалась площадь за этим зданием, которую изменили при обустройства Амос Рекс. Пространство Ласипалатси было для музея недостаточно большое, а достроить его не представлялось возможным. Поэтому архитекторы разработали план подземного расширения — раньше в этом месте находился автовокзал. Более 2200 м² галерейного пространства было создано под землей — большие купольные потолки вырываются наружу, позволяя естественному свету освещать музей и создавать гармоничное взаимодействие с городским ландшафтом. Доступ к подземным галереям осуществляется из фойе основного здания Ласипалатси.
Название площади любопытно с точки зрения этимологии. С конца 19 века по 1929 год на площади успешно торговали русскоязычные еврейские купцы. Местное население совершало покупки «на рынке», что со временем породило удобный для финнов топоним «Наринкка».
Спроектированное в стиле функционализма 50-х торговое здание фирмы «Сокос» с отелем было построено к Олимпийским играм 1952 года. Сегодня это второй по популярности универмаг города после «Стокманна». На нижнем этаже универмага расположен самый крупный филиал продуктового магазина S-маркет, работающий до 22.00 даже в выходные.
Напротив универмага-гостиницы «Сокос» - Ласипалатси, двухэтажное здание на проспекте Маннергейма, главная постройка довоенного функционализма в финской столице. Оно было построено в 1936 году. Название комплекса переводится как «стеклянный дворец», хотя архитектуру здания едва ли можно назвать дворцовой, даже если сделать скидку на эпоху функционализма, в которую оно было создано. Однако финны – большие поклонники лаконичности, поэтому на местных сайтах комплекс называют «элегантным» и даже «очаровательным». Изящество элементарных геометрических форм заметно потускнело со временем. С другой стороны, здание и строилось как временное, лет на 10-15, не больше. Изначально оно планировалось как временное торговое помещение на месте уничтоженной во время гражданской войны Туркуской казармы.
В настоящее время помещения используются как разносторонний медийный центр, где информация, технология и люди встречаются в кинокартинах, магазинах, сетевых библиотеках и кафе. У него два исторических арендатора. Первый – это кинотеатр Био Рекс на 590 мест, в который до сих пор выстраиваются очереди (финны очень любят кино), а второй – ресторан Ласипалатси, за столиком которого обедал сам Карл Густав Маннергейм.
Я обедала не в ресторане, а в кафе Ласипалатси. Оно предлагает свежую выпечку и сытный обед из блюд домашней кухни: свежие салаты, согревающие супы и питательная паста. Есть меню на русском языке.
Ласипалатси стал идеальным местом для музея Amos Rex, обновленного музея Амоса Андерсона который уже больше не мог ютиться в старом здании.
Я проходила мимо этого музея и в воскресенье, и в четверг, и в него стояла довольно приличная очередь. Меня это очень удивило и сподвигло сходить. Цена за вход туда, кстати, совсем не маленькая - 18 евро ( в Национальном музее я заплатила 9 евро как пенсионерка). Ну, что вам сказать: несколько больших залов, где показываются красочные интерактивные инсталляции со световыми эффектами, для создания которых используется множество лазерных проекторов, датчиков движения и другого оборудования.
Возможно, что за меньшую цену я бы больше оценила все это цветовое волшебство, но в данном случае не могу сказать, чтобы оно меня как-то уж сильно воодушевило. Скорее, просто развлекло. Несколько примирило меня с тем, что это было названо "музей", коллекция постмодернистов.
Мне кажется, что интереснее, чем сам музей оказалась площадь за этим зданием, которую изменили при обустройства Амос Рекс. Пространство Ласипалатси было для музея недостаточно большое, а достроить его не представлялось возможным. Поэтому архитекторы разработали план подземного расширения — раньше в этом месте находился автовокзал. Более 2200 м² галерейного пространства было создано под землей — большие купольные потолки вырываются наружу, позволяя естественному свету освещать музей и создавать гармоничное взаимодействие с городским ландшафтом. Доступ к подземным галереям осуществляется из фойе основного здания Ласипалатси.
Название площади любопытно с точки зрения этимологии. С конца 19 века по 1929 год на площади успешно торговали русскоязычные еврейские купцы. Местное население совершало покупки «на рынке», что со временем породило удобный для финнов топоним «Наринкка».
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург