Скандинавские страны

[irishkak]

Катались за те же 6 часов в Стокгольме в метро( в первую очередь вынужденно из терминала Таллинка), а потом еще и просто по синей ветке станции посмотреть. В принципе нам очень плохо владеющим английским и вообще не владеющим шведским особых затруднений не составило, но есть нюанс. Надо иметь перед глазами схему метро. Понимать, на какой станции ты находишься и на какую хочешь попасть. Потом смотреть, какая станция конечная в нужном тебе направлении на нужной ветке. И уже теперь на табло искать название нужной конечной станции и на ту платформу идти. На самой платформе тоже нужно быть внимательным, поскольку друг за другом от одной и той же платформы м могут идти составы, часть пути у которых совпадает, а потом разветвление. Тут опять внимательно читаем, какая конечная станция указана на табло на перроне или на самом подходящем поезде. Есть станции двухярусные ( как например Т-Централ, где переходы на другие линии). Вот как раз Т-централ одна из таких. А еще, входы в метро ( по крайней мере те, которые мы видели, тот же Гамла Стан) слегка замаскированы. Как у нас буква М за километр в глаза не бросается. Но гугл мэпс помогал ориентироваться. Если сумбурно написала, уточняйте. Что смогу-подскажу.

[_Bird_]

В Осло метро так же организовано. Помню, в первый день была в шоке, не ожидала

[irishkak]

Кстати, у одноразового билета за 44 кроны срок действия кажется 75 минут, так что как раз по дороге назад в терминал мы совместили приятное с полезным и покатались по другим станциям без выхода на поверхность. Сами билеты покупали у администраторов на пароме.Эта же администратор на русском и рассказала нам все особенности.Но плыли мы на пароме из Таллинна, поэтому с русским языком все было более-менее нормально. И кстати, при возвращении на паром попали на выходе на "зачистку" по проверке билетов. Это когда несколько крепких ребят перекрывают выход и у всех выходящих проверяют билеты через сканер. А мой мудрый муж собрал в кармане два наших утренних билета и свежий вечерний. Угадайте, каким по счету проверили свежий.... Мне за это время даже поплохеть успело, я ж прошла и не вижу, что там у него происходит.Так что за временем следить надо четко.

[на-дин]

Улица Свартмангатан в южном направлении выведет нас к Тюска Чюркан, Немецкой церкви, или церкви Святой Гертруды.

74.jpg

Первоначально на месте нынешней Немецкой церкви стояло здание немецкой купеческой гильдии святой Гертруды, которую немецкие купцы построили на собственные средства, где устраивались крупные торжества и проводились собрания. Как бы мы сейчас сказали, это был культурный центр немецкой диаспоры Стокгольма. На церковные службы торговцам приходилось ходить в отдельную часовню в главной церкви Стурщюркан. Денег у немецких купцов хватало, но отдельную церковь не разрешали строить городские власти. После Реформации дорогое немцам строение перешло короне и со временем стало использоваться исключительно для проведения служб, превратившись в 1571 г. в церковь, к которой в 1613–1618 гг. добавили башню.

75.jpg

В 1642 г. приглашённый страсбургский архитектор провёл реконструкцию церкви, теперь приобретшей типичный для немецко-голландской архитектуры ренессансный облик с некоторыми элементами готики.

76.jpg

Спустя два столетия богоугодное заведение пострадало от пожара, после чего его стены облицевали кирпичом, а добавленный к башне современный 86-метровый шпиль, увенчанный золотым петушком, и с драконами-водоотводами превратил храм во второй по высоте в Стокгольме, уступающий лишь церкви Клары.

77.jpg

78.jpg

79.jpg

Вход украшает работа вестфальского скульптора Йобста Хеннена, представившего Моисея, Иисуса и трёх женщин, олицетворяющих веру, надежду и любовь.

82.jpg

83.jpg

Из четырёх колоколов Немецкой церкви колокол весом 5,5 тонны и диаметром 2,08 м является вторым по величине в Швеции.

80.jpg

Внутрь мне попасть не удалось. Церковь открыта по пятницам, субботам и воскресеньям, а я была в понедельник и среду. И в следующий раз буду именно в этоги дни недели Буду надеяться, что летом, в туристический сезон церковь все таки будет открыта ежедневно.

81.jpg

[на-дин]

Улица, соединявшая немецкий квартал и Стурторьйет (а вместе с ней и главную церковь), называлась Свенска Прэстгатан – Шведской улицей священников, что постоянно вызывало возмущение немецких купцов. В конце концов, городское управление постановило разделить улицу на две части: та, что примыкала к шведской церкви и где жили шведские священники, осталась Шведской, а шедшая мимо церкви немецкой, с немецкими капелланами, – соответственно, Немецкой. Сегодня деление исчезло, и улица называется просто: Прэстгатан. Кстати, в фасадах зданий спрятаны части средневековой крепостной стены, ведь именно по нынешней Прэстгатан проходили первые городские оборонительные сооружения.

84.jpg

В облике же многих домов по-прежнему можно увидеть следы старины – прежде всего такелажные балки для подъёма грузов (три двухэтажных дома № 46–50 – типичные складские помещения)

85.jpg

86.jpg

87.jpg

и фундаментные болты, по внешнему виду которых без труда определяется время появления постройки.

88.jpg

89.jpg

90.jpg

91.jpg

92.jpg

На углу Прэстгатан и ведущей к Стурторьйет Кокбринкен в стену дома вмурован настоящий рунический камень XI в. с надписью «Торстен и Фрёгунн установили этот камень в честь своего сына». По всей видимости, камень был доставлен сюда как стройматериал – после крещения Швеции использование крупных, имеющих чёткую форму рунических камней для строительства домов и церквей стало обычной практикой. Этот камень – один из двух, обнаруженных в Старом городе. Второй сегодня находится в стокгольмском музее Средневековья.
Рядом с камнем помещён ствол пушки, появившийся здесь, вероятно, в XVII в. как угловая преграда от крупных повозок, начавших живо бороздить по узким улочкам Стадсхольмена.

93.jpg

Комбринкен переводится как «тюремная улица», хотя здесь была не тюрьма, а позорный столб – необходимый элемент для каждого уважающего себя средневекового города.
Вернёмся к «немецкости» этой части столицы и двум площадям: Тюска Брюннсплан и Тюска Сталльплан. Первая упоминается в 1649 г.; в 1783 г. в этом месте было решено устроить разворотную площадку для повозок пожарной службы. Спустя два года здесь появился один из исторических колодцев города – «немецкий колодец», представленный архитектором Эриком Пальмстедом как небольшой храм с четырьмя дорическими колоннами.

94.jpg

Вторая крохотная площадь, Тюска Сталльплан, известна тем, что в расположенном на ней угловом доме (официальный адрес: Prästgatan, 78) 28 мая 1853 г. родился знаменитый шведский художник Карл Ларссон, о чём напоминает закреплённая на здании табличка с барельефом.

95.jpg

Тут же на площади скульптура юноши, взбирающегося на коня.

96.jpg

Там, где сейчас стоит Немецкая церковь, в 1343 г. начали строить свой монастырь первые доминиканские монахи, прибывшие в Стокгольм из Сигтуны, в которой орден уже хорошо закрепился. Надо сказать, что к тому моменту монахи находились в Стокгольме почти полстолетия, ожидая разрешения Папы Римского и дара земли. Сегодня на прилежащей улице Прэстгатан и площади Тюска Сталльплан на брусчатке выложены предполагаемые границы исчезнувшего монастыря – точные описания о его внешнем виде не дошли до наших дней, а обширные археологические раскопки в этих местах пока ещё не проводились.

97.jpg

Единственное, в чём уверены историки, – это в том, что основной дорогой доминиканцев в центр была названная в их честь улица Чёрных братьев Свартмангатан.
Строительство шло чрезвычайно медленно: в 1401 г. Папа Римский пообещал отпущение грехов всем, кто поможет завершить монастырь. В 1407 г. крупный пожар уничтожил созданное, однако благодаря филантропам стены быстро восстановили. Предположительно в столице проповедовало около 150 доминиканцев, но их точное количество неизвестно.
Монахи нередко заменяли священников на мессах, если те по каким-то причинам не имели возможности провести службу. В монастыре же часто проходили важные государственные встречи: например, в 1436 г. здесь главнокомандующим шведской армии был назначен Карл Кнутссон, а в 1501 г. Стена Стуре-старшего провозгласили регентом.
Не обошёлся монастырь и без паломников: тут хранилась весившая 11 кг чудотворная алтарная скульптурная композиция из позолоченного серебра, изображающая снятие Иисуса с креста. Все чудесные исцеления святыней тщательно фиксировались, и в общей сложности до наших дней дошло около сотни подробных описаний и свидетельств.
В 1527 г. Густав Васа объявил монастырские земли владениями короны, а целительное изваяние изъял и переплавил. Уже через 20 лет часть монастыря была разрушена, и камень пошёл на расширение Королевского дворца и строительство новых жилых домов. Единственное, что сохранилось от монастыря, – это своды подвала, служившего сначала приютом для пилигримов и моряков, а в XVI в. таверной Йорена Беника, давшего названия двум крохотным проулкам – так появились Северный и Южный Беникебринкен (Norra Benickebrinken, Södra Benickebrinken). Легендарный погреб можно увидеть во время экскурсий, организованных стокгольмским Музеем Средневековья.
Завернем на север на улицу Баггенсгатан. Дом 27 - самый старый жилой дом в Стокгольме, 14 век.

98.jpg

99.jpg

100.jpg

От Тюска Сталльплан к Вестерлонггатан – или, скорее, уже к Железной площади – спускается крутая лестница из 36 ступеней – это единственный сохранившийся в Старом городе «лестничный» переулок, по совместительству являющийся самой узкой улочкой Стокгольма, достигающей в некоторых местах лишь 90 см.

101.jpg

Своё название улица получила по проживавшему здесь прежде виттенбергскому купцу Мортену Траубтциху, чьё имя шведы со временем слегка исказили до Морте Троцигс. Быстро обогатившись и превратившись в одного из наиболее обеспеченных горожан, немец, не задумываясь, приобрёл несколько домов близ той площади, где он заведовал торговлей железом и медью. Кстати, погубил его собственный бизнес: в марте 1617 г. он отправился в Фалун, где и добывались приносившие ему доход ресурсы, но по дороге на него напали разбойники, ограбившие и убившие богатея.

103.jpg

Когда улицу начали величать именем торговца (в XVI в. она называлась просто-напросто Узким лестничным переулком), точно неизвестно, но на карте города 1733 г. уже встречается известное нам сегодня название (Mårten Trotzigs gränd). В 1820 г. переулок с обеих сторон закрыли забором, убранным лишь через столетие. Здесь заметнее всего перепад высоты Старого города и скорость поднятия почвы: когда Стадсхольмен был только основан, у нижней части сегодняшнего переулка проходила береговая линия!

102.jpg

Злые языки поговаривали, что в XVII в. королева Кристина владела одним из домов в тесном переулке Тротцига, где тайно встречалась с выдающимися умами Швеции «для обсуждения дел государственной важности – и по другим случаям». Люди быстро прозвали улочку переулком королевы Кристины, что жило в народной памяти до закрепления нынешнего названия.

104.jpg

[Mutti]

Прогуливаясь по Гамла Стану нельзя не заметить,что там кипит обычная жизнь. В домах живут люди, есть дет.сады и школа. Мне всегда интересно,как выглядят квартиры внутри,ведь постройки старые и не рассчитаны на современный комфорт. У нас по ТВ идет передача про интерьер и по.,там был цикл именно про Гамла Стан в Стокгольме. Так вот,квартиры часто тесные ,окна не большие ,видны балки перекрытия ,везде печи и камины (редко используемые,как декор).

ce502065bd5712a8d309f68cbd7b82ab.jpg

Но есть и жемчужины ,типа этого:

7af6c5f5379cbbd5f712348002586344.jpg

[на-дин]

Школа как раз около скульптуры юноши, взбирающегося на коня.

[на-дин]

Вестерлонггатан («длинная западная улица»)– главная торговая улица Старого города - пролегает на месте, где возвышались средневековые стены. Она расположена необыкновенно (даже для средневекового городского плана) близко к Прэстгатан, так как изначально это была не более чем тропка, шедшая вдоль западной городской стены. Издревле у этой дороги вдоль крепостной стены ютились деревянные хибары и рыбацкие хижины, Но стену снесли, в 1625 году западную часть распланировали регулярным городским планом, и Вэстерлоггатан застроили красивыми домами. Сегодня здесь по старым переулкам бродят любители шопинга.

105.jpg

133.jpg

Променад сплошь занят кафе, ресторанчиками, небольшими бутиками и галереями.

120.jpg

И, конечно, бесчисленными сувенирными лавками, в которых наряду с магнитиками и кружками много-много кукол Пеппи Длиннйчулок.

106.jpg

А вот Карлсона я ни одного не увидела. Популярность Карлсона в Швеции и рядом не стояла по сравнению с оглушительным успехов в России, а в других странах он и вовсе неизвестен. Пройтись по Вэстерлонггатан - неизбежная и очень приятная обязанность любого посетителя Гамла Стана. И, скорее всего, это произойдет не раз.

107.jpg

Старинные дома придают всем здешним магазинам особый уют и индивидуальность.

108.jpg

Любуясь на витрины, оформленные с выдумкой, а иногда даже с юмором, и на шведские флаги, которыми увешана вся улица, не забудьте взглянуть на сами здания с нарядно украшенными фронтонами, дверьми и окнами.

109.jpg

В доме № 79 жил датский король Кристиан Второй во время собоытий « Стокгольмской кровавой бани». Жить в замке Тре Крунур он не решился (так как не знал всех его потайных ходов и не мог гарантировать собственную безопасность), поэтому предпочел поселиться в доме зажиточного немецкого купца.

110.jpg

Королева Кристина владела этим зданием, которое она подарила сводному брату Густаву Густавссону Васаборгскому, – домом № 68 на Вестерлонггатан, известным сегодня как дворец фон дер Линда.

111.jpg

Вход в появившийся в 1633 г. дом богато декорирован и украшен двумя липами, входившими в герб хозяина, скульптурными головами богов Меркурия и Нептуна и виноградной лозой, указывавшей на одно из занятий фон дер Линда – импорт вина.

112.jpg

113.jpg

114.jpg

115.jpg

Считается, что в этом доме Рене Декарта лечили от пневмонии, ставшей в итоге причиной преждевременной кончины великого философа.

116.jpg

Густав Густавссон добавил к зданию пристройку, сегодня выходящую на Курнхамнсторьй, с единственным в Старом городе эркером. Этот своеобразный «балкон» украшают атланты из дуба – копии тех, что некогда блистали на знаменитом корабле «Васа».

117.jpg

Портал на доме № 54 сделан архитектором Тессином-старшим. Здесь жил состоятельный купец, который на всякий случай прорыл в подвале подземный ход на соседнюю Прэстгатан.

118.jpg

Дом № 49, в котором разместилось кафе, также заслуживает посещения – прежде всего благодаря своему погребу, появившемуся в XV в., то есть столетие спустя после постройки главного здания.

119.jpg

Кирпич подвала сегодня считается первым в истории Стокгольма, произведённым специально для частного жилья. В 1948 г. дом выкупил Стокгольмский сберегательный банк, свидетельством пребывания которого сегодня остаётся только банкомат.
Дом № 40 – один из последних магазинов платья на улице, а в 19 веке каждый горожанин знал Вэстерлонггатан как улицу модисток.

121.jpg

В доме № 31 когда-то жили супруги Мюрдаль, ярые политики, подарившие свою квартиру Социал-демократической партии Швеции в надежде, что её председатель согласится там проживать.

122.jpg

В начале 1983 г. сюда и впрямь переехал премьер-министр Улоф Пальме: кто мог отказаться от трёхэтажной квартиры площадью 227 м² с отдельным лифтом и видом на Риддарфьерден? После смерти Улофа его супруга ещё 10 лет продолжала здесь оставаться. С 1997 г. квартира сдавалась Посольству Великобритании.

123.jpg

Необычным является дом № 29, два этажа которого относятся к концу XIV века, когда жилища бюргеров строились в основном из кирпича, укладываемого под разным углом для украшения фасада.

124.jpg

Подобный архитектурный декор встречается сегодня во многих старых северогерманских ганзейских городах, и его появление в Стокгольме не случайно: любекские купцы прежде оказывали большое влияние на жизнь шведской столицы. Дом считается самым старым, хотя и не раз подвергался перестройке.

125.jpg

В мае 1946 г. здание начали реставрировать – так и обнаружили за бесцветным фасадом бесценную кирпичную кладку, сохранившуюся несмотря на многочисленные изменения и перестройки. Ее теперь город демонстрируют на фасаде. В общей сложности строение щеголяет тремя широкими и девятью более узкими остроконечными окнами, пусть и не всегда симметричными. Узкие окна тоже из той эпохи: стекол тогда не было, они закрывались деревянными ставнями.

126.jpg

Дом 27 принадлежал строителю биржи архитектору Эрику Палмстреду.

129.jpg

На доме – средневековая табличка, разграничивавшая остров на два городских района: северный Уппланд и южный Сёдерманланд.

127.jpg

Дом 26 гордится самым узким фасадом на улице.

128.jpg

По поводу каменный зверей на фасаде дома № 24 есть весьма странная легенда о морском капитане, который не вовремя доставил письмо и был зацарапан кошками до смерти, после чего те выпрыгнули из окна и превратились в камень.

130.jpg

Хотя на самом деле это всего лишь украшение фасада в стиле рококо.

131.jpg

И как минимум одно из животных – скорее куница, а не кошка.

132.jpg

[на-дин]

Притягательность Железной площади, или Ярнторьет в том, что она – вторая по старшинству (существует с 13 века) и по важности в Стокгольме.

134.jpg

В Средние века, правда, она называлась Зерновой, поскольку здесь продавали зерно, но уже в 1489 г. ей дали новое имя в честь основы шведской средневековой экономики: теперь тут грузили железо и медь из шведской глубинки, Даларны, это был один из источников обогащения города, и сюда же перевезли огромные весы, простоявшие на этом месте до 1622 г. Здесь перед погрузкой на корабль взвешивали главный предмет шведского импорта. Сейчас это сложно представить, но в то время суда причаливали прямо к площади, вода отступила от стен Старого города только в 17 веке. Торговлей железом занимались в основном немецкие купцы, чья диаспора заселила окресности Ярнторьета, о чём свидетельствуют названия многих улиц и переулков: Немецкий склон, Немецкая Колодезная площадь, Немецкая Конюшенная площадь (Tyska brinken, Tyska brunnsplan, Tyska stallplan)… Немцы во многом определяли жизнь средневекового города, а потому неудивительно, что в какой-то момент они даже построили собственную церковь, названную Немецкой (Тюска щюркан – Tyska kyrkan), куда пригласили священнослужителей со своей родины. Когда в 1641 году построили шлюз между Гамла Станом и Сёдермальмом, весь железный рынок переместился на ближайшую набережную Шеппсбрун. После этого на Ярнторьет работал овощной рынок, но название менять уже не стали.

135.jpg

Сегодня площадь – транспортный узел для толпы туристов, выплескивающихся с Вэстрлонггатан. Многие оседают за столиками летних кафе.

136.jpg

К тому же тут находится старейшее столичное кафе, «Sundbergs konditori».

137.jpg

Сегодня вместо весов в центре стоит колодец, установленный основанным в 1668 г. Государственным банком Швеции, – к слову, старейшим в мире.

138.jpg

Жёлтое здание банка, ставшее первым в стране построенным исключительно для банковских нужд, по-прежнему доминирует на Ярнторьет и отличается строгостью, отсутствием каких-либо украшений и двумя встроенными «полуэтажами». Он был основан в 1680 году (архитектор Тессин-старший) как банк для дворян. В 1906 г. банк покинул созданные для него помещения, уступив их Музею Средиземноморья. Сегодня здесь находится контора Государственного управления недвижимого имущества Швеции.
Прежде все шведские банки работали с 9: 30 до 15: 00 – довольно странное время, казалось многим. Связано это было со светом: пока клиенты находились в помещении, использовать свечи запрещалось, поскольку бумажные купюры (кстати, также придуманные в Швеции) могли легко загореться. Служащие были вынуждены следовать за дневным светом, которого в скандинавской стране было не так уж много. Эту традицию позже переняли и другие страны, подстраиваясь, конечно же, под свой световой день.

139.jpg

Возле банка поставлена статуя шведского поэта и барда Эверта Тоба. Невысокого роста Тоб, поправляющий очки, превратился в самую фотографируемую скульптуру Швеции: к ней выстраиваются очереди туристов, желающих слегка нагнуться к барду и схватиться за собственные очки.
Оплаченная концерном ИКЕА статуя появилась в 1985 г.; говорят, скульптор Карл Бейемарк в тот день сказал, что, работая над изваянием, ярко представлял себе, как Тоб стоит на площади и ждёт такси. Услышав эти слова, сын знаменитого скальда Бертиль не выдержал и воскликнул: «Эверт никогда не ждал такси. Это таксисты всегда ждали его!»

140.jpg

Эверт Тоб был главным гостем ресторана «Золотой мир» (Den gyldene freden), для него «Золотой мир» стал вторым домом, и никому не дозволялось занимать его любимый стол (стол № 1 слева от входа).

141.jpg

Ресторан на Эстерлонггатан, 51 назван так, вопреки распространённому мнению, в честь Штеттинского, а не Ништадского мирного договора. Первый «Золотой мир» открылся в 1572 г., уже через два года после завершившего Северную семилетнюю войну мира, но находился он на другой улице – на Стура Нюгатан. Во время великих войн Карла XII (1682–1718) ресторан, однако, закрыли, и возобновить свою работу – уже по нынешнему адресу – он смог только в 1722 г., став тем самым старейшим рестораном Стокгольма, не менявшим своего местоположения.

142.jpg

Кстати, на громкое звание старейшего претендует и другое заведение в двух шагах отсюда, «Zum Altenbrunn», однако знатоки указывают на его неоднократные переезды с момента открытия.
В 1760-х гг. «Золотой мир» служил постоянным местом сборищ членов партии «шляп», поскольку считался дорогим и слегка чопорным. Здесь никто не щипал официанток, еда была вкусна, а вино поистине качественным. В те времена подобное заведение являлось действительно редкостью: в большинстве таверн людям предлагалось дешёвое пиво и самогон. Причина тому проста: еда изобиловала солью (огромное количество соли могло спасти от многочисленных инфекций), а грязная вода источала дурной запах и едва ли могла быть пригодна для питья.

143.jpg

Исследователи подсчитали, что на одного жителя, независимо от его пола и возраста, приходилось около пяти литров пива в день! Мужчины при этом нередко носили с собой меч, а потому драки и дуэли на хмельную голову были делом обычным.
После смерти короля Густава III и восхождения на престол Карла XIII (1748–1818) власти объявили войну пьянству и разгульной жизни. Тавернам ставили в пример «Золотой мир», который, ко всему прочему, был единственным рестораном, рекомендованным для посещения иностранцам.

144.jpg

В 1899 г. в Швеции появилось «Общество Бельмана», членами которого стали самые яркие представители культурной элиты страны. Одним из ярых поклонников как уличного певца 18 века Карла Михаэля Бельмана, который не только был его постоянным гостем, но и часто пел здесь для публики, так и «Золотого мира» оказался выдающийся художник Андерс Цорн, волею судеб превратившийся в спасителя этого заведения. Хозяин ресторана был не в состоянии более его содержать, и в 1919 году Цорн с радостью выкупил бизнес за гигантскую по тем временам сумму – 300 000 шведских крон.

145.jpg

С лёгкой руки Андерса началось обновление интерьера, во время которого случайно обнаружили всеми забытый вход в подвал – с тех пор «Золотой мир» может похвастать ещё и роскошным погребом с настоящей средневековой атмосферой. Цорн завещал своё приобретение Шведской академии, которая и по сей день каждый четверг проводит здесь на втором этаже свои собрания.

146.jpg

В XX веке завсегдатаями ресторана стали шведские трубадуры и барды, в том числе и шведский Окуджава Эверт Тоб.
«Золотой век» - без преувеличения самый знаменитый ресторан города. Конечно, здесь старается пообедать половина туристического Стокгольма (и это влетает им в копеечку). Но ведь не каждый ресторан признан Книгой рекордов Гиннеса старейшим в мире с неизменным интерьером.

147.jpg

Примерно на этом месте я закончила свое путешествие в первый день и с него же начала во второй.

[на-дин]

Во второй день от Железной площади я пошла по Эстерлонггатан.

148.jpg

149.jpg

151.jpg

Дом 31 - «Шоколатес кафе хаус» - кафе-мороженое и шоколадница в одном флаконе. Но мороженое мне там не поравилось. Возможно, что я зря взяла манговое, надо было брать какое-нибудь ванильное, но факт остается фактом: при всей любви к мороженому я зря потратила деньги.

150.jpg

152.jpg

Довольно спокойная Эстерлонггатан с её уютными, зачастую эксклюзивными бутиками, художественными галереями и ресторанами, по сравнению с Вестерлонггатан почти полностью лишённая внимания туристов из-за отсутствия сувенирных лавок, но вплоть до начала XX века жизнь здесь била ключом.
Около 1200 года Эстерлонггатан служила своего рода набережной – так близко подходила вода, – но позже поднятие суши и усердное выбрасывание в Меларен мусора сделали своё дело, и к концу XIV века остров окольцевали Вестер- и Эстерлонггатан, ставшие важнейшими за пределами крепостной стены. Эстерлонггатан описывалась в 1444 году как «длинная улица с восточной стороны стены» – так и закрепилось за ней название, буквально значащее «Восточная длинная улица».
Свои лидирующие позиции Эстерлонггатан утратила с разрушением стены и появлением новой набережной Шеппсбрун, хотя необычная «почва» в этих краях, образованная, по большому счёту, культурным слоем, долгое время оставалась весьма неустойчивой. В 17 веке в этом районе селились зажиточные купцы, так называемая «шеппсбрунская аристократия», К набережной швартовались корабли с колониальным товаром, здесь открылась первая в Стокгольме кофейня.
Многочисленные переулки, тонкими нитями уводящие вглубь острова, с набережной Шеммсбрун на улицу Эстерлонггатан, тоже заслуживают внимания. Стоит остановиться у дома № 6 на Стура Хупарегрэнд, одного из немногих в Стокгольме, сохранивших нумерацию 1729 года, – тогда участок был под номером 85, о чём свидетельствуют цифры на фасаде, где также изображены рабочие инструменты так называемых носильщиков вина, являвшихся представителями последней в Швеции гильдии.

153.jpg

Кстати, на Стура Хупарегрэнд уцелела и типичная для Средневековья надстройка, соединявшая два стоявших друг напротив друга дома: так расширялась жилплощадь, не стесняя движения повозок, ездивших отныне под своеобразной аркой.

154.jpg

В переулке Нюгрэнд у дома № 2, как и у некоторых других зданий, сохранилась старая система канализации XVII века.

155.jpg

Надо сказать, до 1870-х годов все отходы вытекали прямо на улицу, в каменные сточные ямы, из которых позже изымались и вывозились к ближайшему водоёму. Только в XVIII веке канавы прикрыли камнями и досками, положив тем самым начало использованию труб для канализационных стоков. Кстати, до XVI столетия в столице Швеции не существовало даже обложенных камнями ям, и грязь просто-напросто скапливалась на улицах. Говорят, в те далёкие времена о подъезде к Стокгольму узнавали за несколько десятков километров – исключительно по запаху!
На двухярусной площади Щёмпанторьет (Купеческая площадь) стоит созданная в 1912 году бронзовая копия деревянной статуи решительного святого Георгия, поражающего копьем дракона, из Сторщюркан, то есть церкви Святого Николая, дабы весь народ беспрепятственно, в любое время дня и ночи мог любоваться этим произведением искусства.

157.jpg

Небольшую площадку перед скульптурой когда-то называли Площадью сплетен, поскольку люди стягивались сюда, среди прочего, и для того, чтобы узнать о последних событиях и обменяться новостями.

158.jpg

Площадь словно скатывается с горки, ни одного ровного участка на поверхности.

159.jpg

Раньше тут располагались крепостные ворота, а по нижнему уровню площади шла крепостная стена. За стеной в Средневековье тоже был рыбный рынок.

160.jpg

Три крупных обрушения в XVIII–XIX вв. вынудили власти перестать возводить здания в районе площади Щёпманторьйет; вместо этого здесь соорудили фонтан в виде колодца с тремя отверстиями, олицетворяющими три въезда в средневековый Стокгольм. Через эти отверстия вытекают потоки, символизирующие три омывавших прежде Старый город водных пути (нынешние Норрстрём, Сёдерстрём и Сталльканален). Кроме того, фонтан напоминает о находившемся в XV века посреди исчезнувшей Рыбацкой площади общественном колодце, снабжавшем питьевой водой жителей прилежащих кварталов и торговцев.

161.jpg

По давнишнему распоряжению центральные улицы должны были быть шириной 8 локтей (около 5 м), дабы по ним можно было как ходить, так и ездить верхом или в повозке. Именно такой была старейшая из сохранившихся улица Стокгольма, Щёпмангатан, известная ещё с 1323 г. По краям её стояли торговые ряды, упиравшиеся в нынешнюю Купеческую площадь (Щёпманторьйет), на которую выходил настоящий «небоскрёб» по тем временам – это крайний дом справа, впечатлявший гостей столицы ещё в XV веке и немного выросший с тех пор. Прежде он составлял единое целое с городскими воротами; за ними-то и лежала крупнейшая в средневековом городе площадь, Рыбацкая.

162.jpg

[на-дин]

Если мы пойдем по Щёпмангатан к площади Стурторьет, то пройдем через целый ансамбль бывших купеческих дворов, первые из которых появились еще в 16 веке. Сыновья Густава Васы, говорят, имели здесь комфортабельные дома для своих любовниц (и даже якобы с подземными ходами во дворец).

163.jpg

Наслаждаясь многовековой атмосферой Щёпмангатан, стоит заглянуть в переулок Стаффана Сассе: в самом его конце находится тяжёлая железная дверь с малопримечательными лепными колоннами по краям. Этот вход в подъезд известен с 1580-х гг. и считается одним из старейших в Стокгольме. Местные жители любят говорить, что здесь жила будущая супруга Эрика XIV (1533–1577) Карин Монсдоттер, та, историю которой вам обязательно расскажут, если вы приедете в финский город Турку, однако историки легко опровергают такую версию: согласно археологическим исследованиям, когда здание было построено, девушка жила в Финляндии, а Эрик уже давно покоился в земле.

165.jpg

Напротив переулка Стаффана Сассе, по другую сторону Щёпмангатан, раскинулся чудный зелёный оазис, заполненный каштанами, увитый плющами и прозванный «Сгоревшим участком» (Brända tomten; именно под таким именем он упоминается в 1760 г., и с тех пор название закрепилось в народе). Прежде здесь стоял дом, но в 1728 г. он был полностью уничтожен при пожаре, и его владелец решил не возводить ничего нового: теперь здесь свободно могли разворачиваться и разъезжаться повозки да телеги, что было столь необходимо для узкого и извилистого центра города.

166.jpg

Особое внимание обратите на фасады средневековых домов с № 3 по № 17 – это часть так называемого Цефейского квартала, масштабного проекта середины 30-х годов 20 века по реконструкции средневековых домов Гамла Стана.

164.jpg

Так я вышла к Королевскому дворцу. В прошлый своей приезд я практически все время, отведенное мне в Стокгольме, потратила на то, чтобы осмотреть его снаружи и внутри. В самом конце зашла и в Оружейную палату, но сил вопринимать новую информацию уже не было, поэтому я решила, что вот в следующий раз обязательно...
И в этот раз меня ждало большое удивление. 4 года назад я заходила в Оружейную палату и, несмотря на усталость, помню, что там были выставлены одежда монархов и их приближенных, а также оружие, седла – в общем, все, что напоминает о славном военном прошлом страны.И аудиогид можно было взять на русском языке.
В этот раз я увидела совершенно другую экспозицию, про аудиогид спросила - его нет. В витринах стоят кареты и сани, несомненно королевские. Но без возможности прочитать то, что написано около экспонатов, мое посещение превратилось в простое глазение. И куда делось то, что я там видела в прошлый раз?

167.jpg

168.jpg

169.jpg

170.jpg

171.jpg

Напротив входа в Оружейную палату Музей монет – рай для нумизматов.

172.jpg

173.jpg

Уменьшенный фасад королевского дворца справа от него – это дворец Тессина (1700), который архитектор Тессин-младший выстроил для себя. Правда, потомки быстро продали дворец за долги короне, и сегодня его занимают административные учреждения.

174.jpg

Южный фасад королевского дворца выходит на парадную площадь – террасу Слотсбакен. Название ее переводится как «дворцовый, или замковый спуск». В Средние века это место представляло собой холм, по которому проходила граница между владениями короля и горожен. В 15 веке здесь была свалки, в 16 веке, при короле Густаве Васе, возник сад с лекарственными растениями, позднее поставили театр. Драмы и оперы ставились в нем до тех пор, пока в 1782 году не появилась Опера на площади Густава Адольфа. В 18-19 веках площадь стала приобретать современный облик. Напротив парадного входа во дворец расположена небольшая финская церковь 18 века, которая на церковь не очень похожа, так как изначально здание предполагалось для игры в мяч.

176.jpg

Финнов в Стокгольме со времен Средневековья было не меньше, чем немцев, правда, они находились на другом конце социальной лестницы, занимаясь самой черной и тяжелой работой.

177.jpg

Во внутреннем дворике церкви стоит крохотная скульптура «Железный мальчик» (скульптор Л. Эрикссон, 1967), стокгольмский мальчик-с–пальчик, около которого постоянно видны оставленные русскими рубли и десятикопеечные монеты.

178.jpg

179.jpg

За полукругом королевского дворца высится шестиэтажное красное здание, будто бы обрубленное со всех сторон. Это дворец видного политического деятеля XVII века Акселя Оксеншерны, считающийся сегодня одним из чудеснейших и наиболее хорошо сохранившихся примеров позднего Ренессанса в Стокгольме.

180.jpg

Предки Акселя владели кусочком земли в этих краях и даже построили на нём небольшой дом, напоминавший замок с круглыми башенками. Правда, в городе теперь всё больше возводили здания другого типа, и родное гнездо Оксеншерны устаревало прямо на глазах, а потому чиновник выкупил прилежащие к постройке участки, дабы задуманный им новый дворец ни в чём не уступал по пышности и великолепию окружающим каменным шедеврам. Строительство, правда, так и не было завершено, поскольку заказчик скончался уже через два года.
То, что предстаёт перед глазами туриста сегодня, – это всего лишь скудно украшенный элегантными фестонами южный флигель дворца, положивший начало приобретшему важное значение в Стокгольме римскому маньеризму. Характерные миниатюрные круглые окошки в лестничном пролёте позднее стали излюбленным приёмом зодчего Жана де ла Валле, прослеживающимся и во многих других его проектах.
В архитектуре дворца Оксеншерны заметно сильное влияние римского искусства, и это легко понять: в 1650 году де ла Валле путешествовал по Италии и Франции, откуда вернулся невероятно воодушевлённым и тотчас возвёл две деревянные триумфальные арки к коронации королевы Кристины, явившиеся самыми ранними примерами римского маньеризма в Стокгольме. Жан задумал сразу несколько зданий в подобном стиле, но честь представлять эту манеру в столице выпала лишь дворцу Оксеншерны, в значительной степени напоминающему римский Палаццо Боргезе начала XVII века.

182.jpg

Из-за сильного наклона улицы насчитать у дворца 6 этажей можно лишь с одной стороны; при этом из оставшихся пяти площадью 120–140 м² два представляют собой мезонины. Над каждым окном вылеплены королевские державы, символизирующие, как ни странно, занимаемую как Акселем, так и его сыном должность канцлера.

181.jpg

На верхнем полуэтаже изначально находилась библиотека Акселя Оксеншерны, однако позже книги перевезли в Королевский дворец; в других же «надстройках» вплоть до начала XIX века проживали королевские пажи.

[на-дин]

Свернем на улицу Трангсунд, которая переводится как «узкая», но по местным меркам вполне даже широкая. Помимо фасадов 17 века туристы здесь всегда фотографируют старую телефонную будку.

183.jpg

На фасаде дома Стурщиркобринкен (Большой церковный склон), 3, красуется блестящая королевская корона. Экскурсоводы любят рассказывать легенду о том, как Карл XII, восседая на коне после собственной коронации, чуть не потерял ценный головной убор на этом самом месте – благо, его ловкий слуга успел подхватить корону и снова водрузить на голову государя.

187.jpg

Однако история появления здесь символа монаршей власти куда более прозаична: в 1693 г. в здании открылась одноимённая аптека, знаком которой были державшие герб мощные львы и надпись «Officina Regia Pharmaceutica» («Официальная придворная аптека»), ведь заведение снабжало лекарствами весь королевский двор. Для простого же люда, не знавшего латынь, чуть позже установили корону – так было легче понять смысл тайных букв.

186.jpg

Аптеки появились в Стокгольме только в XV веке, то есть на три столетия позже, чем в Италии, откуда они, собственно, и берут своё начало. В первые десятилетия своего существования аптекам разрешалось продавать лекарства только членам королевской семьи и представителям высшего дворянства; остальные же жители вынуждены были довольствоваться знахарками, предлагавшими травяные настойки в лавках, торгующих специями.
Сделать аптеки народным достоянием решился Юхан III в 1575 году, велевший аптекарю переехать из дворца на площадь Стурторьйет. Справедливости ради надо сказать, что мысли его были довольно далеки от заботы о народе – прежде всего он опасался порчи хранившихся во дворце лекарств. Так или иначе, но основанная им аптека стала первым в Швеции общедоступным заведением такого рода.

185.jpg

На заре своей жизни аптеки даже производили и продавали сладости (а позднее и минеральную воду, ведь она обладала лечебными свойствами): известно, что та же королева Кристина с завидным постоянством приобретала у провизоров вкусности на сумму не менее 12 000 риксдалеров – по тем временам это были огромные деньги!
В 1635 году аптекарям даруют право исключительной реализации ряда продуктов: так, все специи и травы, которым приписывались медицинские свойства, а также масла и алкогольные напитки отныне можно было приобрести только в этих лавках. Кстати, вплоть до 1907 года шведские аптеки обладали монополией и на продажу бензина как одного из масляных продуктов!
Долгое время торговавшие лекарствами учреждения находились в руках частных лиц, но в 1970 году государство взяло эту деятельность под своё крыло, хотя и ненадолго: с 1 июля 2009 года индивидуальным предпринимателям вновь предоставили право открывать аптеки.
Были времена, когда в Старом городе насчитывалось целых семь аптек, что неудивительно: их количество напрямую зависело от преследовавших города и страны эпидемий. К примеру, только в XVII веке Стокгольм шесть раз страдал от чумы, а во время последней эпидемии, в 1710 году, столица потеряла целых 20 000 жителей!
Со Средних веков сохранилось немало чудесных рецептов, помогавших исцелиться от чумы. Одним из средств лечения было так называемое «золотое яйцо»: куриное яйцо с извлечённым белком наполняли шафраном и поджаривали, после чего добавляли дягиль, мирру и прочие ингредиенты. Сдобренной сиропом смеси придавали форму яйца, но эффекта от такого зелья, разумеется, не было никакого.
Сегодня мало что осталось от некогда процветавших аптек: часть из них переехала, часть закрылась, но одну мы еще увидим.
Улица Стурщюркобринкен весело идет под горку, но нам лишь до первого перекрестка.

190.jpg

Посмотрим направо, на тупик улицы Прэстгатан (на картах он часто обозначен как Mynttorget). Днем этот угол жизнерадостно увит плющом.

188.jpg

Но ночью он, наверное, зловеще подсвечен фонарями.
Во «внезапной» смерти Оксеншерны местные жители не видели ничего странного: как может быть иначе, если человек прикупил себе землю в аду? Да-да, именно Адом, или Адской аллеей, назывался этот отрезок Прэстгатан (а ныне и весь квартал), ведь в прежние времена считалось, что царство мёртвых с чертями и ведьмами находится где-то на севере. Да и по скандинавскомй мифологии все плохое тоже было на севере. Во многих городах земля к северу от церкви была местом изгоев, и нередко там селились самые презираемые члены общества – палачи и их помощники.

189.jpg

Как правило, заплечных дел мастеров набирали из низших слоёв, часто преступников, которым предоставлялся сомнительный выбор: смерть на виселице или должность палача. В Стокгольме сохранилась запись 1485 г. о том, как два вора обратились в суд с просьбой назначить их обоих палачами. Совет утвердил лишь одного из них, и первым заданием для него стало повешение конкурента.
После вступления в должность палачам ставили клеймо и отрезали уши – понятное дело, такого общества сторонились даже самые заядлые злодеи!
В Старом городе до наших дней дожила лишь одна аптека – «Корпен» (Korpen – «Ворон») с соответствующей фигуркой на фасаде.

191.jpg

В самом начале Вестерлонггатан – кстати, самой дешёвой в шведской версии игры «Монополия», – на пересечении с улицей Стурщюркубринкен фасад здания украшен позолоченным вороном, с давних времён зазывающим посетителей в аптеку имени себя.

192.jpg

Давным-давно, когда на домах не было нумерации, зданиям давали прозвища, связанные с внешним видом, именем или деятельностью хозяина, – или же просто с украшением строения. Нередко владельцы заказывали вывески или скульптурки, символизировавшие уже закрепившееся в народе прозвище. Подобное справедливо и в отношении аптек, хотя им зачастую присваивали наименования, помогавшие «защитить и спасти» людей, а потому свои имена таким учреждениям не раз одалживали, скажем, библейские персонажи и святые.

193.jpg

«Ворон» открылся в 1674 году и, в отличие от других шести аптек Стадсхольмена, изначально находился вовсе не в Старом городе, а на Сёдермальме, и назывался «Орлом». Переехав уже спустя три года на площадь Стурторьйет, аптека через полсотни лет сменила название на «Позолоченного ворона», а ещё столетием позже на «Ворона». Своё нынешнее место аптека обрела в 1948 году.

194.jpg

По Вестерланггатан пройдем севернее и дойдем до самой короткой улицы в Стокгольме Klockgjutargränd.

195.jpg

Вот она вся на фотографии и поместилась.

196.jpg

197.jpg

Она, как и несколько ее собратьев, выводит то ли на круглую площадь, то ли в круглый двор.

198.jpg

В Стокгольме почти не сохранились жилые здания XIV века – в лучшем случае на их фундаменте вырастали новые дома, но в переулке Стура Громункегрэнд, 5 («Францинсканская аллея») стоит прекрасный бордовый образец строения со средневековой кирпичной кладкой на первых двух этажах.

199.jpg

Тогда фасады специально красили в красный цвет, чтобы подчеркнуть значимость здания.

200.jpg

Второй этаж, кстати, несколько выступает над первым: в Средние века было разрешено увеличивать дома в верхней части приблизительно на ширину одного кирпича, чем строители с радостью и воспользовались.

201.jpg

Осмотрев привлекательные шепсбрунские переулки, стоит обратиться к противоположной стороне Старого города – улицам Стура и Лилла Нюгатан.
В 1625 году юго-западную часть Стадсхольмена охватил пожар, поглотивший почти все деревянные постройки и дошедший даже до каменных домов у Немецкой церкви. Трагедия послужила началом глобального преобразования, позднее определившего внешний вид всей столицы за исключением Старого города: абсолютно прямые широкие улицы выросли на месте старых оборонительных башен и были полной противоположностью узким извилистым переулкам центра. Лишь два «требования» не могли быть выполнены в этих краях: в силу географического положения улицы не стали длинными, да и прекрасные виды церквей, венчавших концы дороги, отсутствовали.
На застройку новой улицы по обеим сторонам потребовалось не одно десятилетие, но постепенно Стура Нюгатан стала первой парадной улицей столицы, которую не стыдно было показать гостям: впервые в истории Стокгольма были созданы чёткие кварталы по всем правилам идеалов эпохи Возрождения.
Улица Стура-Нюгатан, дом 5, стокгольмский джазовый клуб «Штампен».

202.jpg

Паб в Гамла Стане, куда следует в первую очередь направиться серьезным поклонникам джаза ради живой музыки самого высокого качества.

203.jpg

Ежевечерние джем-сейшн. Все разновидности джаза – дикси, традиционный, свинг, рокабилли. К сожалению, не для тех, кто путешествует на пароме, так как все концерты начинаются, когда паром уже отчаливает обратно в Хельсинки.

204.jpg

Недорогой и вкусный вегетарианский ресторанчик на Гамла Стане.

205.jpg

209.jpg

Я здесь обедала во второй день.

206.jpg

Посетители - молодые клерки.
Стоимость ланча 140 крон, в выходные и праздничные дни - 150 крон.

208.jpg

Можно съесть, подойти со своей тарелкой еще и еще и взять добавки. Я думала, что так и сделаю, но, несмотря на то, что еда вегетарианская, я наелась супом, салатом и тарелкой овощей, тушеных и в кляре. Суп особенно понравился. Похоже, что чечевичный.

207.jpg

[на-дин]

Я уже второй раз в этом году съездила в Хельсинки и Стокгольм, а до сих пор не дорассказала о том, что видела в первый раз. Так что продолжаю.

Улица Стура Нюгатан, дом 40. Не пропустите статую матери-Швеции на фасаде.

210.jpg

211.jpg

И Стура, и Лилла Нюгатан упираются в площадь Курнхамнсторьй (Кукурузная), один из старейших портов города, где издревле разгружали, погружали и продавали зерно. В центре площади сегодня стоит скульптура Кристиана Эрикссона «Лучник», задуманная как памятник повстанцу Энгельбректу Энгельбректссону, регенту Швеции и лидеру восстания 15 века против датского владычества (рельефный контур которого, кстати, виден на постаменте) и предназначавшаяся городу Фалуну, но не принятая им ввиду «чрезмерной социалистичности» и современности.

213.jpg

Поместив в центре не главного героя, а простого натягивающего арбалет мальчика, олицетворяющего готовое подняться на борьбу крестьянство, Эрикссон, впрочем, неожиданно завоевал сердца властей Стокгольма, пожелавших видеть этот монумент в Старом городе.

212.jpg

Мастер задумывал отлить весь монумент из бронзы, однако денег хватило лишь на молодого человека – остальное было сделано из гранита.

214.jpg

Кристиан Эрикссон был весьма застенчив, но друзья всё-таки убедили его пойти на открытие собственной статуи. Приближаясь к площади и глядя на толпу собравшихся стокгольмцев, скульптор, однако, потерял мужество, вернулся домой и спрятался в своём ателье. Товарищи напрасно стучали в дверь, пытаясь заставить талантливого юношу передумать: Кристиан остался верен себе и пролежал в тишине на полу до окончания церемонии.
Мы уже говорили об старинных аптеках Стокгольма. Появившийся в 1649 году «Ангел» стал первой аптекой, управляемой коренным шведом, но после нескольких смен адресов вынужденной закрыться в 1969 году.

216.jpg

Правда, памятью о ней служат вывески над популярным одноимённым рестораном на площади Курнхамнсторьй, в двух шагах от Ярнторьйет.

215.jpg

Параллельная улица Лилла-Ньюгатан.

217.jpg

Музей почты в Старом городе отражает историю этого ведомства с момента его основания в 1636 году. Здесь собраны постановления, карты, рисунки, письма, открытки, штампы, марки и прочие предметы, связанные с историей почты, почтовыми ящиками и почтовыми марками, - в общей сложности в стенах заведения хранится около 18 000 экспонатов и 300000 официальных бумаг и фотографий.

218.jpg

Мимо Музея почты Лилла Нюгатан выводит туриста к открытой площадке Мункбрун, где ранее кипела жизнь, ведь вплоть до XX в. здесь был шумный рынок, на котором продавали свои товары причаливавшие сюда сельские жители. Всё изменилось с появлением метро и Центрального моста, протянувшегося от Сёдермальма до Норрмальма вдоль всего Риддархольмена.

219.jpg

К сожалению, сегодня здесь редко кого встретишь, хотя красота фасадов зданий тут просто захватывает дух.

220.jpg

222.jpg

До сих пор покоряет своей изысканной лепниной и тонкими шпилями дворец Петерсена, построенный в середине XVII века в стиле Ренессанс и после появления признававшийся одним из самых выдающихся творений столетия.

223.jpg

Над двойным входом видны мифологические мотивы с готовой к сражению Минервой; четыре фигуры в верхней части орнамента символизируют четыре времени года.

225.jpg

226.jpg

С 1965 года помещение было настоящей приманкой для туристов, поскольку внутри находился ресторан «Аврора», названный так в честь Авроры Кёнигсмарк, видной представительницы стокгольмского высшего общества, прославившейся громкими вечерами и неописуемой красотой. Девушка была причиной многих тайных дуэлей, но сама она проявляла интерес к юному Карлу XII, теша себя надеждой стать настоящей королевой Швеции. К её великому сожалению, король не обращал внимания на женщин: единственным, что привлекало монарха, было поле боя. Говорят, Аврора дважды пыталась проникнуть в лагерь Карла, но его телохранители уводили даму с места военных действий.

227.jpg

4 февраля 1757 года здание было продано торговцу и главе Ост-Индской компании Херману Петерсену, не преминувшему объявить его неотчуждаемым имуществом семьи, передаваемым по наследству до скончания веков. Именно под его именем и известен сегодня шикарный дворец.

224.jpg

228.jpg

229.jpg

По соседству с дворцом Петерсена стоит не менее достойное здание – дворец Пипера, построенный для графа Габриеля Фалькенберга, но позже на многие годы перешедший во владение рода Пиперов.

230.jpg

Ещё в середине XVII века вся эта территория находилась под водой, но её осушили и продали Фалькенбергу, который и поручил строительство своего особняка архитектору Никодемусу Тессину-младшему.
Уже в 1704 г. графа назначили ректором университета в Турку, что вынудило его продать свои владения одному из влиятельнейших и богатейших людей Швеции, Карлу Пиперу – главному лицу, содействовавшему провозглашению Карла XII королём в возрасте 15 лет. Пипера называли чуть ли не самым близким и преданным монарху человеком, но в 1716 году он скончался в замке на Ладоге, где оказался пленником после Полтавской битвы 1709 года
Супруга Карла Кристина, получив разрешение на управление имуществом мужа, превратилась в одного из крупнейших землевладельцев и промышленников страны. После её смерти дворец унаследовали дети, но они решили продать его торговцу и бургомистру Густаву Щирману, который и придал дворцу его современный вид. Щирман, однако, вскоре погряз в долгах, и после его кончины дочь передала особняк Королевской Военной коллегии.

231.jpg

Позже дворец был разделён, и одну из его частей выкупила вдова пивовара Кристина Нюман, большая любительница театра, создавшая на верхних этажах своего замка театральную сцену и салон, вмещавший аж 400 человек! Помог ей в этом оперный певец Карл Стенборг, пользовавшийся успехом при дворе и потому без труда уговоривший короля Густава III финансировать строительство.
С 1784 г. по 1789 г. этот театр не просто был невероятно популярен, но и слыл крупнейшим в стране, считаясь центром культурной жизни столицы, но в 1790 г. Густав III выкупил его и закрыл, поскольку двумя годами ранее основал собственный Королевский драматический театр. Монаршая монополия на театральную деятельность до 1840 г. свела на нет все попытки организовать что-то новое.
Сменив за последующие столетия ещё несколько владельцев, дворец Пипера был разрушен в 1955 г., когда на его месте прошла важная городская магистраль. Вторая часть бывшего замка, впрочем, уцелела, и её помещения сегодня сдаются различным компаниям.

232.jpg

[на-дин]

По улице Риддархюсбрун мы попадаем на Рыцарский остров, Риддархольмен. Его можно узнать издалека по необычному ажурному шпилю главной островной достопримечательности – церкви Риддархольмсщюркан.

233.jpg

234.jpg

Остров Риддархольмен, «рыцарский остров», часто ошибочно принимаю за самую старую часть Стокгольма. Всех путает башня Биргера Ярла и памятник самому ярлу, основателю города. На самом деле башня 16 века просто названа в его честь, а остров только стал застраиваться лишь в 17 веке, когда дворянство повадилось строить здесь дворцы.

242.jpg

243.jpg

Отсюда у острова и столь благородное название, которое появилось не сразу: впервые он упоминается в 1325 г. как Козлиный, поскольку на этот лежавший за пределами городской стены кусочек суши длиной 300 м и шириной 200 м стокгольмцы пригоняли на выпас скотину. Известно, что в 1270 г. Магнус Ладулос (ок. 1240–1290) даровал часть здешней земли францисканским братьям, которые основали тут монастырь, позже изменивший название всего острова на Остров серых монахов. Кстати, именно Магнусу Ладулосу, по всей видимости, Швеция обязана появлением рыцарей: в 1289 г. он произвёл в рыцари своего девятилетнего сына Биргера Магнуссона, даровавшего, в свою очередь, этот титул ещё 40 мужчинам как шведского, так и иностранного происхождения.

235.jpg

Остров интереснее всего разглядывать от городской Ратуши, вблизи он несколько теряет свою легкость, но сходить туда надо обязательно.

2.jpg

236.jpg

237.jpg

238.jpg

239.jpg

240.jpg

241.jpg

[на-дин]

Площадь ярла Биргера получила своё название по появившемуся на ней в 1854 году памятнику основателю Стокгольма, который, по мнению современных историков, возможно, на самом деле никогда не бывал в этих краях – остров в те времена был необитаем.

244.jpg

До Реформации Риддархольмен принадлежал францисканским монахам. Пока на нем находился их монастырь, площадь являлась не чем иным, как кладбищем монахов, однако с появлением дворцов могилы удалили, а открытую местность позже замостили брусчаткой.
Памятник Биргеру заказали бюргеры – так они хотели отметить 600-летие шведской столицы.

245.jpg

Местный скульптор Бенгт Эрланд Фогельберг изваял бронзовую статую в Германии; колонну же заказывали отдельно мастеру Фредрику Вильгельму Шоландеру, решившему создать её из дорогого каррарского мрамора. К сожалению, вскоре выяснилось, что столь ценный камень не приспособлен к скандинавскому климату, и постамент пришлось заменить гранитной копией.

248.jpg

Оригинал был отправлен на родину гранита, в местечко Вэтё (Vätö) недалеко от Стокгольма, где и стоит до сих пор в лесополосе. Ярл совсем не похож на викинга и (особенно щитом) скорее напоминает богатыря соседней Руси.

246.jpg

Забавно, но на пьедестале Биргера надпись «Birger jarl. Stockholms grundlaggare» («ярл Биргер. Основатель Стокгольма») содержит ошибку: последнее слово является неверным написанием «grundläggare»: итальянцы, в языке которых отсутствуют точки над буквами, просто упустили их из виду. Власти посчитали нужным сделать абсолютную копию колонны, а потому и сегодня текст вызывает у шведов то улыбку, то недоумение.

247.jpg

Францисканская церковь долгое время служила усыпальницей средневековых монархов, но в 1527 году Густав Васа положил конец беззаботному существованию монастыря, объявив земли коронными.
Место монахов быстро заняли бедняки, солдаты, кузнецы, вдовы и мелкие служащие – все те, кому не хватало средств на приобретение участка на Стадсхольмене, за считанные дни соорудили здесь около пятидесяти мелких подворий. Однако даже они не задержались надолго: Густав II Адольф увидел в острове отличный потенциал: расположенный недалеко от дворца, он как нельзя лучше подходил для знати, а потому король рьяно принялся жаловать участки в том месте, которому теперь дали более подобающее название: Рыцарский остров. Дочь Густава Кристина, испытывая денежные затруднения, продолжила дело отца: лучшие генералы получали не денежное вознаграждение за свою службу, а землю в центре города, где можно было возвести пышные дворцы.
Дворцы действительно были шикарны. Надо сказать, требования к новым особнякам предъявлялись самые высокие, причём нередко исходили они от самого монарха. Ещё Юхан III мечтал о превращении Стокгольма в небольшую Италию, однако при его жизни город скорее напоминал огромную деревню, где по улицам бродили куры да свиньи, переулки выглядели грязными и неприветливыми, основная часть населения была бедна…
Даже в 1634 г. француз Шарль Отье с удивлением отмечал: могущественные дворяне строят себе дома, подобные «простеньким избушкам, что не слишком успешные торговцы да ремесленники возводят в пригородах Парижа». «Синее небо над столом – дабы пауки не падали в тарелки» – вот вся роскошь, которую он обнаружил, побывав в гостях у королевских советников.
Когда Швеция превратилась в великую державу, положение, разумеется, стало меняться. Миру необходимо было показать достойную столицу, ни в чём не уступавшую по красоте процветавшим европейским городам. Прекрасно осознавая это, Густав II Адольф провозгласил девиз «За красоту города», всячески поощряя богатое убранство новых дворцов, что, в свою очередь, явилось началом своего рода соревнования среди аристократов: чей дворец вызовет наибольшее восхищение?
Пожалуй, все рекорды побили белоснежные хоромы Врангеля, изначально принадлежавшие риксроду Ларсу Спарре, а при новом хозяине превратившиеся в крупнейшее частное владение в Стокгольме.

249.jpg

Получив землю, большой поклонник средневековой архитектуры Ларс Спарре тут же возвёл на ней своё будущее жилище необъятных размеров. Когда же 19 лет спустя родственники выставили здание на продажу, самым заинтересованным лицом оказался герой Тридцатилетней войны Карл Густав Врангель (1613–1676). Сделка уже была практически совершена, как вдруг на сцене внезапно появилась правящая королева Кристина и перекупила лакомый кусок – правда, лишь с одной целью: подарить его своему лучшему генералу – Врангелю!

254.jpg

Карл Густав считал молодой замок сильно устаревшим: Средневековье было уже не в моде. Просьбу о подготовке чертежей Врангель направил Жану де ла Валле, который, однако, был всецело поглощён другим проектом. Вторым на очереди оказался не менее востребованный архитектор, Никодемус Тессин-старший, но и у того не нашлось времени на масштабный план заказчика. Вояке не оставалось ничего другого, как самому сесть за чертежи, а по возвращении Тессина-старшего из путешествия по Италии и Франции всё же склонить мастера к сотрудничеству.

251.jpg

Надо сказать, известные архитекторы не зря отказывались от заманчивых предложений Врангеля, предлагавшего огромные суммы за создание очередного шедевра. Всё дело в том, что привыкший отдавать приказы Карл Густав не мог оставаться в стороне, когда речь шла о его будущем жилье: он постоянно поправлял чертежи, вносил в проект изменения, нередко ставившие под сомнение целесообразность уже проделанной работы. Строительство затянулось; в итоге дворец Спарре так и не был снесён, а лишь перестроен в стиле барокко.

256 (2).jpg

Но какой это был дворец! Сегодня мало что напоминает о его прежней красоте: статуи, скульптуры и иные украшения давно исчезли с фасада – да и от огромной террасы, спускавшейся к самой воде, где у Врангеля была собственная гавань с несколькими причалами, не осталось и следа. Всему виной разрушительный пожар 1802 г., после которого зданию придали черты, соответствовавшие строгим неоклассическим идеалам.

250.jpg

Дворец Врангеля в своё время был столь великолепен, что именно его выбрала монаршая семья для временного пристанища после того, как в 1697 г. сгорел Королевский дворец. Несколько лет в окнах дворца не гас свет и не смолкала музыка: наследник престола Карл XII постоянно устраивал балы, маскарады и званые обеды, пока не отправился на войну, с которой ему уже не суждено было вернуться. Здесь же 1697 году он принес королевскую клятву.

252.jpg

Строительство нового королевского дворца заняло 57 лет, а потому целое поколение правителей вынуждено было «ютиться» в гостеприимных стенах дворца Врангеля. Королеве Ульрике Элеоноре (1688–1741) с супругом Фредриком I (1676–1751), а также сменившим их Адольфу Фредрику (1710–1771) с Лувисой Ульрикой (1720–1782) так и не посчастливилось от души насладиться жизнью в настоящем дворце. Даже сын последних Густав III появился на свет в стенах врангельского замка. Кстати, в 1792 г. именно здесь судили убийцу Густава, Якоба Юхана Анкарстрёма, чья камера с тех самых пор остаётся нетронутой и время от времени показывается туристам.
Через два года после помпезного переселения монаршей четы обратно в королевский дворец в хоромы Врангеля переехало несколько ведомств, в том числе и Верховный суд Швеции, сегодня занимающий всё здание целиком.

253.jpg

Дворец Врангеля бросается в глаза сразу, как только турист попадает на Рыцарский остров: вместе с церковью он хоть как-то напоминает о славном прошлом этих мест, ведь остальные дворцы почти полностью утратили прежний блеск, и об их истории напоминают лишь небольшие таблички на фасадах.

255.jpg

Рядом находится старая гимназия, возведенная на фундаменте, который остался еще от францисканского монастыря. Она сначала была городским дворцом, а с 1841 года стала школой.

257.jpg

258.jpg